Święty Antoni z Padwy nie jest patronem winiarzy - to wyróżnienie przypada św. Wincentemu lub św. Marcinowi z Tours lub, jeśli zdarzy się, że jesteś w Bułgarii, św. Trifonowi Sekatorowi - ale być może powinien nim być, przynajmniej w południowej Kalifornii. Ponieważ kiedy Santo Cambianica przybył do Los Angeles z Lombardii i założył winnicę San Antonio, to jego oddanie temu świętemu i kościołowi uratowałoby ten biznes.
Z tej historii
[×] ZAMKNIJ
Stara winnica San Antonio około 1930 roku. (Winnica San Antonio) 
Stuletnie beczki stoją w restauracji winiarni, zbudowanej w pomieszczeniu ze zbiornikiem na sekwoję z lat 60. XX wieku. (Gilles Mingasson) 
Winnica „była firmą opartą na wierze”, mówi Steve Riboli, bratanek założyciela Santo Cambianica. (Gilles Mingasson) 
Założyciel Santo Cambianica (drugi od lewej, z braćmi). (Winnica San Antonio) 
Galeria zdjęć
Podobnie jak większość jego rodaków, Cambianica był katolikiem, bardzo pobożnym katolikiem pod każdym względem, i dlatego nazwał swoją winnicę na cześć św. Antoniego, patrona nie winiarzy, ale rzeczy zagubionych, podróżników i ubogich. Jeśli Cambianica był podróżnikiem, nie pozostał. Nie popadł też w biedę i przegrał, tak jak wielu innych winiarzy, kiedy w 1920 r. Prohibicja uderzyła w przemysł winiarski jak ciężki dzbanek uderzający o stół.
Cambianica wyemigrowała do centrum Los Angeles w 1914 r., Tworząc swój dom i zakładając winnicę na pół akra ziemi w ówczesnej Małej Italii, kwitnącej sieci tysięcy imigrantów z Europy Zachodniej. Była to wówczas jedna z największych kieszeni Amerykanów włoskich na zachód od Missisipi. Włosi osiedlili się w Lincoln Heights oraz w dzisiejszym Chinatown, przybywając tu z powodu kwitnącego przemysłu rolnego i kolei południowej Pacyfiku. To była dobra lokalizacja dla wytwórni win, ponieważ w pobliskich dolinach znajdowały się winnice, linia kolejowa do transportu produktu - linia Red Car Line biegła tuż za drzwiami winnicy - i mnóstwo imigrantów przyzwyczajonych do wina do picia.
Prohibicja zmieniła rozkwitający kalifornijski przemysł winiarski w przemysł w nagłym kryzysie, załatany wraz z listwami ze sznurka i drutu i dębu oraz lukami. Ustawa Volstead, która wprowadziła 18. poprawkę, zwalniała alkohol używany do celów leczniczych lub kosmetycznych, takich jak toniki do włosów oraz wody toaletowe i eliksiry, a także do celów religijnych, w szczególności wina sakramentalnego.
Kiedy Winnica San Antonio została założona w 1917 roku, trzy lata przed prohibicją, była to jedna z około 90 winnic w Los Angeles; kiedy w 1933 r. zniesiono prohibicję, była to jedna z około pół tuzina. Santo Cambianica dosłownie uratował swoją winnicę w podobny sposób, w jaki Kościół katolicki uratował parafian w sposób metaforyczny: przekształcając zwykłe wino stołowe w coś świętego, w wino ołtarzowe używane podczas Mszy.
To, że winnica została nazwana na cześć katolickiego świętego i że Cambianica była silnie powiązana z kościołem, sprawiło, że przejście było logiczne z obu stron, a zatem winnica zawarła umowę, aby nadal wytwarzać wino sakramentalne podczas prohibicji. (Wiele winnic produkowało już wino do sprzedaży kościołom i synagogom; w czasie prohibicji praktyka ta zaczęła się przesadzać).
„Większość innych marek nie była duchowa; noszą nazwy takie jak Sunny Side czy Sunny Slope ”, podkreśla Steve Riboli, pra-bratanek Kambianiki, a teraz wiceprezydent winnicy San Antonio. San Antonio „był firmą opartą na wierze”, mówi Riboli. „Dosłownie”.
Cambianica szybko dostosowała swój biznes do sytuacji, co samo w sobie jest rodzajem transformującego procesu, który stał się symbolem firmy. Przed Prohibicją San Antonio było małą wytwórnią win, produkującą około 5000 skrzynek czerwonego wina, które sprzedawano „rodzinnym” lub w formie dzbanka lokalnym imigrantom i pięciu kościołom w okolicy. Do czasu zakończenia prohibicji produkowało 20 000 skrzynek. Dziś Winnica San Antonio jest największym dostawcą wina sakramentalnego w kraju.
Jeśli centrum Los Angeles było logicznym miejscem do zbudowania winnicy prawie sto lat temu, z pewnością nie jest to miejsce, w którym można by teraz znaleźć taką winnicę. Winnica zajmuje trzy bloki tego, co w 2012 roku jest w dużej mierze przemysłowym krajobrazem poziomym. Ślady Małych Włoch są słabe, upiorny kolor betonu: niewielki Targ Lanza Bros., który wciąż działa w górę ulicy od winnicy, i sama winnica, z jej sztandarami i starannie utrzymanym wejściem. Inne niż to? Z bungalowów i sklepów nie pozostało już nic, producenci makaronów i handlarze ryb, którzy tworzyli kwitnącą społeczność.
Ale przejdź przez próg winnicy do ogromnego kompleksu - 100 000 stóp kwadratowych salonu wystawowego i restauracji, pokojów do degustacji i butelkowania, fermentacji i starzenia piwnic i magazynów - a znajdziesz historię wszędzie, gdzie spojrzysz. Jest na czarno-białych zdjęciach Cambianica; jego siostrzeńca Stefano Riboli, ojciec Steve'a, który przyjechał z Włoch w 1936 roku w wieku 15 lat, aby pomóc w prowadzeniu firmy; żony Stefano, Maddaleny, nastolatki jeżdżącej traktorem z włoskiej rodziny, która wyemigrowała do Guasti w Ontario w Kalifornii. Historię można zobaczyć w rzędach butelek z winem oraz w ogromnych beczkach z sekwoi o grubości czterech cali, tak dużych, że mogą pomieścić do 25 000 galonów wina, które zaludniają pokoje jak pozostałości starego lasu.
Niedawnego popołudnia Steve Riboli obszedł gigantyczne beczki dotykając oksydowanych powierzchni i pamiętając, kiedy się w nich bawił - beczki zostały zastąpione zbiornikami ze stali nierdzewnej w 1963 roku - myjąc wnętrza sodą oczyszczoną i wschodzącymi, poplamionymi winem i lekko różowymi . „W ogóle nie rozstaliśmy się z przeszłością” - mówi Riboli. „Ewoluowaliśmy - od wina sakramentalnego do 92-93 [punkt] wina Wine Spectator .”
Riboli prowadzi teraz firmę („Jestem myjką do butelek”) ze swoim bratem Santo; Synowie Santo, Michael i Anthony, jeden z czterech winiarzy; jego siostra Cathy i jego rodzice, którzy nadal są aktywni w codziennych operacjach. I robią to w tym samym budynku, choć tak samo zmienionym, jak sama operacja.
San Antonio wciąż produkuje i butelkuje większość z ponad 500 000 skrzynek wina, które produkuje rocznie w Los Angeles. Ma jeszcze jeden zakład na wybrzeżu w Paso Robles. Winogrona nie pochodzą już z Pasadeny, Glendory i Burbank, ale są uprawiane na 500 akrach winnic w hrabstwach Napa i Monterey oraz w Paso Robles. Na początku lat 60. San Antonio stało się ostatnią winnicą w Los Angeles, aw 1966 r. Zostało uznane za jeden z zabytków kultury miasta.
Cała ta historia wypełnia butelki wina sakramentalnego, które wciąż stanowią blisko 15 procent rocznej produkcji San Antonio. Z biegiem lat zmieniły się smaki, podobnie jak Kościół się zmienił (wykorzystanie wina ołtarzowego w nabożeństwach katolickich rozszerzyło się po Soborze Watykańskim II w latach 60. XX wieku) oraz gdy duchowni i parafianie przyzwyczaili się do win wykraczających poza różne odmiany religijne ceremonie. Dzisiaj San Antonio produkuje sześć win sakramentalnych, z których cztery - czerwone, różowe, lekkie Muszkat i Arcydzięgiel - są najbardziej popularne.
Wina sakramentalne były niegdyś bardzo słodkie i w większości ufortyfikowane - prawo kanoniczne stanowi, że wino do Eucharystii musi być „z owoców winorośli”. Riboli mówi, że ogromna większość wina ołtarzowego jest teraz średnio wytrawna i że jego wina nie zawierają wody lub cukier.
Od wczesnych lat 90. kapłani i przywódcy parafialni prosili przemysł o bardziej wytrawne wina i jaśniejsze kolory. Wcześniej wino sakramentalne było ciemne, cenione za głęboki kolor, który sugerował krew Chrystusa, którą reprezentował. Ale lżejsze wina nie tylko spodobały się podniebieniom zarówno duchowieństwa, jak i parafian, ale także miały wartość pragmatyczną - ponieważ lżejsze wina łatwiej jest wyczyścić, gdy nieuchronnie się rozlewają, a zatem są mniej prawdopodobne, że poplamią płótno ołtarzowe. Wyobraź sobie własne rachunki za pranie po wieczorze, powiedzmy, pot-au-feu i Cabernet Sauvignon.
Katedra Matki Bożej Anielskiej w centrum Los Angeles używa wyłącznie sakramentalnych win San Antonio od otwarcia, a nawet ma cztery różne etykiety San Antonio w sklepie z pamiątkami. Ksiądz Kevin Kostelnik, proboszcz katedry, mówi, że parafianie kupują wino nie tylko do picia, ale na pamiątkę.
Kostelnik mówi, że zanim katedra została otwarta w 2002 roku, utworzyła komitet ds. Degustacji wina, aby wybrać wina sakramentalne. Komitet udał się do pobliskiego San Antonio na sesję degustacyjną i ostatecznie zdecydował o komunii różowej („Oparte na podniebieniu: było to pełne różowe wino”), która jest jedynym winem, którego katedra używa do Eucharystii. I przechodzi wiele: 25 skrzynek miesięcznie lub ponad 300 butelek, przy kosztach około 1500 USD.
„San Antonio to skarb” - mówi Kostelnik. „Niewiele obszarów miejskich ma winnicę, a wspieranie ich było ważną posługą. Są wzorem poświęcenia za pobyt w mieście. ”Jeśli chodzi o samo wino, prałat mówi, że jakość wina jest ważna zarówno ze względów teologicznych, jak i estetycznych. „Nie używamy taniego wina. To krew Chrystusa: chcemy użyć najlepszego wina, jakie możemy znaleźć. ”
Wyprodukowane zgodnie z prawem kanonicznym, San Antonio produkuje swoją sakramentalną grupę win z winogron uprawianych w Kalifornii w północnej dolinie San Joaquin Valley ze starszych winorośli o intensywnych smakach: czerwień to mieszanka obejmująca winogrona Barbera i Cabernet; różowe jest wykonane z Grenache. Angelica jest wzmocniona brandy z winogron, jak to było w zwyczaju z poprzednimi generacjami win ołtarzowych, aby osiągnąć 18 procent alkoholu.
Na szczęście minęły napoje z czasów prohibicji, kiedy ołtarz i wina lecznicze były „czymś w rodzaju Jägermeister” - mówi Riboli. Zamiast tego są to wina sakramentalne, które z radością mogłyby pełnić obowiązki obiadowe, być może z talerzem makaronu, który jest codziennie robiony w restauracji Maddaleny Riboli, która została otwarta w 1974 roku w dawnej sali fermentacyjnej.
„Powodem naszego istnienia jest Prohibicja” - mówi Steve Riboli po tym, jak przeszedł przez sieć beczek i skrzynek i butelek oraz fermentujących zbiorników, które tworzą wszechświat jego rodziny, by spocząć w pobliżu jego ojca, obecnie 90-letniego siedzi w sklepie z winami, w pobliżu drzwi prowadzących na parking, a poza tym do LA XXI wieku
Stefano Riboli wskazuje na beton kilka stóp dalej i przypomina sobie kolej, która prawie podjechała do miejsca, w którym znajdują się jego stopy. Pamięta noc, kiedy po raz pierwszy przybył do LA w 1936 roku, kiedy wujek pokazał mu swoją „willę”, garaż z dwoma rozpadającymi się łóżkami. Rozgląda się po swoim biznesie, kwitnącym w miejscu, w którym nie spodziewałbyś się, że będzie się rozwijał, wciąż nie pasujący do miejskiego krajobrazu.
„Wytrzymaliśmy” - mówi Steve Riboli.
Fotograf Gilles Mingasson, częsty współpracownik Smithsonian, mieszka w Los Angeles.
