Pomimo (lub z powodu) monumentalnej skali, zatłoczonej, bzyczącej intensywności, jego archeologicznego i politycznego znaczenia, zócalo lub centralny plac Meksyku jest - ze względu na jego piękno i wielkość - nie miejscem, w którym większość z nas wybrałaby spędzać czas: jedząc lunch, spotykając się z przyjaciółmi, obserwując przechodzących ludzi. Ale dwie godziny jazdy samochodem na południowy wschód od stolicy, Puebla ma w sercu wspaniałe historyczne centrum, sto bloków wystawowych architektury kolonialnej i barokowej. A jego przystojny zócalo jest delikatnym sercem tego serca. Zatrzymaj się na kilka chwil na jednej z kutych żelaznych ławek i myślisz, że możesz tam zostać na zawsze.
Z tej historii
[×] ZAMKNIJ
Ulice Puebla w Meksyku są wypełnione dźwiękiem mariachi śpiewających podczas większości tradycyjnych meksykańskich ceremonii
Wideo: Mariachi z Puebli
powiązana zawartość
- Historia meksykańska Romneys
Wyłożony cienistymi drzewami i chłodnymi chodnikami otaczającymi wyszukaną XVIII-wieczną fontannę z posągiem Archanioła Świętego Michała, patrona regionu, zócalo, znanego również jako Plaza de Armas, jest nieskończenie zabawny. Wszystko wydaje się symbolizować genialne sposoby współistnienia teraźniejszości i przeszłości w tym historycznym i nowoczesnym mieście, w którym mieszka ponad milion ludzi. Starzec ubrany w nakrycie głowy i szaty mezoamerykańskiego szamana gra na flecie i tańczy w pobliżu sprzedawcy z bukietem gigantycznych balonów o słonecznej twarzy SpongeBob SquarePants. Pod namiotem pracownicy informują przechodniów o wymaganiach robotników w jednej z wielonarodowych fabryk Meksyku, podczas gdy w odległym kącie ekipa filmowa kręci reklamę na telefony komórkowe. Kwartet mariachi z XXI wieku - młodzi mężczyźni w okularach przeciwsłonecznych, dżinsach i koszulkach - ćwiczą piosenki Beatlesów, a para małych bliźniaków ściga gołębie, dopóki ich rodzice nie ostrzegają, aby uważali na śnieżną suknię komunijną starszej siostry. W łukowatych portykach otaczających plac znajdują się księgarnie i sklepy sprzedające stylowe ubrania i przedmioty nabożne, a także restauracje i kawiarnie, w których można spędzić godziny popijając kawę i gryząc churros, smażone faworki, które mogą być najbardziej nieskomplikowanym eksportem Hiszpanii do Hiszpanii. Nowy Świat.
Nie wychodząc z granic Zócalo, możesz kontemplować fasadę imponującego i nieco zastraszającego ratusza, a jeszcze bardziej satysfakcjonujące - zewnętrzną część katedry w Puebla, arcydzieła meksykańskiej architektury kościelnej. Budowę rozpoczęto w 1575 r., A konsekrowano w 1649 r., Ale wnętrze - ozdobione rzeźbionymi i inkrustowanymi stoiskami chóru, onyksowymi posągami, ogromnie pomalowanymi ołtarzami i gigantycznymi organami piszczałkowymi - wymagało kilkuset lat więcej; żywiołowy baldachim nad ołtarzem centralnym ukończono w 1819 r., a zmiany wprowadzono w XX wieku. W konsekwencji kościół funkcjonuje jako rodzaj przewodnika po głównych stylach i okresach meksykańskiej architektury religijnej - kolonialnej, barokowej, manierystycznej i neoklasycystycznej - wszystko zgromadzone pod jedną strzelistą kopułą.
Słysząc dzwonek carillonu każdego dnia w południe w południowej wieży katedry, uważanej za najwyższą w Meksyku, można niemal uwierzyć w legendę, że zniechęcający problem inżynieryjny związany z instalacją 8, 5-tonowego dzwonu w niezwykle wysokiej wieży został cudownie rozwiązany kiedy aniołowie przejęli pomoc budowniczym. Mówi się, że w nocy anioły podniosły dzwon i ustawiły go w wieży.
Rzeczywiście, anioły odgrywają ważną rolę w historii religijnej Puebli, która została założona w 1531 roku. Według jednej z historii miasto zawdzięcza swoją lokalizację i swoje istnienie marzeniu Fray Juliána Garcésa, pierwszego biskupa Puebli, który był mianowany przez papieża Klemensa VII w 1525 roku, cztery lata po tym, jak Hernando Cortés doprowadził do upadku imperium Azteków. W wizji brata dominikańskiego anioły pokazały mu dokładnie, gdzie należy zbudować miasto.
Aniołowie byli nie tylko pobłogosławnie pomocni, ale zadziwiająco profesjonalni, wyposażeni w linie strunowe i narzędzia geodezyjne, które usytuowały osadę, wytyczyły jej granice i wytyczyły siatkę ulic zaprojektowanych tak, by odzwierciedlały najnowsze europejskie pojęcia uporządkowanego planowania urbanistycznego. Puebla de los Angeles (Miasto Aniołów) to miasto nazywa się. Zajmując bujną dolinę w cieniu wulkanu Popocatépetl, hiszpańskie kolonizatorzy będą przyjemnym miejscem do życia wśród rdzennych plemion tego regionu (których liczba została już spustoszona przez chorobę i rozlew krwi po podboju) i pod anielscy przewodnicy biskupa, trzepocząc dobroczynnie nad kościołami, które bracia i gubernatorzy zbudowaliby dla siebie, swoich wspólnot i nowo nawróconych mieszkańców.
Mniej romantyczne wytłumaczenie założenia Puebli obejmuje poszukiwanie przez przywódców kolonialnych obszaru, który pozwoliłby osadnikom na posiadanie nieruchomości i uprawianie ziemi z takim powodzeniem, który mógłby osłabić skraj ich tęsknoty za dawnym życiem na Starym Świat. W dużej mierze niezamieszkane, pokryte warstwą żyznej gleby, obdarzone gościnnym klimatem przez cały rok, i ustawione jako wygodny przystanek na trasie z portu Veracruz do stolicy Meksyku, miejsce, w którym Puebla zostanie zbudowane, wydawało się idealne miejsce do realizacji marzenia (nieco bardziej ziemskiego niż Fray Garcés) o dobrze prosperującym ośrodku przemysłowym, rolniczym i duchowym, który służyłby jako wzór dla innych w całej Nowej Hiszpanii. Ponadto nowe miasto będzie zlokalizowane w pobliżu miejscowego centrum ludności i puli siły roboczej Cholula.
W okolicy bezpośrednio otaczającej zócalo Puebli istnieją liczne dowody na istotną rolę jednego z najważniejszych przywódców miasta, Juana de Palafoxa i Mendozy, który przybył, aby służyć jako biskup Puebla w 1640 r., A dwa lata później jako wicekról regionu. Chcąc zakończyć budowę katedry, Palafox częściowo pokrył koszty budowy z własnej kieszeni i przewodniczył jej konsekracji. W ciągu dziewięciu lat biskupa Palafox nadzorował budowę seminarium duchownego, dwóch szkół wyższych i 50 kościołów. Ale prawdziwy klucz do charakteru Palafoxa (nieślubny syn arystokraty, był reformatorem wystarczająco gorliwym, by zaniepokoić swoich przełożonych politycznych) można znaleźć w bibliotece, którą gromadził, którą można nadal odwiedzać, po drugiej stronie ulicy od tyłu wejście do katedry.
Z łukowatym i sklepionym sufitem, barokowymi oknami, wielopoziomowymi balkonami, złoconym ołtarzem, rzeźbionymi i wypolerowanymi drewnianymi regałami oraz ogromnymi, starożytnymi tomami wykonanymi z welinu, Biblioteca Palafoxiana sugeruje prawdziwą wersję biblioteki czarów Harry'ego Pottera. Szybująca przestrzeń jest piękna i piękna; przywołuje wszelką cześć i głód nauki, książek i tego, co mogą w nich zawierać, które zainspirowały najwybitniejszych osadników kolonialnych do wprowadzenia najlepszych aspektów Renesansu w Nowym Świecie. Elegancja i władza biblioteki przewyższają wszelkie kwalifikacje związane z podziwianiem kultury, którą kraj okupujący narzucił kolonizowanym, których własna kultura była niedostatecznie reprezentowana w 50 000 tomów na półkach biskupa Palafoxa. W końcu wejście do wyciszonej i okazałej instytucji przypomina o wszystkich sposobach, w jakie biblioteki, a szczególnie piękne biblioteki, mogą być tak transportujące i duchowe jak katedry.
Podobnie jak reszta Meksyku, Puebla ma niespokojną historię naznaczoną wojną, najazdami i rewolucjami. Odbyło się tam kilka ważnych konfrontacji wojskowych, z których najbardziej znana to bitwa piątego maja Cinco de Mayo, upamiętniona podczas wakacji, które nabrały wielkiego znaczenia dla Meksykanów mieszkających poza własnym krajem. W bitwie, która miała miejsce niedaleko centrum Puebli, 5 maja 1862 r. Armia meksykańska pokonała Francuzów przy pomocy lokalnych żołnierzy. Niestety Francuzi wrócili rok później i rozbili meksykańskie siły i zajęli Meksyk, dopóki nie zostali pokonani przez Benito Juáreza w 1867 roku.
Arystokratyczna klasa wyższa Puebli, która nadal utrzymuje rodzinne i kulturalne związki z Hiszpanią, żyje obok szybko rosnącej klasy średniej, podczas gdy wielu desperacko ubogich mieszkańców miasta zamieszkuje rozległe, stale rosnące marginesy. Stolica meksykańskiego stanu Puebla, miasto jest powszechnie uważane za politycznie konserwatywne i religijne, a jego ludzie są głęboko związani z tradycją i kościołem.
Być może przypadkiem Puebla jest domem dla wielu cudów meksykańskiego katolicyzmu - nie tylko ogromnej katedry, ale także Kaplicy Rosario, znajdującej się na lewo od głównego ołtarza w kościele Santo Domingo. Kaplica opisana przez gościa w 1690 r. Jako „Ósmy Cud Świata”, kaplica jest tak grubo ozdobiona - tak gęsto zaludniona posągami aniołów, świętych i dziewiczych męczenników oraz postaciami symbolizującymi wiarę, nadzieję i miłość - a przede wszystkim kunsztownie i hojnie spryskane złotem, aby stać pod jego kopułą jest nie tylko metaforycznie, ale dosłownie olśniewające. Gęstość detali i formy jest tak przesadna, że możesz doświadczyć jej tylko troszkę naraz, dzięki czemu zdjęcia (bez lampy błyskowej, proszę) są przydatnymi przypomnieniami, że pozłacany blask mógł być tak ozdobny i żywiołowy jak pamiętacie.
Oprócz gubernatorów i kapłanów, którzy pracowali nad ustanowieniem i utrzymaniem kontroli nad miastem, najbardziej wpływowymi wczesnymi imigrantami z Hiszpanii do Puebli byli oszukańczo skromna delegacja garncarzy i ceramików z hiszpańskiego miasta Talavera de la Reina. Nawet gdy politycy i bracia pracowali nad zarządzaniem życiem obywatelskim i duchowym Puebli, ci znakomici rzemieślnicy zwracali się do jego tętniącej życiem, błyszczącej powierzchni.
Miłośnicy budynków z płytkami i dachówkami (jestem jednym z nich) będą tak zadowoleni w Puebla, jak w Lizbonie czy południowej Hiszpanii. Ulice śródmieścia są tętniące życiem, ale nie są tak zatłoczone ani wywierane na nie presje, że nie można zatrzymać się i spojrzeć w górę na światło słoneczne odbijające się od ceramicznych wzorów z gliny w kolorze niebieskim, brązowym i zielonym z Nilu lub na postaciach (nikczemne karykatury wrogowie pierwotnego właściciela domu) wypiekli na zewnątrz XVII-wiecznej Casa de los Muñecos. Efekt może sugerować elementy stylu mauretańskiego, azteckiego i secesyjnego. Im bliżej do zócalo, tym lepiej utrzymane są budynki, ale dalej, gdzie wyłożone kafelkami fasady są częściej ukryte za sklepami elektronicznymi, stoiskami taco, studiami fotografów ślubnych i dyplomowych oraz placówkami OXXO, meksykańskiego odpowiednika 7-Jedenaście mieszkania nabierają lekko rozpadającej się melancholii.
Beztroski, beztroski, niemal lekkomyślny entuzjazm informuje o dekoracji wielu z tych budowli, w których ręka indywidualnego rzemieślnika (lub artysty, w zależności od twojego punktu widzenia) jest wszędzie widoczna. Nazwa Casa del Alfeñique, piękny XVIII-wieczny budynek, w którym mieści się muzeum historii regionu, z grubsza tłumaczy się jako „dom białobiałej słodyczy”, coś przypominającego bezę.
W 1987 r. UNESCO wpisało Puebla na Listę Światowego Dziedzictwa, odnotowując, że miasto zawiera około 2600 zabytkowych budynków. Łatwo byłoby spędzić tygodnie w centralnej historycznej dzielnicy, poświęcając czas na każde pięknie zachowane kolonialne drewniane drzwi, każdego gipsowego anioła, każdą curlicue i kratę, każdy sklepiony dziedziniec prowadzący do zacienionego patio - ukrytej oazy zaledwie kilka kroków od słoneczna ulica. Sama różnorodność sklepów spożywczych - od straganów z rybami po lodziarnie, w których można skosztować awokado, chile i innych nieoczekiwanych smaków - przypomina ci, jak to było zamieszkać w dobrze funkcjonującej, ale przed korporacyjnej metropolii. znaczna część życia w mieście została zniszczona albo przez ucieczkę klasy średniej z centrum miasta, albo, na przemian, przez rodzaj gentryfikacji, który dał tak wielu ulicom przewidywalność i identyczność wysokiej klasy centrum handlowego.
Podobnie Puebla przypomina, że miasta nadal mogą być ośrodkami życia komunalnego i handlowego. Dumni ze swojego miasta, jego historii i indywidualności, jego mieszkańcy postrzegają swój dom jako miejsce, w którym można się cieszyć, a nie tylko jako centrum pracy i zarabiania pieniędzy. Działalność kulturalna jest szeroka - od koncertów w okazałym XVIII-wiecznym Teatro Principal po poniedziałkowe walki Luchy Libre na głównej arenie, gdzie zamaskowani zapaśnicy rzucają się nawzajem przed huczącym tłumem. W weekendy rodziny Poblano przechadzają się po pchlim targu w przyjemnym Plazuela de los Sapos, gdzie sprzedawcy sprzedają towary, od starej biżuterii, obrazów religijnych i starych pocztówek po torebki tkane z opakowań cukierków i pasków wykonanych z blatów po piwie.
Na szczycie Plazuela de los Sapos znajduje się jedna z najbardziej ukochanych instytucji Puebla, urocza La Pasita, producent tytułowego słodkiego likieru o orzechowo-brązowym smaku rodzynek, wytwarzanych z lokalnych owoców i znanych w całym Meksyku. Niewielki, stojący bar z zaledwie kilkoma miejscami, La Pasita sprzedaje również wybór innych deserowych, ale zaskakująco mocnych napojów, o smaku kokosa, imbiru lub anyżu, podawanych w kieliszkach wraz z klinami sera. Założony w 1916 r. Sklep jest czynny tylko przez kilka godzin po południu, a pokusa spędzenia tych godzin na słodkich pętlach i coraz większym zainteresowaniu niepowtarzalnym wystrojem La Pasity, półek pokrytych bibelotami ze wszystkich na całym świecie - obrazy gwiazd filmowych i postaci historycznych, zabawek i kart do gry. Na plakacie młodej kobiety widnieje napis „ Pasita calmó su pena ” („Pasita uspokoiła swój smutek”) i nie można nie myśleć, że przez prawie sto lat ten wspaniały bar pomógł klientom to zrobić.
Dla turystów, którzy chcą spędzić przynajmniej trochę czasu w Puebla, robiąc coś oprócz relaksu w Zócalo, wykrzykując ekstrawagancko wyłożone kafelkami budynki, odwiedzając kościoły i pijąc likier podobny do piwa, miasto oferuje szeroki wybór muzeów.
Otwarte w 1991 roku elegancko zaprojektowane Museo Amparo zajmuje dwa budynki w Kolonii, połączone w celu pokazania niezwykłej prywatnej kolekcji sztuki prekolumbijskiej i kolonialnej. Jest to jedno z tych muzeów podobnych do klejnotów (przychodzi na myśl Kolekcja Menilów z Houston), w których każdy przedmiot wydaje się być starannie i świadomie wybierany z myślą o jego wyjątkowości i estetycznej doskonałości, aby nawet odwiedzający, którzy wyobrażają sobie, że znają cuda Mezoamerykańska kultura złapie oddech, gdy przechodzą z jednej dramatycznie oświetlonej galerii do drugiej, przeszłe witriny prezentujące artefakty, w tym wrażliwie renderowaną postać Olmeków przypominającą Myśliciela Rodina, wyraziste kamienne maski, realistyczne rzeźby zwierząt (pies z uszami kukurydza w pysku jest szczególnie uderzająca) i inne, które mogą prawie przekonać cię o istnieniu najbardziej fantazyjnych i mało prawdopodobnych stworzeń, a także wszelkiego rodzaju przedmiotów związanych z rytuałami, grami, mitologią oraz kalkulacjami naukowymi i astrologicznymi.
Gdybym miał wybrać tylko jedno muzeum do odwiedzenia w Puebla, byłby to Amparo, ale przy odrobinie więcej czasu zarezerwowałbym trochę dla dawnych klasztorów Santa Monica i Santa Rosa, niedaleko od siebie, i zarówno łatwy spacer z Zócalo. Zbudowane na początku XVII wieku, aby otaczać jeden z najpiękniejszych dziedzińców wyłożonych kafelkami w mieście przepięknych dziedzińców, muzeum w byłym klasztorze Santa Monica oświetla klasztorne istnienie mniszek meksykańskich - szczególnie w dekadach, które rozpoczęły się w połowie XIX wieku wiek, kiedy rząd oficjalnie zakazał klasztorom i klasztorom, zmuszając mnichów i mniszki do dalszego życia w tajemnicy. W ciemnym labiryncie wąskich korytarzy, ukrytych kaplic, spiralnych schodów prowadzących do podziemnych komnat i prawie szokująco wolnych komórek wydaje się możliwe wdychanie atmosfery tajemnicy i odosobnienia, którą oddychały siostry. Kolekcja biżuterii zaprojektowanej do samoumiernienia (przypuszczam, że można powiedzieć) - pasy nabijane gwoździami, bransoletki zrobione z drutu kolczastego - świadczy o ekstremach pokuty, które praktykowały te pobożne kobiety. Jednak w innych częściach muzeum znajdują się liczne przykłady fantastycznej pomysłowości i kreatywności, które kobiety wlewały w koronki, hafty i przedmioty religijne, które wymyślili, aby wypełnić długie godziny życia kontemplacyjnego.
Sprawy są nieco jaśniejsze i wesołsze w dawnym klasztorze Santa Rosa, gdzie najlepsze przykłady meksykańskiego rzemiosła - garncarstwo, maski, kostiumy, wycinanki z papieru (w tym jedna z nieco demonicznej kaczki Donalda), malowane zwierzęta karuzelowe i tak dalej— zostały zebrane z całego kraju. Moja ulubiona sekcja zawiera grupę drewnianych szkieletów zaprojektowanych do uruchamiania pokazów fajerwerków, które po zapaleniu śledzą ogniste kontury słonia lub wiewiórki. Ale muzeum jest słusznie dumne z kuchni byłego klasztoru. Chwalebna kokina to nie tylko jeden z najlepszych przykładów kafelków Talavera w mieście, ale, zgodnie z popularną legendą, miejsce, w którym zaradne zakonnice poradziły sobie ze stresującą perspektywą niespodziewanej wizyty biskupa poprzez połączenie składników pod ręką i podczas procesu wynalazł bogaty pikantny sos z czekoladą i sezamem - kret poblano - który jest obecnie najbardziej znanym daniem regionu.
Wzmianka o mol Poblano przywołuje jeszcze jeden - i jeden z najbardziej przekonujących - powodów, by odwiedzić Puebla: jedzenie. Słyszałem, że miasto jest opisane jako Lyon Meksyku i chociaż prawdą jest, że jego kuchnia jest najlepsza w całym Meksyku (jak twierdzi Poblanos), porównanie do Lyonu byłoby możliwe tylko wtedy, gdy pięciogwiazdkowe restauracje Francuska stolica kulinarna odrodziła się jako stoiska na świeżym powietrzu sprzedające foie gras gotowane na gorących talerzach lub palnikach na węgiel drzewny. W Puebla są dobre restauracje i warto ją znaleźć, jeśli jesteś tam latem, kiedy można spróbować drugiego najsłynniejszego wkładu Puebli w kuchnię tego kraju, chiles en nogada, papryki faszerowanej mięsem i owocami, pokrytej kremowy sos orzechowy i usiany ziarnami granatu, dzięki czemu jego czerwony, biały i zielony kolor ma patriotycznie przywoływać kolory flagi meksykańskiej.
Ale w większości przypadków jest powszechnie przyjęte, że jedzenie uliczne przebija wyśmienitą kuchnię. Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej niezawodnym sposobem na znalezienie najlepszego jedzenia jest po pierwsze podążanie za nosem, a po drugie, umieszczenie się na końcu najdłuższej linii.
Kilka z tych linii można znaleźć każdego dnia w porze lunchu na bloku lub dwóch na zachód od Biblioteca Palafoxiana, gdzie Poblanos ustawiają się w kolejce po moloty, smażone na głębokim tłuszczu obroty z tortilli kukurydzianych nadziewanych wyborem sera, tinga (mieszanka rozdrobnionego mięsa, chili, pomidory, cebulę i przyprawy), kiełbasę, a sezonowo pyszne huitlacoches lub grzyb kukurydziany. W całym mieście są małe miejsca specjalizujące się w cemitas, nadziewane kanapki zbudowane na grillowanych, podzielonych bułkach sezamowych i tacos arabes, tortille pszenne wypełnione mięsem wyrzeźbionym z obracającej się kolumny rożna; obie te obfite przekąski mogły zapożyczyć swoje nazwiska od fal libańskich imigrantów (cemitas może być związane ze słowem Semite), którzy przybyli do Meksyku od lat 80. XIX wieku.
Ale zdecydowanie moim ulubionym miejscem wieczornego wyjścia w Puebla jest Feria del Carmen, która odbywa się co roku w lipcu w Jardin del Carmen, kilka przecznic od zócalo wzdłuż Avenue 16 de Septiembre. Jarmark, który upamiętnia święto Matki Bożej Carmen, jest staromodnym karnawałem, którego prawie nie widać na północ od granicy, zabawniejszym i bardziej ziemskim niż cokolwiek, co można znaleźć w najbardziej autentycznym, starym - szkolne targi powiatowe. Jeśli jesteś odważny i wystarczająco ufny, możesz jeździć na skrzypiącym diabelskim młynie lub dać się wirować w przerażającym stylu vintage, a jeśli masz silny brzuch, możesz odwiedzić jeden z opuszczonych pokazów bocznych.
Ale główną atrakcją ferii - co przyciąga tutaj Poblanos - jest jedzenie. Pod sznurkami jasnych świateł kobiety mają tendencję do wielkich okrągłych grillów, na których skwierczą chalupy poblanas (mini-tortille zwieńczone czerwoną lub zieloną salsą). Rodzina sprzedaje plastikowe piankowe kubki z esquites - ziarna kukurydzy doprawione chili w proszku i innymi ostrymi meksykańskimi ziołami, a następnie posypane sokiem z limonki i serem. Gdy męczy Cię nawigowanie po tłumie i czekanie w kolejce na obsłużenie, możesz usiąść przy stole pod namiotem i poprosić właściciela o przyniesienie talerzy huarache (ręcznie robione tortille nadziewane stekiem, które przypominają - w kształcie, a czasem także pod względem wytrzymałości - sandały, od których pochodzą ich nazwy) lub pambazo, smażony chleb wypełniony mięsem i polany sałatą, śmietaną i salsą.
Wszystko jest tak atrakcyjne i smaczne, i sprawia tyle radości, że trudno sobie przyznać, że osiągnąłeś punkt nasycenia. Na szczęście możesz trochę odpocząć w drodze powrotnej do Zócalo, gdzie możesz odpocząć, obserwować przechodzących ludzi, słuchać wędrownych muzyków ulicznych i cieszyć się wszystkimi widokami i dźwiękami balsamicznego wieczoru w Puebla.
Najnowsza książka Francine Prose to Anne Frank: The Book, the Life, the Afterlife .
Landon Nordeman wcześniej sfotografował oszustów Elvisa dla Smithsonian .
Nazwany na cześć aniołów, które są wszechobecne, Puebla de los Angeles może się poszczycić ponad milionem mieszkańców. (Landon Nordeman) 
Życie rozlewa się na zewnętrzny rynek El Alto w Puebla, gdzie „teraźniejszość i przeszłość współistnieją i harmonizują”, mówi Francine Prose. Mariachi świętują quinceañera, tradycyjną ceremonię dojrzewania, dla 15-letniej Danieli Picaro. (Landon Nordeman) 
Kupujący i turyści mieszają się w kolonialnej dzielnicy, która pochodzi z XVI wieku. (Landon Nordeman) 
Wczesna Msza rozpoczyna dzień w katedrze Puebla, „arcydzieło meksykańskiej architektury eklezjastycznej” rozpoczętej w 1575 r. (Landon Nordeman) 
Strzał dwóch likierów o smaku rodzynek w La Pasita „uspokaja smutek” i ułatwia przejście zwiedzających na tętniące życiem ulice Puebli. (Landon Nordeman) 
Świeże owoce, piñaty i obrazy religijne podtrzymują ciało i duszę w Puebla. (Landon Nordeman) 
Obrazy religijne w Puebla, Meksyk. (Landon Nordeman) 
Pozłacany scrollwork, rzeźbione drzwi i pastele Mesón Sacristía de la Compañía, butikowego hotelu, przywodzą na myśl epokę kolonialną miasta. (Landon Nordeman) 
Puebla, która siedzi w cieniu Popocatépetl, ma niespokojną historię naznaczoną wojną. (Landon Nordeman) 
Benito Juárez rozkazał francuskim najeźdźcom w 1867 r. (Landon Nordeman) 
Mezoamerykanie stworzyli statuetki (w Muzeum Amparo). (Landon Nordeman) 
Współcześni kombatanci nadają się do walki w poniedziałek wieczorem. (Landon Nordeman) 
Najbardziej uwodzicielską innowacją kulinarną Puebla jest kret poblano, bogaty, pikantny sos czekoladowy. (Landon Nordeman) 
Mole poblano przypisuje się zakonnicom z klasztoru Santa Rosa. (Landon Nordeman) 
W dawnym klasztorze Santa Rosa grupa studentów przygląda się starym naczyniom kuchennym, z których kiedyś korzystały zakonnice. (Landon Nordeman) 
Puebla obejmuje miejsce architektury barokowej i kolonialnej. „Myślisz, że możesz zostać tam na zawsze” - mówi autor. (Landon Nordeman)
