„Czy powinienem przynieść kolejną butelkę wina?” Zapytał Enzo Anastasi.
Oboje siedzieliśmy w milczeniu na przestronnym tarasie hotelu La Canna, 14-pokojowego schronienia Anastasi na wyspie Filicudi. Woda Morza Tyrreńskiego, kilkaset stóp poniżej nas, wyglądała jak szaro-zielone szkło. Filicudi to drugi najdalej wysunięty na zachód od Wysp Liparyjskich archipelag wulkaniczny, który rozciąga się na 50 mil na północ od Sycylii. Kilku innych Eolów było widocznych na horyzoncie, a gdy Anastasi odkorkowała naszą drugą butelkę, obserwowałem, jak nadciągają między nimi różowe chmury w kształcie popcornu, jak ich własny świecący łańcuch wyspowy.
„Ludzie tutaj kochają ciszę”, powiedziała mi Anastasi. Ma 55 lat, poważne oczy i gładko ogoloną głowę. „Nie jesteśmy tutaj, aby poznać naszych sąsiadów.” Oczywiście, nie ma wielu sąsiadów do poznania. Filicudi, o powierzchni mniejszej niż cztery mile kwadratowe, jest domem dla około 200 osób. Kiedy przybyłem tamtego popołudnia, aby grzmot i ulewny deszcz, czułem się, jakbym mógł być jedynym na wyspie. Anastasi dała mi klucz do mojego pokoju i miejsca. Mimo pogody planował zjechać z góry, aby codziennie pływać na jednej z wąskich, kamienistych plaż. „Ciesz się widokiem” - powiedział, wyciągając rękę w kierunku klifu i pozostawiając mnie do studiowania wysp w oddali.
Widok na Morze Tyrreńskie z Salina, na horyzoncie Filicudi i Alicudi. (Simon Watson) Usiadłem więc na zadaszonym tarasie i poznałem ich. Salina, wyspa z dwoma szczytami, do której miałbym zmierzać następnego dnia, była najbliżej w odległości 15 mil. Widziałem też Lipari długo w wodzie jak aligatora i Panareę, o czym Anastasi powiedziałaby mi później, że przypomina pływającą kobietę w ciąży. Ale najbardziej urzekająca była Stromboli, ścięty stożek oddalony o 39 mil. To prototypowy wulkan i wciąż bardzo aktywny. Od stuleci służył jako geologiczna muza. Odkrywcy w powieści Juliusza Verne'a „ Podróż do centrum ziemi” z 1864 r. Kończą swoją przygodę na Stromboli po tym, jak tratwa jest prawdopodobnie wysadzona z jednego z ognistych otworów wentylacyjnych. JRR Tolkien, jak powiedziano, użył Stromboli jako inspiracji dla Mount Doom, wiecznie wybuchającego wulkanu Śródziemia, do którego Frodo zostaje wysłany w celu zniszczenia pierścienia. Gdy burza minęła Stromboli, wulkan wysłał na nią ślady białej pary. Czułem się trochę jak Frodo, tak jakby góra ciągnęła mnie nieubłaganie w jej kierunku.
Latem Lipari jest zalewane przez turystów, a Panarea jest notorycznie szykowne, a dobrze znane rodziny Borghese i Bulgari rządzą nieprzeniknioną sceną towarzyską. Ale w pozostałych Eolach znajdziesz styl życia, który cieszy się dużym szacunkiem. Filicudi, Salina i Stromboli składają się głównie z chronionego parku, a od 2000 r. Cały archipelag jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, co oznacza, że znacznej części ziemi nie można zmienić, a nowy rozwój jest mocno ograniczony. Niemniej wyspy, które odwiedziłem, wyróżniały się gościnnością, w niemałej części, ponieważ ich mieszkańcy mają naturalną i hojną skłonność do wiedzy, kiedy karmić ludzi, kiedy z nimi rozmawiać, a kiedy dać im miejsce. Homer napisał o tym w Księdze 10 Odysei, w której Eol, mityczny władca Wysp Liparyjskich i bóg wiatru, zaprasza Odyseusza do życia z rodziną, aby mógł odpocząć i - co ważniejsze - ucztować przez cały miesiąc .
Pomimo zamiłowania do ciszy, Filicudari są również znane z tego, że witają podróżników. Nad naszą drugą butelką wina Anastasi powiedziała mi, że w 1971 roku włoski rząd próbował zmienić Filicudi w rodzaj więzienia bez ścian, wysyłając 15 znanych mafijnych przywódców, aby mieszkali tam jako wolni ludzie na wygnaniu. Filicudari powstali w proteście, starając się chronić swoją reputację przyjaznych gospodarzy dla ogólnie uczciwych obywateli, którzy tradycyjnie lubili odwiedzać swoje wybrzeża. W akcie oporu wszyscy zamknęli sklepy i wyszli. Rząd poddał się, przeniósł więźniów, a Filicudari wrócili do domu, aby wznowić swój cichy sposób przyjmowania obcych osób, takich jak ja.
Na Filicudi tempo zmian jest powolne (odpowiednio, według Anastasi, wyspa wygląda jak żółw, patrząc z góry), a infrastruktura turystyczna wyspy jest skromna. Rodzice Anastasi kupili La Cannę jako dom w 1969 roku i zaczęli wynajmować pokoje w połowie lat 70. Kiedy Anastasi przejął ją w 2000 roku, był to prosty hotel i tawerna. Architekt samouk, zaprojektował taras, na którym siedzieliśmy, w tym wbudowane ławki pokryte jasnymi, ręcznie malowanymi kafelkami wyściełającymi obwód. „To teraz hotel trzygwiazdkowy” - powiedział mi z dumą. „Wyspa nie jest gotowa na więcej gwiazd. Nie mamy nawet butiku we wsi. ”
Od lewej: Gurnard i warzywa w Villa La Rosa, na Filicudi; Kościół Niepokalanej na Salinie. (Simon Watson) Tego, czego Filicudi brakuje w zakupach, rekompensuje jedzenie. Z różowymi chmurami układającymi się teraz wokół szczytu Stromboli jak korona kwiatowa, Anastasi i ja skubaliśmy pepi ripiene, pikantna papryka rośnie w jego rodzinie, pieczeń i faszerowane pecorino, pietruszką i bułką tartą. Im mniejsze były chili, tym były gorętsze. Gdy szukałem oliwkowych rozmiarów - gorących! - Anastasi rozjaśnił się, opowiadając o swoich ulubionych potrawach eolskich: spaghetti allo scoglio z małżami, małżami, białą przynętą i dzikim koprem włoskim; cicerchie, ceniony lokalny groszek, gotowany z rozmarynem; bakłażan z marchewką, czosnkiem i dzikim koprem włoskim. Powiedział, że nigdy nie kupił cebuli, ponieważ zawsze uprawiał własną. Mniej więcej w czasie zachodu słońca 82-letni ojciec Anastasi, rybak i były dyrektor pocztowy, minął nas cicho, trzymając świeżo zebraną dynię. Wkrótce Anastasi powiedziała mi, że dynia zostanie upieczona, zmiażdżona, połączona z jajkami, mąką, cukrem i słodkim winem, a następnie zwinięta w kulki i usmażona, aby stworzyć sfinci - lokalny styl pączka.
Potem Anastasi wysłała mnie na obiad. W Villa La Rosa, sto jardów brukowaną ścieżką od La Canna, usiadłem, aby zjeść wśród posągów świętych. Adelaide Rando, właścicielka kuchni, powiedziała mi, że gotowała dla mnie cały dzień. Podała podeszwę grillowaną między liśćmi cytryny, a następnie lasagne zrobioną z kopru włoskiego, konserwowanego tuńczyka, pomidora i sera caciocavallo. Był też czarny ryż z maleńkimi słodkimi krewetkami. Kiedy posiłek się skończył, Rando pojawił się przy stole i ukłonił się z godnością. Przy stoliku obok mojego było kilku miejscowych mężczyzn, jedynych innych ludzi, których widziałem cały dzień oprócz Anastasiego. Patrzyli na mnie z politowaniem. „Kiedy jesteś z tego miejsca” - powiedział jeden - „nigdy nie chcesz jechać”.
Fron po lewej: port w miejscowości Pecorini Mare, na Filicudi; przygotowanie oliwek w restauracji Villa La Rosa, na Filicudi. (Simon Watson) Obudziłem się o świcie, czując się tak pełny jak Odyseusz po jego miesięcznej uczcie. Po kilku minutach oglądania, jak wschodzące słońce wypaliło mgłę otaczającą Stromboli, udałem się do portu, aby złapać wodolot linii Liberty. Wesołe złote koniki morskie zostały wytłoczone na znoszonym dywanie łodzi. Podróż do Saliny zajęła godzinę. W porównaniu z klimatem ostatniego człowieka na ziemi, który poczułem, gdy dotarłem do Filicudi, Salina, która ma populację około 2000 osób, poczuła więcej energii. Nie jest to impreza w żadnym sensie, ale bardziej jak odosobnienie medytacyjne, w którym jesteś otoczony przez innych, którzy również pojawili się, aby skoncentrować się na oddychaniu.
Salina nie traci czasu na ogłaszanie swojej pyszności. W przeciwieństwie do Filicudi, gdzie w dużej mierze porzucono działalność rolniczą na tarasach, Salina ma 11 działających winnic, które uprawiają winogrona Malvasia, które produkują wino o tej samej nazwie. Dziesięć minut od promu i już krążyłem po jednej z takich winnic w Capofaro Locanda & Malvasia, 27-pokojowym kurorcie z rewelacyjną restauracją. Jest własnością rodziny Tasca z Palermo, która produkuje wino na środkowej Sycylii od 1830 roku i na Salinie od prawie dwóch dekad. Tascas otworzył hotel, położony w dawnej wiosce rybackiej na urwisku, w 2003 roku. Tego lata zadebiutują sześć nowych pokoi w XIX-wiecznej latarni morskiej pośród winorośli Malvasia. Planują również w przyszłym roku odsłonić muzeum dotyczące historii Eolów w latarni morskiej.
Architektura Capofaro jest klasyczna, z łukami i kolumnami, które lekko wyginają się na zewnątrz, jak beczki. Jego ściany są umyte w surowej śródziemnomorskiej bieli. Bougainvillea zakryła część wypoczynkową na zewnątrz mojego pokoju, która miała kanapę i dwa fotele miłosne. Moje łóżko, ustawione we własnym zagłębieniu, przypominało świątynię. Spałem na końcu posesji, słyszałem tylko wiatr. Mój widok na Stromboli znów był niezakłócony, ale teraz wulkan był bliżej, a zatem większy i jeszcze bardziej magnetyczny.
Od lewej: pokój gościnny w Capofaro Locanda & Malvasia, hotelu w Salina; w pobliżu portu Malfa, na Salinie. (Simon Watson) Byłem wdzięczny Marghericie Vitale, światowej dyrektor generalnej Capofaro, za wybranie miejsca, w którym moglibyśmy wypić drinka, na którym oboje moglibyśmy spojrzeć na Stromboli. Rozumiała atrakcję. Podnosząc szklankę Didyme, suchej Malvasii wykonanej z winogron uprawianych w winnicy Capofaro, Vitale wzniósł toast za wulkan. „Zobaczysz, jak Stromboli wybucha w nocy”, powiedziała. „Pomyślisz, że na świecie nie potrzebujesz niczego więcej”.
Najbardziej znanym eksportem Saliny poza Malvasią jest kapar. Włoska Fundacja Slow Food na rzecz Różnorodności Biologicznej, która jest zaangażowana w zachowanie tradycyjnych form rolnictwa, uważa jadalny, peklowany pączek za integralny element lokalnej gospodarki, dlatego stara się chronić praktyki rolnicze, które były przekazywane przez wieki. Według Danieli Virgony, 47-letniej farmerki trzeciej generacji w Salinie, produkt jest tak trudny w uprawie, że chętnie robią to tylko najbardziej oddani stewardzi.
Wszystkie 2000 ciernistych kaparów, którymi zarządza, muszą być zebrane ręcznie, co ona i jej rodzina wykonują od kwietnia do października. „Zacząłem tu pracować, kiedy miałem cztery lata”, powiedziała mi Virgona. Jej krzewy dają zarówno kapary (capperi), jak i jagody kaparów (cucunci). Te pierwsze są utwardzane solą przez 50 do 60 dni, te drugie przez 90 dni. Oba są następnie pakowane próżniowo i sprzedawane w skromnym salonie Virgony, gdzie oferuje również własny warzony pilsner z dodatkiem kaparów, pesto z kaparów, dżem z kaparów, kandyzowane kapary i proszek z kaparów.
Przełożenie dziedzictwa rolniczego Saliny na ruch kulinarny na wyspie napędza 36-letniego szefa kuchni Capofaro, Ludovico De Vivo. Pochodzący z Salerno, w południowo-zachodnich Włoszech, De Vivo przypisuje sobie pracę w Noma w Kopenhadze, otwierając oczy na znaczenie przeoczonych składników. Doświadczenie tam sprawiło, że zastanawiał się, czy liście kaparów też mogą być pyszne. Zaczął więc fermentować liście z sadu Virgona, aby wykorzystać je do gotowania. W ciągu roku opracował naczynie, na które kładzie pojedynczy liść (fermentowany przez sześć miesięcy) na talerzu, a następnie łyżki surowej makreli i sfermentowanego kopru włoskiego. Wreszcie zwieńcza go drugim liściem w czymś, co opisuje jako „styl otwartego raviolo”.
Od lewej: Makrela z pomidorami i dzikim koprem włoskim w Signum na wyspie Salina; wioska Malfa na Salina. (Simon Watson) Zauważyłem, jak obserwują go jego sous-szefowie kuchni i kucharze liniowi, z taką samą uwagą, jaką kuchnia Noma przykłada do swojego lidera, René Redzepi. Kiedy gryzłem talerz, mogłem powiedzieć, dlaczego. Równowaga między kwaśnym zingiem fermentu a tłustym funkiem ryby potwierdziła, że jestem w obecności wielkości. Ogłosił ciekawość, kreatywność i technikę swojego twórcy. „Próbuję tylko okazać uznanie dla wyspy” - powiedział mi De Vivo. „To nieporównywalne. To może być jedno z najlepszych miejsc na jedzenie we Włoszech. ”
Podążając ścieżką z powrotem do mojego pokoju, zanurzyłem się w zboczu, a potem wspiąłem. Gwiazdy zgasły. Fale szeptały i rozbijały się. Czasami mijała mnie promień światła z latarni morskiej Capofaro, jak coś pozaziemskiego. Stromboli zagubił się w ciemności nocy.
Nie zauważając żadnej aktywności wulkanicznej przed snem, budziłem się w nadziei, że ją zobaczę.
O północy sprawdziłem.
O 2 obudziłem się i sprawdziłem ponownie.
W wieku 4 lat nadal nic. W wieku 6 lat zacząłem brać to osobiście. Czy nie zasłużyłem na ten blask? Pochowany w szlafroku, wyszedłem na werandę i jeszcze raz spojrzałem na wulkan. Bez blasku, bez lawy, bez akcji.
Dwanaście godzin później byłem wysoko na północnej flance Stromboli, spoglądając w dół na Sciara del Fuoco, czyli „strumień ognia”. Lawa płynęła ze Stromboli przez większość ostatnich dwóch tysiącleci, czerniejąc ziemię i rzeźbiąc ziemię. U moich stóp kawałki skał pulsowały odcieniami świecącej pomarańczy. Para, która wyglądała z daleka jak chmura eleganckiego włoskiego dymu papierosowego, teraz wydawała się bardziej groźna. Głębokie, gwałtowne dudnienie wydobywające się z wnętrza wulkanu było szczególnie niepokojące po ogólnym braku dźwięku w ciągu ostatnich kilku dni. Filicudi było miejscem samotności, a Salina miejscem, w którym można rozkoszować się ukochanymi wakacjami - morzem, wiatrem, jedzeniem, winem - ale zdałem sobie sprawę, że Stromboli było czymś bardziej skomplikowanym, miejscem do zmagania się z tym, co znaczy żyć. Nie mogłem uciec od wrażenia, że jestem mały i tymczasowy w obliczu wulkanu, ale czułem też triumf, że wspiąłem się na niego i miałem szczęście, że tam byłem.
Przed wspinaczką zjadłem lunch w Trattoria Ai Gechi, restauracji, którą polecono mi w Salinie. Znalazłem go na końcu wąskiej, krętej ulicy we wsi Stromboli, która leży u podnóża wulkanu. Restauracja była podwyższona, tarasowa i otoczona liśćmi w taki sposób, że czułem się jak w domku na drzewie. Antonino Zaccone, jego 41-letni właściciel, usiadł ze mną przy moim stole, zanim poszedł odebrać syna ze szkoły. Powiedział mi, że danie, które zjem, makaron a la Nino, nabrał smaku tuńczyka, który palił przez 36 godzin, po czym złożył je w naczyniu wraz z pomidorami koktajlowymi i ricotta al forno. Na Stromboli ogień występuje nawet w żywności.
Zasugerował, żebym ograniczył się do tej jednej potrawy przed wędrówką. „Tej nocy - powiedział - przychodzisz jeść”. Doradził, że wędrówka sprawi, że będę głodny czegoś więcej niż tylko jedzenia. „Zastanawiasz się” - powiedział po angielsku z włoską odmiennością. „Pozostajesz tylko przy sobie.” Wiedziałem, co miał na myśli - że Stromboli dla tych, którzy się na nią wspinają, jest lustrem tak samo jak górą.
Po obiedzie na ścieżce Stromboli zatrzymałem się na Karen, przyjaciółce przyjaciela. Jej dom siedział za bramą w Piscicie, gromadzie domów wznoszących się nad morzem. Powiedziała mi, że kiedyś pracowała dla Toma Forda w Europie, ale teraz uczy medytacji na Stromboli. Siedzieliśmy za jej domem, pijąc kawę i obserwując, jak woda zmienia kolor na złoty w popołudniowym świetle. Nigdy się nie poznaliśmy, ale otwarcie rozmawialiśmy o naszych rodzicach, naszych lękach i naszym człowieczeństwie, o życiu i umieraniu, jakby byli zaangażowani w nagłą sesję psychoterapii. Wydawało się właściwe - oczyszczenie - w rzeczywistości, ponieważ byliśmy na Stromboli, i wydawało się, że tak właśnie rozmawiali ludzie na Stromboli. Kiedy skończyliśmy kawę, przytuliła mnie i wysłała na moją wspinaczkę z pół tuzinem ciasteczek w kształcie serca o smaku migdałowym z najbliższej piekarni. Po kilku godzinach wędrówek, kiedy dotarłem do najwyższego punktu, jaki mogłem osiągnąć, usiadłem, aby je zjeść. Gdy tylko wgryzłem się w pierwszy, ziemia pode mną zaczęła drżeć.
Tej nocy, po prawie tuzinie mil pieszych, wróciłem do Ai Gechi, głodnego, tak jak powiedział Zaccone. Stał przy wejściu do restauracji. Zobaczył, że się uśmiecham. „Uwielbiam tę wyspę”, powiedział mi, zakrywając dłonią swoje serce. „Bierzesz wyspę do swojej duszy. Idziesz na wulkan i czujesz to. W Stromboli szukasz siebie. I znajdziesz to. ”
Jak się tam dostać
Leć na lotnisko w Palermo (PMO) lub lotnisko Catania-Fontanarossa (CTA), łącząc się przez Rzym lub inny główny europejski węzeł komunikacyjny. Liberty Lines obsługuje promy na wszystkie siedem zamieszkałych Wysp Liparyjskich z Palermo i Malazzo na północno-wschodniej Sycylii. Aby dostać się do Malazzo z Katanii, około dwóch godzin drogi, zarezerwuj samochód z Adige. Liberty Lines obsługuje również połączenia promowe między wyspami. W sezonie (od czerwca do końca sierpnia) pamiętaj, aby zarezerwować bilety promowe online z wyprzedzeniem, ponieważ łodzie zapełniają się. Usługa może zostać opóźniona lub odwołana z powodu złej pogody lub strajku.
Jeśli wolisz uniknąć 20-godzinnego dnia podróży, spędź noc w Taorminie na Sycylii, w drodze do Milazzo, w elegancko urządzonej Belmond Villa Sant'Andrea (dwukrotnie od 841 USD) . Hotel zbudowany jest na osiedlu z lat 30. XIX wieku, otoczony prywatnym parkiem i położony na zacisznej kamienistej plaży z pięknymi, kinowymi widokami na Zatokę Mazzarò.
Filicudi
Hotel La Canna (podwójny od 123 USD), najlepsze miejsce na wyspie, ma dobrą restaurację i basen. Poproś recepcję o zorganizowanie wycieczki do wód wokół Filicudi z miejscowym; nie przegap skały La Canna (wycieczki od 25 USD), bazaltowej wieży wznoszącej się z morza, o której mówi się, że ma magiczne moce. W willi La Rosa (od 6 do 25 USD), w górę ścieżki od hotelu, znajduje się lasagna szefa kuchni Adelaide Rando z dzikim koprem włoskim i owalny bar z różowym marmurowym blatem, który wygląda jak w filmie Wesa Andersona.
Salina
Uwielbiałem spokój Capofaro Locanda i Malvasia (podwaja się od 455 $), przekształconej wioski rybackiej z morzem z jednej strony i winnicami z drugiej. Hotel może zorganizować wycieczki na inne wyspy na jachcie Hatteras. Restauracja (od 27 do 37 USD) prezentuje produkty ze swoich ogrodów oraz duże zaangażowanie w produkcję chleba. Da Alfredo (11 Via Vittoria Alfieri; kosztuje 12–17 USD) serwuje najpopularniejsze danie Saliny, pane cunzato, rundę grillowanego chleba z dodatkami sałatkowymi. Signum (wstęp kosztuje 37 USD), mieszczący się w eleganckim hotelu Salina o tej samej nazwie, jest jedyną restauracją wyróżnioną gwiazdką przewodnika Michelin.
Stromboli
Il Gabbiano Relais (dwuosobowy od 248 $) ma 11 pokoi w stylu mieszkania, dostawę produktów spożywczych i zacieniony basen. W Trattoria Ai Gechi (12 Via Salina; kosztuje 15–31 USD) dania takie jak makaron z wędzonym tuńczykiem, rukolą i pomidorami koktajlowymi są tak samo niezapomniane, jak kolorowy właściciel, Antonino Zaccone. Czas na plaży na czarnych piaskach Spiaggia Lunga jest magiczny i obowiązkowy. Możesz samodzielnie przejść większą część wulkanu, ale do zdobycia jest wymagany przewodnik. Magmatrek ( wycieczki od 35 USD) prowadzi wycieczki grupowe i może zorganizować prywatne wycieczki. Przed opuszczeniem Stromboli zamów całą pizzę z głębokim daniem, którą możesz zabrać z Panificio La Pagnotta (Via Soldato Francesco Natoli) - to idealny lunch na wodolot z powrotem na Sycylię.
Inne artykuły z Travel + Leisure:
- Podróże i wypoczynek 15 najlepszych wysp na świecie
- Najlepsze tajne wyspy we Włoszech
- Arch Arch Park St. Louis Gateway otwiera się po pięcioletniej renowacji
