Robert Wernick, korespondent z kłusaków globu, zmierza na zachód, ku stromym klifom, które spadają na Pacyfik w Big Sur. Tam, na skraju kontynentalnych Stanów Zjednoczonych, kronika historii, przeszłości i teraźniejszości, ułożonych w legendarnej prowincji lasu i mgły, oceanu i kamienistej plaży, wydry morskiej i kondora oraz lwa górskiego.
W czasach kolonialnych niedostępny odcinek wybrzeża na południe od stolicy prowincji Alta w Kalifornii w Monterey był znany jako grande del sur El País, „wielki kraj południa”. Ta bezdroża bezdroża zawsze przyciągała samotników i marzycieli - banitów w biegu, kilku odpornych gospodarzy, okazjonalnego górnika lub drwala.
W 1914 r. Big Sur stał się także redutą bohemy, kiedy poeta Robinson Jeffers osiadł tutaj w ręcznie zbudowanym kamiennym mieszkaniu. Z biegiem lat inni artyści zajmowali się płaszczem Jeffersona - wśród nich powieściopisarz Henry Miller, który przybył tu prosto z Paryża i osiedlił się przez 18 lat, Richard Brautigan, który napisałby Konfederata Generalnego z Big Sur, i ostatecznego wyrzutka, Jack Kerouac.
Dzisiaj Big Sur pozostaje domeną surowych indywidualistów; samotnicy nadal żyją z ziemi w odizolowanych kabinach. Ale bogaci i sławni - na przykład Ted Turner i zmarły David Packard - również postanowili się wycofać. (To wpływowe jednostki, którym udało się powstrzymać rozwój w tym trudnym, pięknym kraju.) Turyści jadący Autostradą 1 wzdłuż wybrzeża znajdą tu wiecznie dziką ziemię.
