Byłem na upiornym cmentarzu Hunts Bay w Kingston, w dzielnicy slumsów niedaleko browaru Red Stripe, wędrując po wysokiej trawie z tuzinem innych podróżników. Minęliśmy stado bydła dziobanego białymi czaplami, zanim znaleźliśmy to, czego szukaliśmy: siedem nagrobków z hebrajskimi błogosławieństwami oraz insygnia z czaszką i piszczelami.
powiązana zawartość
- Ta filmowa wersja „Wyspy skarbów” dała nam obraz piratów
Przed wiekami pochowane tu trumny przewożono przez zatokę Cagway z Port Royal, niegdyś znanego jako „najbrzydsze miasto na świecie” i inspiracją dla serii filmów Piraci z Karaibów i przejażdżki po wesołym miasteczku. Była to niegdyś domena mało znanych żydowskich piratów, którzy kiedyś żeglowali po wodach Jamajki. Ich historia przedstawia nieco inną stronę wyspy niż niedawno przyjęte hasło turystyczne: „Jamajka - wszystko w porządku”.
Żydzi są rozpoznawalną częścią jamajskiego życia kulturalnego od 1655 r., Kiedy Wielka Brytania przejęła władzę od Hiszpanii i powitała żydowską imigrację, choć niektórzy umawiają się tutaj podczas drugiej podróży Kolumba do Ameryki. Wielu odnosiło sukcesy jako handlowcy złota i sprzedawcy cukru. Niektórzy, jak Mojżesz Cohen Henriques, kumpel kapitana Henry Morgana, który kiedyś splądrował współczesny ekwiwalent prawie 1 miliarda dolarów z hiszpańskiego galeonu, plądrowali korsarzy. Chociaż dzisiejsza jamajska populacja Żydów wynosi mniej niż 200, na wyspie znajduje się co najmniej 21 żydowskich cmentarzy.
Historyczny fort Charles w Port Royal, niegdyś siedlisko działalności piratów na Karaibach (Jessica Antola) Od 2007 r. Caribbean Volunteer Expeditions (CVE), organizacja non-profit zajmująca się ochroną kultury na całym Karaibach, przewodzi grupom takim jak moja, starając się udokumentować tę w dużej mierze zapomnianą historię, przepisując epitafia i sporządzając spis grobowych miejsc. Dzięki wycieczkom kierowanym przez Rachel Frankel, nowojorską architektkę, ma ona nadzieję promować konserwację żydowskich cmentarzy i zwiększać ich świadomość społeczną. W XVIII wieku francuski pisarz Oświecenia Guillaume-Thomas Raynal opowiadał się za tym, aby Żydzi przyjęli Jamajkę jako ojczyznę na Karaibach, ponieważ stała się ona już miejscem handlu semickiego. Z Kingstonem zaledwie cztery godziny lotu z Nowego Jorku, wyspa mogłaby nadal stać się istotną częścią życia żydowskiego, gdyby ta część jej historii była lepiej znana.
Niektórzy z tych, którzy najtrudniej się starają, aby tak się stało, to amerykańscy potomkowie tych Żydów, jak David Vann deCordova Jr., 54-letni prawnik baptystów i niepełnoetatowy genealog z Beaumont w Teksasie. Dwóch jego przodków założyło gazetę Jamajka Gleaner w 1834 r. Na cmentarzu przy Orange Street niedaleko Trenchtown, osławiony przez Bob Marley, patrzyłem, jak kucał, ubrany w beżowy kapelusz do obserwowania ptaków i hojnie zapinaną kamizelkę alpinisty, i narysował misterne zwieńczenia nagrobka jego żydowskiego przodka. „Czuję przywiązanie do historii tego miejsca” - powiedział mi.
CVE nie jest osamotniony, próbując zwrócić uwagę na żydowską historię Jamajki. Dwa lata temu Anna Ruth Henriques, potomek Mojżesza Cohena Henriquesa i córka Ainsleya Henriquesa, ojca rodziny żydowskiej, uruchomiła żydowskie wycieczki po Jamajce. Firma sprzedaje niestandardowe trasy, które odwiedzają kluczowe miejsca w historii semickiej wyspy, takie jak niegdyś żydowska destylarnia Appleton i plantacje cukru Serge Island, Good Hope i Hampden oraz cmentarze takie jak cmentarz żydowski w Rowes Corner, grobowiec rodzinny schowany wśród splątanych winorośli Tarzan na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy. W Falmouth, głównym ośrodku rejsowym w kraju, Marina Delfos, założycielka Falmouth Heritage Walks, oferuje wycieczki po cmentarzu żydowskim dla pasażerów Royal Caribbean, Holland America i Carnival, a także innych gości w okolicy.
Podczas kolacji w klubie Liguanea w okazałym kurorcie Kingston w scenach otwierających Dr. No poznałem Douga Reida, galera, który zasiada w zarządzie Shaare Shalom, jedynej synagogi na Jamajce. Jest to kolejne miejsce pielgrzymek z podłogą świątyni pokrytą białym piaskiem w hołdzie Żydom iberyjskim, którzy musieli stłumić swoje kroki, kiedy modlili się potajemnie podczas inkwizycji hiszpańskiej. Centrum Dziedzictwa Żydowskiego, obok, oferuje wystawy wyjaśniające złożoną historię jamajskiego żydostwa.
Shaare Shalom, jedyna synagoga na Jamajce. (Jessica Antola) 
Podłoga Shaare Shalom pokryta jest białym piaskiem w hołdzie Żydom iberyjskim, którzy musieli modlić się w tajemnicy. (Jessica Antola) 
Dowody kuglarskiej przeszłości regionu (Jessica Antola) Gdy przedzierał się przez ogon, Reid powiedział mi, że wierzy, że dokumentacja cmentarza CVE pobudzi wzrost gospodarczy poprzez zwiększenie zainteresowania żydowskim dziedzictwem Jamajki. Jego wujek, Anthony Alberga, deweloper z Toronto, należy do jamajsko-kanadyjskiego konsorcjum, które niedawno nabyło przełomową nieruchomość Oceana Hotel niedaleko Elletson Road Cemetery, cmentarza Ashkenazi w pobliżu nabrzeża Kingston, z myślą o ponownym otwarciu w 2017 roku . Alberga współpracuje również z rządem Jamajki w celu zwabienia statków wycieczkowych, które od dawna omijały Kingston, z powrotem do stolicy, oferując wycieczki po miejscach żydowskich.
Takie inwestycje mogą dać odwiedzającym - nawet nieżydowskim - powód do odwiedzenia poza plażami. „Dziedzictwo jest jedną z kart, które Jamajka faktycznie ma i może zastosować”, powiedział inny gość obiadowy, James Robertson, profesor i prezes Towarzystwa Archeologicznego na Jamajce. „Słońce, piasek, morze i dowolna ilość Ss, które chcesz dodać, nie wystarczy, aby poprowadzić jamajską organizację wycieczek teraz, gdy Kuba jest błyszcząca i dostępna”.
Dla niektórych „dziedzictwo” na Jamajce może być synonimem rastafarianizmu. W rzeczywistości rastafarianizm jest nierozerwalnie spleciony z judaizmem: mesjasz religii, cesarz Etiopii Haile Selassie, domagał się pochodzenia od króla Salomona i ma takie same symbole jak Lew Judy i prawa koszerne. Great Huts, eko-kurort w pobliżu Port Antonio, na północno-zachodnim wybrzeżu kraju, zbudowany jest na tym bliźniaczym dziedzictwie. Prowadzony przez Paula Rhodesa, żydowskiego lekarza z Brooklynu, łączy w sobie cechy judaistyczne i afrocentryczne w swoim designie i wyposażeniu (takim jak koszerna kuchnia) i oferuje wycieczki edukacyjne na tematy takie jak żydowska rola w rastafarianizmie, żydowscy piraci i żydowska diaspora w Karaiby.
Klub Liguanea, ośrodek w Kingston występujący w scenach otwierających Dr. No. (Jessica Antola) Gdyby Jamajka stała się drugą tropikalną ojczyzną żydowską (oczywiście po Florydzie), oczywistą stolicą byłby Port Royal, który znajduje się na końcu długiego przesmyku naprzeciwko Kingston. W XVII wieku było to centrum życia żydowskiego na wyspie, z synagogą i centralną arterią zwaną ulicą Żydowską, dopóki nie zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi w 1692 roku.
Dziś jest to mieszanka domów ozdobionych stiukami w jasnych purpurach i różach, które deCordova i ja przemierzyliśmy w poszukiwaniu zimnego Ting, charakterystycznego gazowanego napoju grejpfrutowego z Jamajki. Ale może stać się bardziej atrakcyjny dla turystów, oczekując, że statki wycieczkowe zaczną wracać do Kingston. W przyszłym roku ma się rozpocząć plan renowacji XIX-wiecznego żeliwnego Old Naval Hospital, w którym znajdą się butiki i kawiarnie, a także muzeum morskie i mały teatr.
Port Port Royal, niegdyś centrum handlowe całej Jamajki (Jessica Antola) DeCordova i ja poczuliśmy zapach ganji i płonącego torfu, gdy wędrowaliśmy przez zabytkowy Fort Charles, również w trakcie liftingu. Zbudowany w 1655 r. Był używany przez Brytyjczyków do obrony nowo nabytej kolonii przed Hiszpanami. Gdy zajrzeliśmy przez półkoliste porty dział, z armatami wciąż skierowanymi w stronę przystani, mogłem zrozumieć, jak integralnie chroniło to scallwagi, takie jak Cohen Henriques, zabezpieczając wejście do portu w Kingston, aby przelać swoje bogactwa z powrotem do miasta grzechu.
Tego wieczoru grupa ochotników z CVE chwyciła stół na górze w Gloria's, ukochanej miejscowej restauracji, która serwuje muszlę curry, obfite w owoce morza „mieszankę kakao ” i smażone mięso (tradycyjny chleb z manioku na Jamajce). Zmyliśmy upały dnia schłodzonym czerwonym paskiem i spojrzeliśmy na Kingston, długo uważany przez podróżników za niesmaczny. Przybrał pikaroński urok rozrzucony po całym porcie, migocząc w gasnącym świetle jak dublony w skrzyni ze skarbami.
Inne artykuły z Travel + Leisure:
- Jamajka Jamesa Bonda
- Najbardziej pirackie wody na świecie
- Zanurz się w historii w podwodnym muzeum Bay Islands
