Rozpoczęły się rundy eliminacyjne Mistrzostw Świata, co oznacza, że każdy mecz będzie rozgrywany do momentu zwycięstwa jednej drużyny i pokonania innej. Dla przegranej drużyny jest to otrzeźwiająca podróż do domu, podczas gdy zwycięska drużyna ma prawo do kontynuowania turnieju. A fanom, wraz z emocjonującą jazdą, chcąc uczcić zwycięstwo drużyny - lub zagłuszyć smutek z powodu porażki drużyny - proponuję łyk ducha narodowego Brazylii: cachaça.
Podobnie jak rum, cachaça (wymawiane kə-ˈshä-sə) pochodzi z rośliny trzciny cukrowej. Rząd brazylijski (i miłośnicy cachaça) definiują ducha jako alkohol destylowany z sfermentowanego soku z trzciny cukrowej, który zawiera od 38 do 54 procent objętościowych alkoholu. Gorzelnicy mogą zdecydować się na słodzenie likieru poprzez dodanie cukru, ale tylko w ilościach mniejszych niż 6 gramów na litr - co więcej, i muszą zacząć nazywać go „słodzoną cachaça”. Aby uznać ją za „dojrzałą cachaçę”, co najmniej 50 procent likieru musi być dojrzewane przez rok lub dłużej. Większość cachaça jest klarowna, ale czasami gorzelnicy dodają karmelowy kolor, aby go przyciemnić.
Duch ma historię - i nieco niefortunną - historię. Jest już od ponad 400 lat i został po raz pierwszy pochłonięty przez brazylijskich niewolników, aby zarówno uśmierzyć ból, jak i dać im energię w ciągu trudnych dni pracy. W 1663 r. Producent cukru João Fernando Vieira powiedział administratorowi swojego młyna, że jego niewolnicy mają rozpocząć pracę dopiero po wypiciu codziennej racji cachaça. W 1780 r. Gubernator brazylijskiego stanu Minas Gerais nazwał cachaça „napojem podstawowych artykułów spożywczych” dla niewolników, argumentując, że nie należy go ograniczać. Słowo „cachaça” pochodzi od afrykańskich jeńców, którzy pracowali w młynach trzciny cukrowej - nadali nazwę pianie, która zbierała się na szczycie kotłów, w których gotowana była trzcina cukrowa (pierwszy krok w produkcji cukru). Niewolnicy wzięli pianę i sfermentowali ją, nazywając pianę „cachaça”.
W końcu bogaci z Brazylii również docenili ducha, a cachaça stała się jednym z najpopularniejszych produktów w kraju - tak popularnym, że Portugalczycy, czując się zagrożeni, zakazali spożywania ducha 12 czerwca 1744 r. jest teraz Międzynarodowym Dniem Cachaçy i wyznacza dzień otwarcia Mistrzostw Świata 2014). Portugalskie moratorium na cachaçę nie osłabiło popularności ducha, ale stało się symbolem dumy narodowej wśród niższych klas brazylijskich. Na początku XIX wieku, podczas obietnicy rewolucji kolonialnej, nawet elity Brazylii piły ducha jako symbol solidarności narodowej. Ale nie było to zarezerwowane wyłącznie do spożycia przez ludzi: zgodnie z artykułem Jamesa Bearda z 1959 r. Indyki w Brazylii były karmione przymusowo dużymi ilościami cachaça przed ubojem, przy czym proces myślowy polegał na tym, że pijany indyk był zrelaksowanym indykiem - i zrelaksowanym indykiem był delikatnym indykiem.
Dzisiaj cachaça jest nadal spożywana głównie w Brazylii (i głównie przez ludzi, a nie drób), ale kraj ten zaczyna eksportować ducha na cały świat - a rynek rośnie. Każdego roku na całym świecie spożywa się około 85 milionów przypadków cachaça, a podczas gdy 99 procent z nich przebywa w Brazylii, w 2007 r. Stany Zjednoczone zaimportowały tysiąc dziewięciolitrowych przypadków. Niedawno rządy Stanów Zjednoczonych i Brazylii zawarły umowę na alkohol łatwiej handlować między tymi dwoma krajami, co oznacza, że w niedalekiej przyszłości Amerykanie mogą zobaczyć jeszcze więcej cachaça. Zapewne uszczęśliwiłoby to Johna Travoltę, ponieważ z jakiegoś powodu wystąpił w reklamie Ypióca cachaça.
Cachaça jest często nazywana rumem brazylijskim, co nie jest całkowicie błędne: zarówno rum, jak i cachaça są wytwarzane z cukru, ale rum jest wytwarzany z produktów ubocznych trzciny cukrowej, takich jak melasa, podczas gdy cachaça jest wytwarzana prosto z samej trzciny cukrowej. Ponieważ cachaça jest destylowana z surowej trzciny cukrowej, zachowuje trawiastą, siarkową, ziemistą jakość, której brakuje w rumie - z kolei rum jest słodszy z większą ilością nut wanilii. Wynika to z faktu, że destylacja z melasy wydobywa nuty gotowanej trzciny cukrowej, które albo nie są obecne w surowej trzcinie cukrowej, albo są przyćmione jej zielną naturą. Jak wyjaśnia Ed Hamilton, ekspert od rumu i autor strony internetowej Ministerstwa Rumu: „W dzisiejszym świecie cachaça jest znacznie bardziej szczątkowym duchem. Z prawnego punktu widzenia jest mniej wyrafinowany niż rum. Patrzę na to jak na wino, które ktoś by chciał zrobić na zapleczu w college'u, w porównaniu do wina, które ktoś zrobiłby z winnicy. ”
Dlaczego więc Brazylijczycy zaczęli destylować swojego spirytusu na bazie cukru z surowej trzciny cukrowej zamiast z melasy, jak w innych krajach produkujących cukier? To skomplikowana odpowiedź, która ma swoje korzenie w gospodarkach kolonialnych, szlakach nawigacyjnych i królewskiej słodyczy. Według Hamiltona pierwsze rumy zostały wyprodukowane w Brazylii - portugalscy i hiszpańscy koloniści sprowadzili cukier do Brazylii na początku XVI wieku i zwiększyli produkcję na dużą skalę w pobliżu nadmorskich miast tego kraju. W połowie XVI wieku połączenie podatków kolonialnych i nadprodukcji cukru oznaczało, że po prostu łatwiej - wydajniej zarówno pod względem czasu, jak i produktu - było destylować ducha, którego chcieli koloniści (byli przyzwyczajeni do picia wina i brandy w domu kraje) z prostego soku z trzciny cukrowej, a nie z jakiegokolwiek rodzaju produktu ubocznego cukru. Ponadto, we wczesnych dniach produkcji cukru, większość ludzi nie byłaby zainteresowana spirytusem wytwarzanym z melasy - proces produkcji cukru był surowy, a wszystko, co zrobiono z wczesnej melasy, mogło równie dobrze nie nadawać się do picia. Sok z trzciny cukrowej jest również produktem lotnym; musi szybko zmienić się w coś stabilnego, takiego jak syrop, spirytus lub cukier, zanim się zepsuje. Brazylia jest ogromnym krajem, aw niektórych przypadkach transport soku z trzciny cukrowej z małych gospodarstw cukrowniczych na rynek może być niemożliwy. „Produkcja cukru jest dużym przedsięwzięciem i potrzebuje rynku, a Brazylia ma po prostu tyle trzciny cukrowej i jest tak niedostępna. Nadszedł czas, aby [trzcina cukrowa] dotrzeć na wybrzeże przez złe drogi i małe kręte rzeki” - wyjaśnia historyk koktajlu Dave Wondrich. Zamiast marnować produkt, drobni farmerzy mogliby stworzyć spirytus z surowej trzciny cukrowej, coś, co mogliby natychmiast sprzedać.
Przez ponad wiek Brazylia była pierwszym i największym producentem cukru na świecie. Ale koloniści mieli problemy z utrzymaniem siły roboczej do pracy na plantacjach, ponieważ wielu niewolników uciekło w góry w wolność. Co więcej, dotarcie do Brazylii nie było łatwe - statki zostały zmuszone do przepłynięcia z półkuli północnej na półkulę południową, gdzie napotkali odcinek morza o długości 600 mil morskich z niewielkim wiatrem i deszczem, podróżując na łasce przetrwać.
Do XVII wieku popyt na cukier w Europie był na najwyższym poziomie dzięki królewskiemu wpływowi Ludwika XIV, który uwielbiał tę substancję. Kraje europejskie patrzyły na wyspy karaibskie jako nowe miejsce do produkcji cukru, a do lat 60. XX wieku produkcja cukru przeniosła się z Brazylii na Barbados. Do tego czasu proces wytwarzania cukru został nieco ulepszony, podobnie jak techniki destylacji, więc sensowne było rozpoczęcie destylacji melasy jako produktu ubocznego. Pod koniec XVII wieku brytyjska marynarka wojenna zawarła sojusz z plantatorami cukru, zgadzając się na włączenie rumu do codziennych racji żeglarskich. To ustawienie jest źródłem połączenia rumu z morzem i uczyniło go wszechobecnym duchem na całym świecie. Nie tak jest w przypadku cachaça, która nie znalazła prawdziwego rynku zagranicznego, choć cieszy się niewielką popularnością w Europie Zachodniej, powrót do kolonialnych korzeni ducha.
„Brazylia bardzo słabo je sprzedaje” - mówi Wondrich. „Nie mają dużej rady marketingowej cachaça”.
W przeciwieństwie do tequili, z której mogliby łatwo pobrać próbki amerykańscy turyści jadący na południe do Meksyku, cachaça pozostaje w dużej mierze odizolowana - i nigdy nie została sprowadzona do Ameryki przez napływ brazylijskich imigrantów.
„Tradycyjnie na Amerykę bardzo wpłynął smak tego, z czego składa się populacja” - wyjaśnia Noah Rothbaum, autor książki The Business of Spirits: How Savvy Marketers, Innovative Distillers and Entrepreneurs Change to How We Drink . „Pierwszymi imigrantami byli purytanie, a potem masz wszystkie te fale z Irlandii, Szkocji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, przynosząc ich miłość i pragnienie piwa i whisky. Później wielu Rosjan przybywa na przełomie wieków, którzy przynieśli swoją miłość do wódki ”.
Jeśli nie możesz udać się do Brazylii, by popijać cachaçę w jej miejscu urodzenia, rozważ wzniesienie toastu z kanapy z caipirinha, narodowym koktajlem Brazylii, tradycyjnie przygotowywanym z cachaçy. Lub rób to, co robią Brazylijczycy i popijaj cachaçę (ładną, małą partię) na skałach - ale zachowaj ostrożność. W Brazylii cachaça nosi także przydomek aquela-que-matou-o-guarda, co oznacza „to, co zabiło policjanta”.
