Jak miasto powinno upamiętniać naród, który kiedyś chciał unicestwić? Jaki kształt powinien nadać smutkowi, nie wydając się z grzechów przeszłości, a tym bardziej, by stworzyć to, co Niemcy nazywają Kranzabwurfstelle - „strefą wysypu wieńców ”? Berlin stawił czoła tym drażliwym pytaniom na wiele sposobów, w tym surowy, granitowy las niedawno zainaugurowanego pomnika Holokaustu Petera Eisenmana. Najodważniejszą odpowiedzią miasta jest Muzeum Żydowskie w Berlinie. Cynkowa błyskawica budynku architekta Daniela Libeskinda jest jedną z najbardziej rewolucyjnych konstrukcji zbudowanych od czasów wojny w Niemczech lub gdziekolwiek indziej. Ponad 200 000 odwiedzających przybyło w ciągu pierwszych ośmiu tygodni po otwarciu 9 września 2001 r., A kolejne trzy miliony przybyły.
Pierwsze miasto sztuki i kultury żydowskiej w mieście zostało założone w styczniu 1933 r., Na tydzień przed objęciem stanowiska kanclerza przez Adolfa Hitlera i odważnie ogłosiło te same fakty, których naziści zaprzeczali: trwały wpływ kultury żydowskiej na Berlin i Niemcy. Po wypatroszeniu kolekcji podczas pogromu Nocy Kryształowej z 9 listopada 1938 r. Trwała kolejna pół wieku udręczonej debaty, zanim Berlin był gotowy ponownie zbudować niezależną kolekcję żydowską. Ogłaszając międzynarodowy konkurs na projekt muzeum, planiści miasta stwierdzili paradoks: nowe muzeum, podobnie jak jego poprzednik z 1933 r., Musiało zilustrować symbiozę kultury żydowskiej i niemieckiej na przestrzeni wieków, jednocześnie podkreślając niemal nieobecność Żydów w Niemczech dzisiaj.
Odpowiedzią Libeskinda na tę zagadkę był projekt, który wyróżniał się spośród pozostałych 164 zgłoszeń pod względem złożoności, piękna artystycznego i wręcz śmiałości. Jest to tak samo gigantyczna rzeźba jak budynek, cynkowa strona zewnętrzna pocięta na dziesiątki pozornie przypadkowych linii i geometrycznych kształtów. Wyjaśnienia tych kształtów przez Libeskinda - porównał konfigurację do eksplodującej Gwiazdy Dawida - dodają niemal kabalistycznej aury tajemnicy i symboliki, która przenika cały budynek.
Po podziwianiu wyglądu zewnętrznego stajemy wobec pierwszego z wielu pytań postawionych przez strukturę: jak wejść? Nie ma drzwi; wchodzi się przez sąsiedni budynek i schodzi po długich schodach. Tutaj, 30 stóp pod ziemią, skrzyżowanie trzech rozbieżnych alei prowadzi do odrębnych części muzeum. Garden of Exile to działka z 49 równomiernie rozmieszczonymi betonowymi kolumnami o wysokości około 20 stóp i zwieńczonymi wierzbowymi dębami, tworzącymi liściasty baldachim nad głową. Ziemia jest nachylona pod dziwnymi kątami, tworząc poczucie dezorientacji.
Druga ślepa uliczka w Wieży Holocaustu, pusty silos z surowego betonu oświetlony pojedynczym szczelinowym oknem. Ciężkie drzwi zatrzaskują się, gdy się wchodzi, jak w więzieniu; szorstka betonowa podłoga pochyla się i przechyla, a dźwięki dziwnie odbijają się echem od nagich ścian, przyczyniając się do złowrogiej atmosfery. Mimo to gra światła i cienia na ścianach oraz zapierające dech w piersiach ostre linie tego miejsca są wyjątkowo piękne.
Trzecia podziemna aleja prowadzi po schodach ciągłości do właściwego muzeum. Stały zbiór „Dwie tysiąclecia niemieckiej historii Żydów” dokumentuje odpływ i przepływ statusu żydowskiego w społeczeństwie niemieckim: jak bogactwo i wpływy przeplatały się z pogromami w średniowieczu, jak szczery żydowski patriotyzm podczas I wojny światowej został spłacony przez ludobójstwo podczas II wojna światowa. Wystawa podkreśla znaczącą rolę Żydów w berlińskiej muzyce, handlu, teatrze i filozofii, a kończy na nadziei, wraz z odrodzeniem się kultury żydowskiej w zjednoczonych Niemczech.
Muzeum Żydowskie ma swoich krytyków, z których niektórzy sprzeciwiają się przytłoczeniu kolekcji przez sam budynek. Inni nie lubią pisemnego komentarza Libeskinda w niektórych częściach muzeum, co działa wbrew bezsłownej sile tego miejsca. Ale w sumie Żydowskie Muzeum Libeskinda jest triumfem. Sprawia, że sam Berlin wygląda inaczej: widziane przez ukośne wstążki, trójkąty i trapezoidy okien, pejzaż miejski jest wypaczony i nieco surrealistyczny, a jego nastrój szybko zmienia się wraz z przemijającą chmurą w sposób, który długo pozostaje w pamięci.
Tom Mueller ma siedzibę w Vezzi San Filippo we Włoszech.
