POD UROKIEM SAN MIGUEL DE ALLENDE

W 1937 roku, po kilku miesiącach spędzonych w podróży przez Meksyk, zgiełkły, 27-letni rodowity mieszkaniec Chicago o nazwisku Stirling Dickinson, który był nieco skończony od czasu ukończenia Princeton, wysiadł z pociągu w San Miguel de Allende, jałowy, górskie miasteczko na 166 szczęścia na północny zachód od miasta Meksyk.

Zabrany ze zniszczonego dworca kolejowego powozem konnym został wysadzony na zielonym rynku miasta El Jardín. Był świt i drzewa wybuchały śpiewem tysiąca ptaków. Po wschodniej stronie placu stał Parroquia de San Miguel Arcángel, okazały kościół z różowego piaskowca z neogotyckimi iglicami, zupełnie inaczej niż tradycyjne meksykańskie budynki kościelne z kopułą. Pierwsze promienie słońca świeciły nad górskimi grzbietami na wschodzie. „Było tylko tyle światła, że mogłem zobaczyć kościół parafialny wystający z mgły” - przypomniał później Dickinson. „Myślałem, Mój Boże, co za widok! Co za miejsce! Powiedziałem sobie w tym momencie, że zostanę tutaj”.

Założona w 1542 r. Osada San Miguel wzbogaciła się w pobliskich kopalniach srebra w ciągu stuleci panowania hiszpańskiego, a następnie upadła w trudnych czasach, gdy ruda została wyczerpana. Zanim Dickinson się tam dostał, wojna o niepodległość Hiszpanii (1810–21) i jeszcze bardziej krwawa rewolucja meksykańska (1910–21) jeszcze bardziej zmniejszyły miasto do 7 000 mieszkańców - mniej niż jedną czwartą populacji w połowie XVII wieku . Domy popadły w ruinę, z połamanymi dachówkami i rozpadającymi się, wyblakłymi ścianami.

Dickinson zamieszkał w dawnej garbarni na wyższych partiach San Miguel i wkrótce stał się znajomym widokiem, jeżdżąc po mieście na osiołku. Przez następne sześć dekad, aż do swojej śmierci w 1998 r., Doprowadził do renesansu, który przekształciłby małe San Miguel w jedno z najbardziej magnetycznych miejsc Ameryki Łacińskiej dla artystów i emigrantów, w większości Amerykanów, szukających nowego miejsca lub nowego miejsca życie.

„Stirling Dickinson jest bez wątpienia osobą najbardziej odpowiedzialną za to, że San Miguel de Allende stał się międzynarodowym centrum sztuki” - mówi John Virtue, autor Model American Abroad, biografii Dickinsona. Chociaż sam był tylko malarzem amatorem, Dickinson został współzałożycielem i dyrektorem Escuela Universitaria de Bellas Artes, instytutu sztuki, który otworzył w byłym klasztorze zaledwie kilka miesięcy po przybyciu.

Podczas II wojny światowej Dickinson służył w US Naval Intelligence w Waszyngtonie i Office of Strategic Services (poprzednik CIA) we Włoszech. Po wojnie powrócił do San Miguel i zwerbował setki młodych amerykańskich weteranów, aby studiowali w Bellas Artes na podstawie Karty Praw GI.

W latach powojennych nie-artystów i emerytów, a także malarzy i rzeźbiarzy, przyciągano do miasta od jego sąsiada na północy; dziś mieszka tam około 8 000 Amerykanów - jeden na dziesięciu mieszkańców. Około osiemdziesiąt procent to emeryci; inni nadzorują firmy, od kawiarni i pensjonatów po galerie i sklepy odzieżowe. Większość z tych emigrantów - z których niektórzy mają meksykańskich małżonków - udziela się w ponad 100 organizacjach non-profit w San Miguel, w tym w bibliotece i przychodniach medycznych.

„To mestizaje - mieszanie kultur - głęboko się zmieniło i przyniosło korzyści obu stronom” - mówi Luis Alberto Villarreal, były burmistrz San Miguel, który jest obecnie jednym z dwóch senatorów ze stanu Guanajuato, w którym znajduje się miasto. „Jesteśmy ogromnie wdzięczni Stirlingowi Dickinsonowi za pomoc w tym przedsięwzięciu i podniesienie profilu San Miguel na świecie”. Spacerując brukowanymi uliczkami otoczonymi stiukowymi domami pomalowanymi jaskrawymi odcieniami ochry, papryki i cynobru, mijamy tętniące życiem place pełne ulicznych muzyków i sprzedawców sprzedających tacos. W oddali wznosi się Sierra de Guanajuato. W 2008 r. San Miguel zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w dużej mierze ze względu na nienaruszone centrum z XVII i XVIII wieku.

Podczas gdy masowe morderstwa i porwania związane z gangami narkotykowymi opanowały części Meksyku, jak dotąd region wokół San Miguel został oszczędzony. „Przemoc karteli często koncentruje się na portach wjazdu do USA i obejmuje konsolidację spornych obszarów granicznych” - mówi Rusty Payne, rzecznik amerykańskiej Agencji ds. Egzekwowania Narkotyków. „San Miguel nie spełnia tych kryteriów”.

Dorothy Birk - dziś Dotty Vidargas - była jedną z pierwszych młodych Amerykanek, która odpowiedziała na wezwanie Dickinsona w 1947 roku. Sześć dekad później, w wieku 85 lat, nadzoruje agencję nieruchomości i sklep z meblami naprzeciwko XVIII-wiecznego kościoła.

Vidargas dorastał w Chicago, przecznicę od Dickinsona. Mówi, że miał trzy pasje: sztukę, baseball i orchidee. Jak wspomina, w Bellas Artes założył drużynę baseballową, która wygrała 84 mecze z rzędu i zdobyła kilka regionalnych mistrzostw amatorskich w latach 50. XX wieku. Podróżował po Meksyku i po świecie, aby zbierać dzikie storczyki, łamiąc trzy żebra jesienią podczas wyprawy w góry Chiapas w południowym Meksyku. Orchidea, którą odkrył w 1971 roku, nosi jego imię - Encyclia dickinsoniana .

W 1942 roku, podczas drugiego roku studiów w Wellesley College, Vidargas opuściła akademię, aby zaciągnąć się do działań wojennych, ostatecznie służąc jako rekruter Marynarki Wojennej, a później jako kontroler lotniczy dla Sił Powietrznych Armii poza Detroit. Po wojnie zapisała się do American Academy, instytutu sztuki w Chicago. Ale w 1947 r. Postanowiła przeznaczyć swoje dotacje na GI Bill w San Miguel. „Moja matka znała Stirlinga i doszła do wniosku, że będzie mi dobrze” - mówi.

Była jednym z 55 weteranów przyjętych w tym roku w Bellas Artes. Ponad 6000 weteranów zgłosiło się do szkoły po tym, jak w styczniowym wydaniu magazynu Life z 1948 r. Nazwało to „GI Paradise”, gdzie „weterani udają się ... studiować sztukę, żyć tanio i dobrze się bawić”.

Ale pierwsze wrażenie Vidargasa było dobrze po tej stronie raju. Przybywając pociągiem w ciemnościach przed świtem, zameldowała się w hotelu, w którym prąd i woda pływały sporadycznie. Wiele okolicznych budynków znajdowało się w pobliżu ruin. Liczba samochodów przewyższających liczbę burrów; smród obornika i surowych ścieków był przytłaczający. „Byłam zimna, nieszczęśliwa i gotowa do wejścia do następnego pociągu do domu” - wspomina. Wkrótce jednak znalazła wygodniejsze zakwaterowanie dla studentów i rozpoczęła pracę z kursem Bellas Artes. W okresie szkolnym podróżowała z innymi uczniami i Dickinson w całym Meksyku.

Dołączyła nawet do lokalnego obwodu walki byków jako pikador lub konny lancer. „To było po kilku drinkach, śmiało”, wspomina Vidargas. Wkrótce „ la gringa loca ” („zwariowany Jankes”), gdy stawała się znana, spędzała weekendy na zakurzonych arenach byków, gdzie sprawność jeździecka uczyniła ją małą gwiazdą.

Tymczasem niektórzy członkowie konserwatywnej wyższej klasy w mieście byli oburzeni karuzelą amerykańskich studentów. Wielebny José Mercadillo, proboszcz, potępił wynajęcie nagich modeli na zajęcia plastyczne i ostrzegł, że Amerykanie szerzą protestantyzm - nawet bezbożny komunizm.

W rzeczywistości w 1948 roku Dickinson zwerbował znanego malarza Davida Alfaro Siqueirosa, członka partii komunistycznej, do nauczania w Bellas Artes. Tam zaatakował swoich krytyków, znacznie przekroczył swój skromny budżet artystyczny i ostatecznie zrezygnował. Siqueiros pozostawił niedokończony fresk przedstawiający życie lokalnego przywódcy niepodległości Ignacego Allende, którego nazwisko zostało dołączone do San Miguel w 1826 roku, aby upamiętnić jego bohaterstwo podczas wojny. Mural wciąż zdobi pomieszczenia, które dziś zajmuje centrum kulturalne.

Najwyraźniej przekonany, że komuniści rzeczywiście zaatakowali Bellasa Artesa, Waltera Thurstona, wówczas ambasadora USA w Meksyku, zablokowali starania szkoły o uzyskanie akredytacji niezbędnej do zakwalifikowania jej studentów do stypendiów GI Bill. Większość weteranów wróciła do domu; niektórzy zostali deportowani. Sam Dickinson został wydalony z Meksyku 12 sierpnia 1950 r., Choć pozwolono mu wrócić tydzień później. „To był niski punkt w relacjach między Amerykanami a miejscowymi” - wspomina Vidargas. „Ale moja sytuacja była inna, ponieważ wyszłam za mąż”.

José Vidargas, lokalny biznesmen, który ma dziś 95 lat, spotkał swoją przyszłą narzeczoną w kręgielni, jednej z wielu powojennych modnych osób, które miały najechać Meksyk ze Stanów Zjednoczonych. Niektórzy z jego krewnych zastanawiali się nad jego planami poślubienia gringi. „Nagle musiałam zostać bardzo odpowiednią meksykańską żoną, aby zostać zaakceptowanym przez rodziny dobrych społeczeństw” - wspomina Dorota. Para miała pięcioro dzieci w ciągu siedmiu lat, a Dorota wciąż znajdowała czas na otwarcie pierwszego sklepu w San Miguel, w którym sprzedawano mleko pasteryzowane; agencja nieruchomości przyszła później. Dziś w San Miguel mieszka trzech synów; córka mieszka w pobliskim León; jedno dziecko zmarło w niemowlęctwie.

W 1951 r. Różne kontrowersje zakończyły Bellas Artes, a Dickinson został dyrektorem nowej szkoły artystycznej Instituto Allende, która wkrótce uzyskała akredytację i zaczęła przyznawać licencjat sztuk pięknych. Dziś szkoła non-profit, do której uczęszcza kilkaset studentów rocznie, obejmuje program studiów artystycznych, instytut języka hiszpańskiego oraz warsztaty tradycyjnego rękodzieła.

W 1960 roku Jack Kerouac, powieściopisarz, który trzy lata wcześniej zyskał sławę dzięki publikacji On the Road, pojechał do San Miguel z kumplami Allenem Ginsburgiem i Nealem Cassady. Ginsburg czytał swoją poezję w Instituto Allende, a Kerouac i Cassady spędzili większość czasu na zjedzeniu tequili w La Cucaracha, tradycyjnej meksykańskiej kantynie, która pozostaje popularna do dziś. Trio pozostało tylko kilka dni, ale w 1968 r. Cassady powrócił do San Miguel, gdzie zmarł w wieku 41 lat z powodu alkoholu, narkotyków i narażenia.

Żałosne nagrania Pedro Infante, nadal najpopularniejszego piosenkarza meksykańskiego ponad pół wieku po jego śmierci, można usłyszeć przez większość poranków na największym tradycyjnym targu spożywczym w San Miguel, Mercado Ignacio Ramírez. Sprzedawcy prezentują odmiany chilli, czerwonych i zielonych kłujących gruszek, czarnych i zielonych awokado, pomarańczowych i żółtych melonów, owoców tropikalnych, w tym mamey, z miąższem w odcieniu dyni oraz guayaba, których tekstura przypomina białą brzoskwinię. Nopales (liście kaktusa pozbawione kolców) są ułożone obok meksykańskich ziół, w tym epazotu, używanego do aromatyzowania czarnej fasoli i ciemnoczerwonych nasion achiote, składnika wieprzowiny i marynat z kurczaka.

„Uwielbiam prezentację stoisk z jedzeniem” - mówi 41-letni Donnie Masterton, szef kuchni i współwłaściciel restauracji, prawdopodobnie najlepszej restauracji kulinarnej w San Miguel. Kupuje na rynku eklektyczne menu tego wieczoru: schłodzoną zupę kalafiorową z trawą cytrynową i krewetkami; kaczka z kretem (złożony sos na bazie chili i ziół) i ręcznie robione tortille; churros (smażone ciasto o długości ołówka) z ciemną meksykańską czekoladową pot-de-crème (kremowy krem). Ponad połowa gości to mieszkańcy Meksyku, Ameryki i Kanady; reszta będzie zagranicznymi lub meksykańskimi gośćmi. „Zdecydowanie nie będzie to samo jedzenie, które wrócą w Nowym Jorku lub Los Angeles” - obiecuje Masterton.

Pochodzący z Los Angeles, Masterton osiedlił się w San Miguel sześć lat temu, przyciągany jego pięknem i możliwością posiadania własnej restauracji. Restauracja zajmuje wewnętrzny dziedziniec pod chowanym szklanym dachem. „Chciałem mieć sezonowe menu z jak największą ilością lokalnych składników”, mówi Masterton. Aby spełnić własne standardy, kupił ćwierć akra w gospodarstwie ekologicznym pod San Miguel, gdzie rolnicy zbierają produkty wyhodowane z nasion: szwajcarskiego, bok choy, mache i rukoli. Jego największym zarzutem jest brak świeżych ryb. „Jakość jest niespójna”, mówi Masterton. „Badam pomysł, aby zadzwonić do łodzi rybackiej u wybrzeży Pacyfiku, aby zamówić nowy połów dnia”.

Cheryl Finnegan przyjechała do San Miguel w 2000 roku z San Francisco, gdzie spędziła 14 lat w dziale marketingu Levi Strauss, producenta dżinsów i odzieży codziennej. „Pewnego dnia obudziłam się i zapytałam: gdzie jest moja pasja? Nie miałem pasji”, wspomina. „Więc porzuciłem wszystko - moje małżeństwo, pracę, dom, puste miejsca w operze - i przeprowadziłem się tutaj”.

Przypadkowe wydarzenie zapoczątkowało jej nową karierę. Dziesięć lat temu spędzała wakacje w meksykańskiej wiosce Sayulita, około 35 minut na północ od Puerto Vallarta na wybrzeżu Pacyfiku, podczas dorocznej uroczystości Matki Boskiej z Guadalupe. (Festiwal upamiętnia ten dzień w 1531 r., Kiedy podobno Maryja Dziewica pojawiła się na obrzeżach Mexico City.) Gdy Finnegan spacerowała po centralnym placu miasta, fragment fajerwerków uderzył ją w gardło. Miejscowy lekarz powiedział jej, że zostanie trwale zabliźniona. „Rana została ukształtowana w sylwetkę [Matki Bożej] z Guadalupe, a kiedy spacerowałem po Sayulita, wieśniacy powiedzieli, że to znak, że jestem jej wybrańcem” - mówi Finnegan. „Dwa tygodnie później rana zniknęła bez blizny - lekarz nie mógł w to uwierzyć!”

Pozostała obsesja na punkcie Dziewicy z Guadalupe. Finnegan zaczął projektować breloczki, kamee, pierścienie i sprzączki do pasków z wizerunkiem Matki Boskiej, pokryte żywicą i ozdobione kryształami. W 2004 r. Paparazzi w Stanach Zjednoczonych sfotografowali piosenkarkę pop Britney Spears w jednym z pasów Finnegan. „Umieściło mnie na mapie” - mówi Finnegan. Inni piosenkarze - Tim McGraw i Shakira - nosili klamry Finnegan.

Dziś zatrudnia dziesięć kobiet, które pomagają jej w prowadzeniu firmy z biżuterią i dodatkami odzieżowymi, mieszczącej się w odrestaurowanej XVIII-wiecznej rezydencji niedaleko centrum miasta. Jej projekty, opatrzone tagami z hasłami New Age - „Od czasu do czasu każdy potrzebuje cudu” - są sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji pod nazwą Virgins, Saints & Angels.

37-letni Jorge Almada jest wnukiem Plutarco Elíasa Callesa, rewolucyjnego generała, który pełnił funkcję prezydenta Meksyku w latach dwudziestych XX wieku. Almada i jego francusko-amerykańska żona Anne-Marie Midy (38 lat) spotkali się w Nowym Jorku. Po podróży przez Meksyk w poszukiwaniu mebli rzemieślniczych, para osiedliła się w San Miguel w 200o i rozpoczęła projektowanie mebli na eksport do Stanów Zjednoczonych i Europy pod marką Casamidy. „W całym Meksyku panuje wielki kunszt” - mówi Almada. „Ale odkryliśmy, że rzemieślnicy z San Miguel są najbardziej otwarci i otwarci na sugestie projektantów”.

Refugio Rico García, 64 lata, kowal, jest jednym z rzemieślników zatrudnionych przez parę. Mieszka i pracuje w tym samym domu, w którym się urodził. Rezydencja, sieć pokojów i maleńkie patio pełne roślin doniczkowych, skaluje strome zbocze wzgórza. Zdjęcia jego dziadków, wyblakłe do sepii, witają gości w holu. „Mój dziadek był garncarzem - [produkował] garnki, a także rury kanalizacyjne, które kiedyś były wykonane z gliny”, mówi García. „To on zainteresował mnie zostaniem rzemieślnikiem”. (Synowie Garcíi odrzucają życie rzemieślnika jako zbyt samotnego i wymagającego. Starszy chłopiec jest pracownikiem migrującym w Arizonie; młodszy jest studentem.)

García pracuje do 14 godzin dziennie. Ściany i sufit jego warsztatu są zaczernione od pożarów węgla drzewnego, które napędzają jego kuźnię. W pobliżu pieca stoi ciężki drewniany stół wyposażony w żelazną płytę; tutaj młotkuje stopiony metal w różne kształty. García produkuje zagłówki do łóżek, żyrandoli oraz krzeseł i stołów wyposażonych w szklane blaty dla Almada i Midy.

Hotel Oasis, odrestaurowany XVIII-wieczny dom z czterema pokojami gościnnymi, wyposażony jest w stoły i krzesła Casamidy we wnętrzu zaprojektowanym przez urodzoną w Hongkongu Leslie Tung, dekoratorkę z San Miguel i właściciela hotelu Nancy Hooper. Hooper, pochodzący z Nowego Jorku i były mieszkaniec Teksasu, nabył nieruchomość w 2006 roku.

Owdowiała w latach 90. Hooper postanowiła spędzić lato w San Miguel ze swoją nastoletnią córką Tessą. „Chciałam, żeby poczuła, że życie toczy się dalej i dała jej poczucie nowej przygody” - mówi. W 2000 r. Hooper przeprowadził się do San Miguel z Teksasu. Intrygowała ją opuszczony dom i przestronny pokój, który widział przez okno, gdy przechodził. „To po prostu nie zostawiłoby mnie samego - wiedziałem, że chcę go przekształcić w hotel” - mówi Hooper, który nie miał doświadczenia jako karczmarz. „Od początku wyobrażałem sobie oazę - miejsce, w którym odwiedzający San Miguel mogliby uciec od tętniącego życiem otoczenia”.

Na początku lat 80. Dickinson zaczął dystansować się od rosnącej liczby Amerykanów. „Stirling musiał się wzdrygnąć, kiedy zobaczył, jak pierwszy autobus turystyczny przyjeżdża do San Miguel i wyśmiewa turystów w krótkich spodenkach” - napisała biografia Virtue. „To byli dokładnie tacy ludzie, z którymi walczył podczas swoich zagranicznych podróży”. W 1983 roku Dickinson zrezygnował z funkcji dyrektora Instituto Allende, gdzie podczas swojej 32-letniej kadencji maturę ukończyło około 40 000 studentów, głównie Amerykanów. Coraz bardziej zaangażowany w społeczność meksykańską, nadzorował wiejski program biblioteczny, który przekazywał tomy od mieszkańców San Miguel do szkół wiejskich. Zaczął także wspierać finansowo Patronato Pro Niños - Fundację Pro-Children - organizację zapewniającą bezpłatną opiekę medyczną i buty dla zubożałej młodzieży wiejskiej.

W nocy z 27 października 1998 roku 87-letni Dickinson zginął w dziwacznym wypadku. Kiedy przygotowywał się do odjazdu ze spotkania Patronato Pro Niños w domu na zboczu wzgórza, przypadkowo nacisnął pedał gazu zamiast hamulca. Jego pojazd zjechał po stromym nasypie; Dickinson zmarł natychmiast. W pogrzebie wzięło udział ponad 400 żałobników, w tym cudzoziemcy i Meksykanie ze wsi. Został pochowany w sekcji dla cudzoziemców na Cmentarzu Matki Bożej z Guadalupe, na zachód od centrum San Miguel. Dziś popiersie Dickinsona z brązu stoi na ulicy z jego nazwiskiem.

Cmentarz Guadalupe przyciąga ogromne tłumy 2 listopada, w Dzień Zmarłych, kiedy rodziny zmarłych niosą żywność i inne prezenty do grobów swoich bliskich. „Jeden przynosi to, co umarli najbardziej lubili w życiu - alkohol, papierosy, a zwłaszcza ulubione jedzenie” - mówi Dehmian Barrales, lokalny antropolog. „To trochę jak przyjęcie urodzinowe, a rodzina mówi do umarłych:„ Oto twoje prezenty; jesteśmy tutaj, aby dotrzymać ci towarzystwa ”. Chodzi o to, aby zostawić jedzenie na tyle długo, aby jego esencja mogła zostać spożyta przez umarłych; jego materialna forma może zostać zjedzona przez żywych ”.

W słoneczny listopadowy poranek na Cmentarzu Guadalupe tłumy przepychały się przez wejście o białych ścianach. Groby zostały przyozdobione pomarańczowymi kwiatami cempasúchil, wyciętymi tylko w Dzień Zmarłych. Fotografie bliskich oparły się o nagrobki. Przy jednym grobie kapłan zatrudniony przez krewnych prowadził modlitwy i psalmy. Na innym zespół mariachi wypuścił ulubione ballady zmarłego Pedro Infante, podczas gdy krewni ucztowali na grillowanych tacach wieprzowych i szklankach tequili, które „zmarli”.

Część cmentarza dla cudzoziemców była pusta dla zwiedzających, z wyjątkiem niewielkiego kontyngentu Meksykanów i starszych Amerykanów, którzy gromadzili się wokół pamiątkowej fontanny poświęconej Dickinsonowi. Fontanna, w pobliżu jego miejsca pochówku, nakazuje widok innych grobów. „Czuwa nad nimi” - powiedział 80-letni Jorge Antonio Ramírez, emerytowany pracownik Bellas Artes i były baseballista Dickinson, który przyniósł bukiet cempasúchil na pamiątkę swojego przyjaciela. „Tak jak zawsze w życiu”.

Jonathan Kandell mieszka w Nowym Jorku. Fotograf Ann Summa ma siedzibę w San Miguel de Allende i Los Angeles.

„Wiele pięknych miast”, pisze amerykański dziennikarz John Davidson, „trzymaj się z daleka. San Miguel cię przyjmuje, zaprzyjaźnia”. (Michael Amici)

Znana jako kolonia sztuki, San Miguel organizuje także festiwale prezentujące rodzime kultury. (Ann Summa)

Stirling Dickinson, w San Miguel ok. 1970, nigdy nie zapomniał swojego pierwszego spojrzenia na miasto. „Było dla mnie wystarczająco dużo światła, aby zobaczyć kościół parafialny wystający z mgły” - wspominał. „Myślałem… Zostanę tutaj”. (Kolekcja John Virtue)

Około 8000 Amerykanów mieszka we współczesnym San Miguel. (Ann Summa)

Harmonijne współistnienie od dawna charakteryzuje meksykańskie i amerykańskie społeczności San Miguel. Na centralnym rynku miasta mieszkańcy mieszają się z turystami. (Ann Summa)

Amerykański restaurator Donnie Mastertonis szef kuchni i współwłaściciel restauracji, prawdopodobnie najlepszy lokal gastronomiczny w San Miguel. (Ann Summa)

Ekspatriant Dotty Vidargas (pokazany tutaj w 1948 r.) Był jednym z pierwszych młodych Amerykanów, którzy odpowiedzieli na wezwanie Stirlinga Dickinsona. (Kolekcja Dotty Vidargas)

Najważniejszym artystą związanym z San Miguel był malarz David Alfaro Siqueiros, którego niedokończony mural z 1948 roku zdobi szkołę Bellas Artes. (Ann Summa)

Artysta David Siqueiros początkowo ślubował, że „Wszystko będzie malowane, łącznie z podłogą”. (Time Life Pictures / Pix Inc. / Time Life Pictures / Getty Images)

Dziś inspirowana estetyka jest wszędzie widoczna, od pracowni rzemieślniczych po butikowe hotele. Tutaj pokazany jest kowal Tomas Damian. (Ann Summa)

Wnętrze hotelu Oasis. „Wyobraziłem sobie miejsce, w którym odwiedzający mogliby uciec od zgiełku na zewnątrz” - mówi Nancy Hooper, właścicielka Oasis. (Ann Summa)

2 listopada, w Dzień Zmarłych, cmentarz San Miguel jest pełen świętowania. „Jeden przynosi to, co umarli lubili najbardziej w życiu - alkohol, papierosy, a zwłaszcza ulubione jedzenie”, mówi lokalny antropolog Dehmian Barrales. „To trochę jak przyjęcie urodzinowe”. (Holly Wilmeth)

Popiersie Dickinsona spogląda w stronę San Miguel: „Jesteśmy mu winni wdzięczność”, mówi były burmistrz Villarreal. (Ann Summa)

Dickinson w 1938 roku założył drużynę baseballową młodzieży meksykańskiej, która grała w weekendy w domu i w sąsiednich miastach. (Kolekcja John Virtue)

W latach czterdziestych ulicę prowadzącą z centrum miasta do domu Dickinsona można było przemierzać tylko pieszo lub konno. (Kolekcja John Virtue)

Była pat Dotty Vidargas siedzi ze swoim mężem, pokazanym tutaj w latach siedemdziesiątych. (Kolekcja Dotty Vidargas)

Widzowie oglądają walkę byków w San Miguel. (Kolekcja Dotty Vidargas)

Walka byków w San Miguel. (Kolekcja Dotty Vidargas)

Vidargas był jednym z pierwszych młodych Amerykanów, którzy przeprowadzili się do San Miguel w 1947 r. (Kolekcja Dotty Vidargas)

Lunch serwowano na kamiennym patio domu Dickinsona, dawnej garbarni. (Kolekcja John Virtue)

Dickinson w swoim jeepie i inni weterynarze włożyli mundury i dołączyli do parady z okazji Dnia Niepodległości Meksyku 16 września 1946 r. (Kolekcja Johna Virtue)

Vidargas (z prawej) dorastał w Chicago, przecznicę od Dickinsona. (Kolekcja Dotty Vidargas)