Noé Armijos siedzi na ławce na placu ze skrzyżowanymi nogami. Obok niego podparta jest niezwykła laska z uña de gato (pazur kota) - lokalne lekarstwo na bolące kości.
Don Noé jest 95-letnim mieszkańcem Vilcabamby, marzycielskiego miasteczka w górach południowego Ekwadoru, od dawna znanego jako dom dla wielu mężczyzn i kobiet w wieku tak samo jak on - a nawet starszych. To rozróżnienie, w połączeniu z piękną przyrodą sadów owocowych, sosen i drzew tropikalnych, przyciąga turystów, a także amerykańskich i europejskich emigrantów do Vilcabamba przez cztery dekady. W ubiegłym roku przybyło tu około 13 000 obcokrajowców. Don Noé tego nie lubi.
„Dostajemy oba rodzaje gringo: te, które mają tyle pieniędzy, ale nie wydają tu żadnej z nich, a inni, którzy są tak spłukani, zbierają grosze, które wypadają z kieszeni”, mówi Don Noé, rozejrzyj się po placu. Po jego prawej stronie przechodzi młody, długowłosy Amerykanin w klapkach, wpatrując się w zielone otoczenie.
W latach 60. była to senna i odległa wioska z brudnymi uliczkami, rozpadającymi się budynkami z cegły i niewielkim połączeniem ze światem zewnętrznym. Jedyni ludzie przybywający przez miasto byli w drodze na przejście graniczne z Peru. Mieszkańcy codziennie kąpali się w rzece Yambala, żyjąc z ziemi, uprawiając kawę, kakao, kukurydzę, trzcinę cukrową i drzewa owocowe przez cały rok. „Wszystko, co musisz zrobić, to rzucić nasiona na ziemię, a one urosną!” To popularne powiedzenie w całym mieście.
Jednak pomimo takich żyznych gleb, bujne wzgórza i doliny Vilcabamby nie produkują na rynek rolny, jak kiedyś, ponieważ większość mieszkańców woli pracować w turystyce niż w rolnictwie, a ziemia jest wykorzystywana do budowy domów. Odwrócenie to rozpoczęło się w 1973 r., Kiedy lekarz i badacz z Harvard Medical School o nazwisku Alexander Leaf opublikował artykuł w magazynie National Geographic . W artykule Leaf przedstawił swoje ustalenia na temat tego, co nazwał „najbardziej konsekwentnie wolnym od chorób i długo żyjącym ludem na Ziemi:” Abchazi na północnym wybrzeżu Morza Czarnego, Hunzukut w Himalajach w Pakistanie i mieszkańcy Vilcabamba. Ale gdy coraz więcej badaczy zaczęło schodzić na Vilcabamba, sam Leaf stał się podejrzliwy. Zaprosił Richarda Mazessa z University of Wisconsin, Madison i Sylvię Forman z University of California w Berkeley, aby pomogły w rozszyfrowaniu rzeczywistego wieku osób starszych Vilcabamba. W „Długowieczności i przesadzie wieku w Vilcabamba, Ekwador”, opublikowanej w Journal of Gerontology, dwaj badacze doszli do wniosku, że „oczekiwana długość życia (skorygowana o przesadę) w każdym wieku w Vilcabamba (i Loja) jest w rzeczywistości mniejsza niż w USA”
Ten artykuł jest wyborem z naszego nowego kwartalnika podróżniczego Smithsonian Journeys
Podróżuj przez Peru, Ekwador, Boliwię i Chile śladami Inków i doświadcz ich wpływu na historię i kulturę regionu andyjskiego.
KupowaćPomimo obalenia Vilcabamba nadal był przedstawiany jako „Dolina Długowieczności” i współczesny Shangri-La, przyciągając jeszcze więcej badaczy i turystów poszukujących tego tak efemerycznego sekretu wiecznej młodości. Opowieści o ludziach żyjących nawet 140 lat zaczęły krążyć, obok teorii o zdrowym wpływie lokalnej wody bogatej w minerały, wszelkiego rodzaju warzywach i wiecznej wiosennej pogodzie.
Bernie Uhe nie odrzuca teorii; w końcu przez 15 lat mieszkał w Vilcabamba szczęśliwie i zdrowo. Uhe, nauczyciel medytacji i kontrahent budowlany z Południowej Kalifornii, szczerze krytykuje wielu nowicjuszy Vilcabamby: „To miasto przyciąga wielu ekscentrycznych teoretyków spiskowych, New Ageists i ludzi, którzy nie lubią jakości życia w Stanach Zjednoczonych”. Trzy grupy nie zawsze się dogadują, wyjaśnia. „Po zakończeniu miesiąca miodowego z Vilcabamba i rozpoczęciu rzeczywistości obcokrajowcy muszą zintegrować się z lokalną kulturą” - mówi Uhe, przechodząc z angielskiego na akcentowany hiszpański. „To nie dzieje się wystarczająco.”
Uhe zabiera mnie swoją ciężarówką dookoła Hacienda San Joaquín, ekskluzywnej, zamkniętej społeczności oferującej dobrze sytuowanym obcokrajowcom. Zbudował tu wiele domów. Przejeżdżamy obok doskonale wypielęgnowanych trawników i rozległych podwórek z końmi, lamami i psami stróżującymi. Wokół słychać szum kosiarek i dmuchaw do liści - niegdyś rzadki hałas w tych częściach.
Na końcu głównej drogi docieramy do ogromnego trzypiętrowego domu na szczycie wzgórza; sprzedaje się za ponad 1, 5 miliona dolarów. Dzięki wspaniałemu atrium, przeszklonym ścianom i niesamowitym widokom na dolinę, ta rezydencja reprezentuje niektóre z bogatych stylów życia, które można stworzyć tutaj za ułamek ich kosztów w Stanach Zjednoczonych. Dom przypomina również o tym, jak bardzo miasto się zmieniło, do tego stopnia, że jest prawie nie do poznania przez mieszkańców.
To transformacja, która prawdopodobnie nie zwolni w najbliższym czasie. „Nie sądzę, aby rynek mieszkaniowy dla ekspatriantów pękł”, mówi Uhe. „Nie tak długo, jak są ludzie, którzy znudzają się USA”
Dla tych, którzy pochodzą z USA lub Europy, Vilcabamba zapewnia wytchnienie od szybkiego, konsumpcyjnego życia, jednocześnie oferując stworzeniu komfort sera, bagietek i wina. Dzięki obcokrajowcom stanowiącym jedną czwartą populacji miasto zachowało swój ekwadorski charakter. Najbliższe miasto, malownicza Loja, z populacją około 200 000 mieszkańców, znajduje się godzinę drogi od hotelu. I z wyjątkiem Hacienda San Joaquín ziemia jest nadal tania.
Początkowo cudzoziemcy przenieśli się do Yamburara Alto, dzielnicy z widokiem na miasto wzdłuż wąskich, polnych dróg. Obecnie rozprzestrzeniają się w San José, gdzie Victor Macas - wieloletni mieszkaniec - mieszka ze swoją rodziną.
Jego dom, pomarańczowy, dwupoziomowy, betonowy dom otoczony drzewami owocowymi i kawą, jest także miejscem, w którym prowadzi on palenie kawy na małą skalę.
„Moja sytuacja uległa całkowitej zmianie, gdy Amerykanin zaproponował odkupienie mojej ziemi”, mówi 79-letni Macas. Nie ujawni ceny sprzedaży, ale chwali się, że zapłacono mu co najmniej cztery razy więcej niż otrzymałby od lokalnego nabywcy.
Dzięki tym pieniądzom Macas mógł szybko rozpocząć swój biznes kawowy. Siedząc na werandzie z głośnym śpiewem ptaków na drzewach owocowych w swoim ogrodzie, przyznaje, że jest rozczarowany zmianami w Vilcabambie. Zwisając w lewej ręce małą plastikową torbę tabletek, skarży się na recepty, które teraz przyjmuje: „W ciągu dnia nigdy nie poszliśmy do lekarza. Po prostu używaliśmy leków ziołowych, kąpaliśmy się w rzece i ciężko pracowaliśmy przez cały dzień, pijąc kawę i jedząc jedzenie, które sami wyprodukowaliśmy. ”
Takie zmiany, jak twierdzi Macas, powodują, że niewielu stulatków pozostało w Vilcabambie. „Ale idź do Don Timoteo Arboleda” - mówi Macas, kiedy wychodzę z ganku. „Jest jednym z naszych najstarszych i wciąż tam zbiera kawę”.
Don Timoteo drzemie, kiedy zjawiam się w jego domu na końcu polnej drogi w Yamburara Alto, na wzgórzu z widokiem na rzekę. Wychodzi ze swojego pokoju po 15 minutach, ubrany w fedorę i sweter w niebiesko-niebieski sweter. W wieku 101 lat porusza się powoli i ostrożnie. Ostatnio nie był w stanie wybrać swojej kawy, ale wciąż jest doskonale świadomy.
„Pochodzę z czasów, gdy Vilcabamba była gruntami rolnymi, ale my, chłopi, nie mieliśmy do niej żadnych praw. Wtedy, jeśli chciałeś się rozwijać, musiałeś wydzierżawić swoją łatę od wielkich właścicieli ziemskich. ”
W ciągu jednego życia Don Timoteo był świadkiem, jak jego sąsiedztwo przechodzi od jednej wielkiej hacjendy do drobnej uprawy rolnej, gdzie jest teraz: obszar z coraz mniejszą ilością ziemi i coraz większą liczbą domów. Jego najstarsza córka, Lastenia, jest jeszcze bardziej nostalgiczna niż on; tak bardzo jej nie podoba się ten wzrost. Ona i jej rodzina otrzymali wiele ofert na swój kawałek ziemi nad rzeką, ale nie ruszą się. „Być może nie będziemy musieli dzierżawić naszej ziemi od dużych właścicieli ziemskich. Ale nie stać nas na kupowanie czegokolwiek w mieście ”- mówi.
Ceny żywności i mieszkań w Vilcabamba mogą być jednymi z najwyższych w Ekwadorze, tak wysokie jak w dużych miastach, takich jak Guayaquil i Quito. Ale tylko kilka minut jazdy od domu Arboledów, w gminie Shambhalabamba, mieszkańcy twierdzą, że idylliczne życie jest możliwe za niewielkie pieniądze lub bez pieniędzy.
W Shambhalabamba jest kilka zasad. Nikt nie płaci czynszu. Ludzie mogą budować własne domy na luksusowej 14-akrowej nieruchomości nad rzeką, o ile wszyscy się dogadują.
Osada jest dożywotnim marzeniem 57-letniego Toma Oshera, znanego również jako Mofwoofoo Woofuafa, łagodnego, niebieskookiego mężczyzny, opisanego na Twitterze jako „bezwymiarowe centrum percepcji i miłości w akcji”. Osher mówi, że: zarobił fortunę, prowadząc firmę przeprowadzkową w San Francisco w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, zanim przeszedł na emeryturę do Vilcabamby, aby stworzyć modelową „ekowioskę”.
„Płacę za wszystko tutaj, z wyjątkiem jedzenia”, wyjaśnia Osher. „Pragnę tylko, aby ludzie przeznaczali cztery godziny dziennie na rolnictwo i budownictwo”.
Shambhalabamba wzniósł już co najmniej kilkanaście domów, scenę cyrkową, studio nagrań, sztuczne jezioro, warsztat stolarski i działki do uprawy warzyw, drzew owocowych i ziół. W pracach są plany cyrku dziecięcego, w którym Osher ma nadzieję, że między mieszkańcami gminy a rodzinami w mieście będzie więcej.
Ale model „anarchizmu w akcji” Oshera nie przyciągał mieszkańców, bez względu na to, jak bardzo się stara. Mówiąc po hiszpańsku, Osher mówi, że planuje ulotkę Vilcabamba, aby dowiedzieć się o działaniach gminy.
Po powrocie na plac Noé Armijos jak zwykle siedzi na ławce, rozkoszując się słońcem. Pytam go, czy słyszał o Shambhalabambie. „Nie, co to jest?” Zrzędliwie odpowiada. Opowiadam mu o tym miejscu, rzece przepływającej przez posiadłość, wspólnych posiłkach i scenie cyrkowej. Wyjaśniam, najlepiej jak potrafię, co chciałby Osher.
Don Noé wygląda sceptycznie; potem, jak gdyby skorzystał z wyjaśnienia, uśmiecha się. „Nie powinieneś wierzyć we wszystko, co mówią mieszkańcy Vilcabamba. Cokolwiek powiedzieli ci inni tutaj, [oni] są kłamstwami ”.
