W lipcu zeszłego dnia w Narodowym Muzeum Historii Amerykańskiej na scenie stał pionowy fortepian. Obok, na drewnianej palecie, znajdował się dziwny metalowy przyrząd o wysokości około pięciu stóp. Ring King Jr., niegdyś najbardziej zaawansowany automatyczny producent pączków w Ameryce, został właśnie przekazany na rzecz Smithsonian Institution przez Krispy Kreme Donut Corporation. To były 60. urodziny Krispy Kreme.
powiązana zawartość
- Jak kochający pączki gliniarze stali się stereotypem
Pamiętam, jak na szóstym, a może siódmym roku zatrzymałem się w zielonym, czerwonym i białym miejscu Krispy Kreme w Aleksandrii w stanie Wirginia. Za kontuarem było szerokie szklane okno, w którym można było spojrzeć na wszystkie błyszczące pasy i stojaki wypełnione świeżymi przeszklonymi pączkami, a na wpół mdleć z powodu ciepła i słodkiego bogactwa wanilii. Przy poświęceniu Smithsona Pierścień Króla został uznany za kamień milowy w historii amerykańskiego pączka. Następnie piosenkarka, Cindy Hutchins, podeszła do mikrofonu i czerpała z muzealnego archiwum popularnych nut (ponad milion piosenek) śpiewała: „Kto zrobił pączek z dziurą pośrodku? Po prostu jak się tam dostał zawsze będzie zagadką ”.
Cóż, tak i nie. To prawda, że skromny pączek ma skomplikowaną przeszłość, która obejmuje holenderskich imigrantów, rosyjskich emigrantów, francuskich piekarzy, Irvinga Berlina, Clarka Gable'a i pewną liczbę rdzennych Amerykanów. I tak, w swoim demokratycznym etosie, optymizmie i różnorodnych korzeniach wydaje się raczej kwintesencją amerykańską.
Oczywiście pączki w jakiejś formie istniały tak długo, że archeolodzy wciąż odkrywają skamieniałe fragmenty czegoś, co wygląda jak pączki w środku prehistorycznych osad rdzennych Amerykanów. Ale właściwy pączek (jeśli to jest właściwe słowo) podobno przybył na Manhattan (wtedy jeszcze do Nowego Amsterdamu) pod nieapetyczną holenderską nazwą olkokoeks - „tłuste placki”.
Szybko do połowy XIX wieku i Elizabeth Gregory, matka kapitana statku z Nowej Anglii, która zrobiła nikczemne, głęboko smażone ciasto, które sprytnie wykorzystało przyprawę syna z gałką muszkatołową i cynamonem oraz skórkę z cytryny. Niektórzy twierdzą, że sprawiła, że syn Hanson i jego załoga mogli przechowywać ciasto podczas długich podróży, które mogłyby pomóc odeprzeć szkorbut i przeziębienie. W każdym razie pani Gregory położyła orzechy laskowe lub orzechy włoskie na środku, gdzie ciasto nie mogłoby się ugotować, i dosłownie nazwała je pączkami.
Jej syn zawsze twierdził, że zasługuje na coś mniejszego: zakładanie dziury w pączku. Niektórzy cyniczni historycy pączków twierdzą, że kapitan Gregory zrobił to, żeby nabrać składników, inni uważali, że dziura może ułatwić trawienie całości. Jeszcze inni twierdzą, że nadał kształtowi pączka, gdy, chcąc podczas burzy trzymać obie ręce na kole, wypaczył jeden z pączków mamy na szprychę koła koła statku. W wywiadzie dla Boston Post na przełomie wieków kapitan Gregory próbował stłumić takie pogłoski swoim wspomnieniem sprzed 50 lat: przy użyciu górnej części okrągłego pudełka z cyny, powiedział, przeciął środek pączek „pierwsza dziura pączka, jaką kiedykolwiek widzieli śmiertelne oczy”.
Lubimy myśleć, że mniej znaczyło więcej. Ale w rzeczywistości pączki pojawiły się dopiero w pierwszej wojnie światowej, kiedy miliony tęskniących za domem amerykańskich kowbojów spotkały miliony pączków w okopach Francji. Podawały je ochotniczki, które nawet przyprowadziły ich na linię frontu, aby dać żołnierzom smaczny dotyk domu. Kiedy kowbojki wróciły z wojny, mieli naturalny jen za więcej pączków. (Nazwa „kowboj” nie wywodzi się jednak od pączków. Wraca do względnie pozbawionej orzechów wojny domowej, kiedy kawaleria wyśmiewała pieszych żołnierzy jak piekarz, być może dlatego, że ich kuliste mosiężne guziki przypominały pierogi z mąki lub dlatego, że żołnierze używali mąki do polerować białe pasy.)
Pierwsza maszyna do produkcji pączków pojawiła się dopiero w 1920 roku w Nowym Jorku, kiedy Adolph Levitt, przedsiębiorczy uchodźca z carskiej Rosji, zaczął sprzedawać smażone pączki ze swojej piekarni. Głodne teatry popchnęły go do stworzenia gadżetu, który szybciej wyrzucał smaczne pierścienie, i zrobił to.
Maszyna pączka Levitta była pierwszym znakiem, że pączek, do tej pory jedynie wrażenie smaku, mógł w produkcji stać się spektaklem publicznym. I tak pokolenia dzieci takich jak ja, a także dorośli, stoją zafascynowani sceną Willy'ego Wonki za szkłem sklepów z pączkami, ucząc się w ten sposób, że otwór na pączki jest wbudowany, a nie wycięty. Przed nimi krąg ciasta w kształcie idealnego pierścienia dymnego o średnicy baseballu spadł do kadzi z wrzącym olejem, krążył, po drugiej stronie stał się brązowy i wyszedł z oleju ruchoma rampa, jedna po drugiej jak kaczki z rzędu.
Maszyny stały się bardziej wyrafinowane. Pomysł się rozprzestrzenił. W 1931 roku New Yorker szeptał do swoich czytelników: „Możemy ci trochę opowiedzieć o miejscu produkcji pączków na Broadwayu” i opisał, w jaki sposób „pączki sennie płyną przez kanał smarowy w szklanej zamkniętej maszynie, idą sennie po ruszając rampą i wpadnij sennie do wychodzącego kosza. ”
Do tego czasu maszyny Adolpha Levitta zarabiały mu marzycielskie 25 milionów dolarów rocznie, głównie z dostaw hurtowych do piekarni w całym kraju. Rzecznik firmy z zapartym tchem stwierdził, że maszyna Levitta wyciągnęła pączka „z bagna uprzedzeń otaczających ciężki, nasączony tłuszczem produkt ... i przekształciła go w lekki, puszysty produkt maszyny”.
Miał rację. Na Światowych Targach w 1934 roku w Chicago pączki były materiałem plakatowym, określanym jako „hit kulinarny w Century of Progress”. Ich automatyczne „wyprodukowanie” sprawiło, że stały się częścią fali przyszłości. Pączek kosztuje mniej niż nikiel, w zasięgu większości ofiar depresji. Byli bazowi i ukochani. W filmie „ To się wydarzyło w 1934 roku” szorstki dziennikarz Clark Gable musi nauczyć ujeżdżającej spadkobierczyni Claudette Colbert, jak się zanurzać. Często pączki sprzedawano według własnej filozofii. Matka piosenkarki Cindy Hutchins wspomina kupowanie ich po obejrzeniu filmów w Waszyngtonie, Capitol Theatre. Przyszli z kawałkiem papieru, aby wzmocnić zdeptanych: „Kiedy przechodzisz przez życie, uczyń to swoim celem: patrz na pączka, a nie na dziurę”.
Również w latach 30. XX wieku, w odległości pół kraju od ruchliwej piekarni Levlem w Harlemie, Francuz Joe LeBeau udał się z Nowego Orleanu do Paducah w Kentucky. Prawdopodobnie ciężkie czasy doprowadziły go do sprzedania swojego tajnego przepisu (napisanego odręcznie na kartce papieru) i imienia Krispy Kreme, właścicielowi lokalnego sklepu o imieniu Ishmael Armstrong, który zatrudnił swojego siostrzeńca, Vernona Rudolpha, i zatrudnił go do pracy sprzedaż smakołyków od drzwi do drzwi.
W 1937 roku młody Vernon i dwoje przyjaciół znaleźli się w Winston-Salem w Północnej Karolinie, dzieląc zaledwie 25 USD. Pożyczyli składniki (ziemniaki, cukier i mleko) od życzliwego sklepikarza, rozebrali się, aby przetrwać upał pieczenia w lipcu, i wyszli ze świeżą partią Krispy Kremes, którą dostarczyli w Pontiac w 1936 roku. W tym roku Joe Louis był mistrzem wagi ciężkiej, Amelia Earhart zniknęła nad Pacyfikiem, most Golden Gate został ukończony, a popularna piosenka głosiła, że możesz żyć na pączkach i kawie, jeśli „jesteś zakochany”.
North Carolinians wkrótce znaleźli drogę do działalności Rudolpha, a ponieważ trudno jest pozostać hurtowym, gdy zapach wciąż wydaje ulotki detaliczne dla każdej partii, Rudolph, podobnie jak wcześniej Levitt, zwiększył sprzedaż lokalną, pokazując publiczności, a także kupując. Krispy Kreme nadal korzysta z tego systemu sprzedaży hurtowej / detalicznej, sprzedając do sklepów spożywczych i przechodniów, którzy szukają neonowego napisu „Hot Donuts Now”, który zaświeci, sygnalizując nową partię.
Wojna wydaje się być silnym stymulatorem konsumpcji pączków. W końcu pączki zaciągnęły się na II wojnę światową, podobnie jak podczas I wojny światowej. Kobiety z Czerwonego Krzyża, znane później jako Donut Dollies, rozdzieliły je. W musicalu dla armii z 1942 r. Irving Berlin jeszcze bardziej romantyzował pączka z żołnierzem, który traci serce w stołówce na drzwiach Broadwayu i zjada niespokojne czekanie: „Siedziałem tam, mrożąc pączki, aż złapała”. Nic dziwnego, że Vernon Rudolph powrócił ze służby wojskowej z myślą o poszerzeniu łańcucha pączków. Właśnie wtedy, na początku lat pięćdziesiątych, pierwszy Król Króla zaczął się wycofywać na zapleczu.
Pod koniec lat 50. XX wieku, w 29 fabrykach sklepowych Krispy Kreme w 12 stanach, poszczególni Królowie Pierścieni, jak model Smithsona, wytwarzali około 75 tuzinów pączków na godzinę. Stawili czoła silnej konkurencji. Dunkin 'Donuts, założone w Quincy w stanie Massachusetts w 1950 roku, od tego czasu kwitnie. Na początku lat osiemdziesiątych Ring King Jr. był przestarzały; lubi pamięć miłośników pączków, została zastąpiona nowszym i bardziej wyszukanym sprzętem. Niestety, przez jakiś czas sam pączek wydawał się podupadać, szczególnie w Nowym Jorku, gdzie stawiał mu wyzwanie bardziej obleśny bajgiel. Ale moi przyjaciele i ja, pozbawieni pączków studenci w małym miasteczku w Północnej Karolinie, nie myśleliśmy nic o 20-milowej podróży do Charlotte o 1 w nocy na pocieszenie: parze kawy na ladzie, zwykłej klienteli nocnej sowy i świeżego Krispy Kreme pączki
W dzisiejszych czasach kruchy pączek, zrobiony przez Krispy'ego Kreme i innych, jedzie wysoko. Sklepy Krispy Kreme, od dawna najlepiej znane na południu, rozprzestrzeniają się na północ i zachód, a sprzedaż wzrosła o 20 procent w 1997 r. W lutym New Yorker opisał sklep na Manhattanie jako „świątynię” i jeszcze raz szczegółowo opisał proces produkcji pączków. (Nowe maszyny produkują 800 tuzinów pączków na godzinę - ponad dziesięć razy więcej niż Ring King Jr. - ale nadal używają tajnej formuły i mieszanek pączków wysyłanych z Winston-Salem.) Dunkin 'Donuts ma dwa razy więcej sklepów wiele stanów jak Krispy Kreme oraz w 37 innych krajach i sprzedaje prawie pięć razy więcej pączków na całym świecie. W samych Stanach Zjednoczonych każdego roku produkuje się około 10 miliardów pączków, zaledwie 1, 1 miliarda Krispy Kreme. Nic dziwnego, że widzimy przedruki znanej książki Roberta McCloskeya Homer Price, w której główną postacią jest maszyna do robienia pączków, która działa na amoku.
Liczby dotyczące spożycia pączków nie zachęcają dietetyków, którzy lubią podkreślać, że przeciętny pączek może nosić 300-kaloryczny portfel, głównie ze względu na cukier i tłuszcz. W rzeczywistości, ostatnie wydanie New England Journal of Medicine narzekało na nienasycony tłuszcz dostarczany przez oszklone pączki. Znani szefowie kuchni na ogół ubolewają nad pączkiem. Ale ani nauka, ani kulinarna pogarda, ani wprost karcenie nie odstrasza wielbicieli, którzy różnie opisują gorący „oryginalny szkliwiony” pączek Krispy Kreme terminami „anielskie”, a nawet „pokryte cukrem powietrze”.
David Shayt jest jednym z kierowników kolekcji odpowiedzialnym za ciągłe (i niekończące się) wysiłki Smithsonian na rzecz zdobycia w przyszłości znaczących artefaktów z amerykańskiej technologii i kultury, aby przyszłość miała trwały rekord. Dla niego i jego współpracowników stary Pierścień Króla Jr., choć jest już wycofany do przechowywania, jest tak samo znaczący jak żeliwny garnek do gotowania w Kolonialnym także w kolekcji Smithsona, tylko bardziej złożony. Shayt cieszy się, że instytucja ma również w składzie cztery puste papierowe worki, każdy oznakowany odpowiednimi składnikami pączków Krispy Kreme. „Za 800 lat, jeśli Ameryka straci sztukę robienia pączków”, mówi, „moglibyśmy pomóc zrekonstruować, jak to zrobić”. Może tak. Ale do tej pory nikt poza Krispy Kreme nie ma tajnej receptury Joe LeBeau. Zostaje zamknięty w sejfie w Winston-Salem.
