Hotel Beau-Rivage Palace w Lozannie, nad brzegiem Jeziora Genewskiego, prowadzi jedną z wielkich europejskich piwnic z winami. Wcześniej tego dnia przeszedłem przez labirynt 80 000 butelek rozciągający się pod kortami tenisowymi wraz z sommelierem Thibautem Panasem. W chłodnych podziemnych pokojach znajdowali się zwykli podejrzani - grand cru Burgundies, pierwszy wzrost Bordeaux, Barolos - a także mnóstwo wyśmienitych szwajcarskich win. Był to jeden z tych ostatnich, które piłem teraz, kiedy siedziałem na tarasie w Anne-Sophie Pic, uznanej restauracji francuskiego szefa kuchni w hotelu: kieliszek 2007 Grand Frures Dubois Dézaley-Marsens Grand Cru de la Tour Vase Nie. 4. Chasselas z tarasowych winnic regionu winnego Lavaux, tuż za miastem, białe wino było bogate, złożone i subtelnie pikantne jednocześnie. I właśnie dlatego przyjechałem do Szwajcarii, ponieważ nie było szansy, że kiedykolwiek znajdę go w domu w USA
Beau-Rivage został zbudowany po szwajcarskiej stronie jeziora w 1861 roku i jest tym, czym powinien być wielki stary europejski hotel, co oznacza, że zachowuje wrażenie, że w każdej chwili możesz przejść do czarno-białego filmu między wojnami. Jego salony, sale balowe i apartamenty Belle Époque gościły takie osoby jak Charlie Chaplin, Coco Chanel i niezliczeni inni przyzwyczajeni do wielkości i przywilejów. Przykład: kobieta w czerwonych skórzanych spodniach przy stole obok mojego, która ukradkiem karmiła kąski swojemu miniaturowemu jamnikowi. Pies wystawiał pysk z czerwonej skórzanej torebki, by otrzymać kaczki w wysokości 85 dolarów, a potem znikał. Miał maniery. Piłem swoje dobre szwajcarskie wino, zastanawiając się nad dziwactwem bogatych Europejczyków.
Od lewej: sala beczkowa w Domaine Jean-René Germanier, w sercu Valais, gdzie goście mogą skosztować szwajcarskich win odmianowych, takich jak Humagne Rouge i Chasselas; langusty i buraki w restauracji Anne-Sophie Pic w hotelu Beau-Rivage Palace w Lozannie. (Simon Bajada) Powód, dla którego nie znajdziesz dużo szwajcarskiego wina w USA, jest po prostu następujący: 98 procent z niego pozostaje w Szwajcarii, gdzie jest on pijany z zadowoleniem przez Szwajcarów, którzy są świadomi, że ich wina są bardzo dobre, nawet jeśli reszta świat nie jest. Ta sytuacja nie jest całkowicie zamierzona. Wina są niezwykle drogie poza granicami Szwajcarii, a fakt, że są one wytwarzane z nieznanych rodzimych odmian, również nie pomaga. Butelka szwajcarskich Chasselas za 50 USD byłaby trudną sprzedażą w lokalnym amerykańskim sklepie z winami.
To powiedziawszy, kiedy już dotrzesz do ich granic, Szwajcarzy chętnie się z tobą podzielą. Odwiedzanie winnic w Szwajcarii jest w rzeczywistości łatwiejsze niż w wielu innych europejskich regionach winiarskich. Większość ma sklepy, które pełnią podwójną funkcję sal degustacyjnych i utrzymują regularne godziny pracy. Ponadto szwajcarski kraj winiarski, który obejmuje popularne kantony Vaud i Valais, jest przepiękny.
Wszystko to znaczy, dlaczego dzień po mojej epickiej kolacji stałem z Louisem-Philippe Bovardem na Chemin des Grands Crus, wąskiej drodze wijącej się między starymi tarasami winnic Lavaux na wschód od Lozanny, w Vaud. Bovard jest dziesiątym pokoleniem swojej rodziny, która produkuje tutaj wino. „Mam tylko mały kawałek winnicy, którą dał mi mój ojciec, który pierwszy kupił Louis w 1684 r.” - powiedział z taką swobodną skromnością dostępną, gdy twoja rodzina uprawia ten sam kawałek ziemi przez prawie 350 lat Po naszej lewej stronie zielone winorośle wspięły się dramatycznie - niektóre kamienne ściany mają 20 stóp wysokości - aż do gołej skały, a ostatecznie do Alp Sabaudzkich. Pod nami opadły równie stromo do ultramarynowych wód Jeziora Genewskiego.
Od lewej: Ścieżka spacerowa na nabrzeżu w Lozannie oferuje wiele możliwości obserwowania ludzi. Miasto jest stolicą kantonu Vaud i znajduje się w pobliżu winnic Lavaux, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO; widok na Jezioro Genewskie nad dachami Rivaz, widziane z winnic Domaine Louis Bovard. (Simon Bajada) Obecnie Chemin des Grands Crus ma duży ruch pieszy, co wynika z faktu, że region został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2007 roku. Bovard toleruje to spokojnie. „We wrześniu na trasie będzie tysiąc osób” - powiedział. „Bardzo się denerwują, gdy muszą odsunąć się na bok dla mojego samochodu! Ale żniwo to żniwo. Praca musi zostać wykonana. A przecież to winiarze zbudowali drogę. ”Aby dać perspektywę, winiarnia Bovarda znajduje się w pobliskim miasteczku Cully, którego populacja wynosi około 1800 osób. „A inne okoliczne wioski nie są nawet tak duże, może trzystu mieszkańców” - dodał. „Ale z nich za dziesięć do dwudziestu będą plantatorzy winorośli.” Obszar Dézaley Grand Cru, w którym staliśmy pośrodku iz którego Bovard wytwarza jedno z jego najlepszych win, to mały 135 akrów, ale ponad 60 różnych rodzin uprawiać to.
Głównym winogronem Lavaux i Vaud jako całości jest Chasselas. Z jednej strony tworzy lekkie, delikatne, białe kwiaty; z drugiej bogate, giętkie, pełne. „Różnorodność wyrazu przypomina Burgundię” - powiedział mi później Bovard, próbując wina w jego malutkiej sali degustacyjnej. „Chasselas od jednego cru do drugiego mogą być tak różne, jak Chablis od Montrachet.” Wszystkie wina Bovarda są imponujące, ale wyróżniał się Domaine Louis Bovard Médinette Dézaley Grand Cru 2007, jego najlepsze wino, jego młodzieńcze nuty owocowe teraz się zmieniają w kierunku warstwowego toastizmu. „W miarę starzenia się wina masz mniej białych kwiatów, więcej suszonych moreli, miód - podobnie jak biały pustelnia, ale tylko trochę jaśniejszy”.
Ponownie zetknąłem się z kameleoniczną gamą stylów Chasselasa podczas lunchu w Auberge de l'Onde, w małym miasteczku St.-Saphorin przy starej drodze z Genewy do Valais. Ten XVII-wieczny budynek z zielonymi okiennicami był karczmą przez większość swojego istnienia, ale obecnie znany jest głównie z restauracji. W brasserie na dole panuje domowa atmosfera: drewniane krzesła, pomalowane na biało belki sufitowe, białe kwiaty w oknach. (Rotisserie na piętrze jest bardziej formalne i otwarte tylko na kolację.) Gdy posadzili nas maître d 'i sommelier Jérôme Aké Béda, młody chłopak z hełmem motocyklowym wystawił głowę przez okno, a on i Aké rozmawiali po francusku. „To winiarz, lokalny facet” - wyjaśniła Aké. „Robi dla mnie specjalną cuvée, około trzystu butelek”.
Magnetyczna osobowość Aké i niezwykła wiedza na temat wina są tajną bronią tej restauracji. Szybko zauważa też swoją nieoczekiwaną ścieżkę życia: „Jestem z Wybrzeża Kości Słoniowej. Wychowałem się na soku ananasowym, a nie na winie! Ale teraz jestem w winie, bo go uwielbiam. Pływam w winie. ”
Gdyby nie przypadkowe spotkanie, Aké nadal mieszkałaby w Abidżanie, największym mieście na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W 1988 roku, kiedy był maitre d 'w Wafou, jednej z najlepszych restauracji w mieście, pojechał na wakacje do Francji i wpadł na jednego ze swoich byłych profesorów ze szkoły hotelarskiej. Rozmawiali przez chwilę, a ostatecznie mężczyzna zapytał, czy Aké może chcieć być w zespole przy swoim projekcie - w Szwajcarii. W 1989 r. Aké miała nowe życie w zupełnie innym kraju. Ale dopiero w połowie lat 90., pracując w uznanej restauracji szefa kuchni Denisa Martina w Vevey nad Jeziorem Genewskim, zakochał się w winie. Zaczął trenować jako sommelier i, w zadziwiający sposób, do 2003 roku został uznany za najlepszy sommelier we francuskojęzycznej Szwajcarii przez Szwajcarskie Stowarzyszenie Sommelierów Zawodowych.
Teraz znalazł swój dom w Auberge de l'Onde. „Chaplin, Strawiński, Edith Piaf, Audrey Hepburn, wszyscy tu przybyli” - powiedział mi. Ale kiedy zaczął opowiadać o Chasselas, a nie sławnych ludziach, stał się naprawdę pasjonatem: „Mam wina z całej piwnicy, ale zamierzam z tobą porozmawiać o szwajcarskim winie. I Chasselas - to jedno z wielkich winogron świata. Kiedy go wypijesz, poczujesz się odświeżony. I jest tak subtelny, tak wrażliwy, że musisz czytać między wierszami. ”
Właśnie gdy zaczynałem się zastanawiać, czy nie poszedłem do powieści o zaklinaczu Chasselas, Aké odłożyła z jeziora talerze okoni i fachowo pieczonego kurczaka w sosie estragonowym. Do nich nalał nam smaki z siedmiu różnych butelek, wszystkich Chasselas. Niektóre były jasne, cytrusowe i rześkie; niektóre były kremowe, a smaki bardziej przypominały gruszki. Z dwóch starszych roczników, które wypróbowaliśmy, jeden miał nuty miodowe, drugi miał orzechowy smak sugerujący grzyby i brązowe masło. „Chasselas ... to również bardzo ziemskie”, kontynuowała Aké. „Potrzebuje soli i pieprzu, aby wydobyć swoją amplitudę”.
Następnego dnia udałem się na zachód w kierunku Genewy, do La Côte, innego z sześciu regionów winiarskich Vaud, aby spotkać się z Raymondem Paccotem z Paccot-Domaine La Colombe. Tutaj ziemia była mniej gwałtowna, winnice spływały w kierunku jeziora łagodnymi zboczami. Winnica Paccot znajdowała się w wiejskiej wiosce Féchy. Powyżej, wyżej na zboczu wzgórza, znajdowało się trafnie nazwane miasto siostrzane Féchy, Super-Féchy, „gdzie mieszka Phil Collins” - wyjaśnił Paccot. „Bogaci ludzie”. Paccot powiedział mi, że nawet w mniej sławnym Féchy lokalny zamek był obecnie na sprzedaż za 36, 8 miliona dolarów. „Z bardzo ładnym widokiem na jezioro, jeśli jesteś zainteresowany.”
Zamiast kupić zamek, skończyłem w małym sklepie La Colombe i pokoju degustacyjnym. Paccot, jeden z pierwszych winiarzy w Szwajcarii uprawiających biodynamikę, produkuje szeroką gamę win, zarówno czerwonych, jak i białych - Chasselas nie jest jedynym winogronem uprawianym tutaj. Wystawił mnóstwo wędlin i serów, a otoczony butelkami rozmawialiśmy o historii regionu.
Podobnie jak w przypadku każdej europejskiej apelacji, to Rzymianie pierwsi uprawiali tu winorośl. Później, w X lub XI wieku mnisi cystersi założyli własne winnice. Spektakularne ściany tarasowe Lavaux zostały wzniesione w 1400 roku przez murarzy z północnych Włoch. Do tego czasu Vaud był częścią francuskojęzycznego Księstwa Sabaudzkiego; tak też było, powiedział mi Paccot, w czasie, gdy jego rodzina otrzymała herb, na którym widnieje gołębica ( la colombe ), symbol pokoju i oczywiście winiarnia. „Dał nam go Amédée, jeden z hrabiów Sabaudzkich, ponieważ w 1355 r. Mój przodek pomógł zapewnić pokój. Co więcej, łatwiej było dać mu herb niż zapłacić. ”W czasie wielu wojen w Europie winietonowie uprawiali winogrona i wytwarzali wino tutaj. We francuskojęzycznej Szwajcarii znajdziesz lokalnych białych, takich jak Chasselas, Petite Arvine, Amigne i Humagne, wraz z francuskimi przeszczepami, takimi jak Marsanne (tutaj znana jako Ermitage) i Pinot Gris (tutaj znana jako Malvoisie). We wschodnich, niemieckojęzycznych regionach bardziej popularni są czerwoni, szczególnie Pinot Noir (często nazywany Blauburgunder); we włoskojęzycznym Ticino dominuje Merlot.
Amédée Paccot 2014, wykonane głównie z winogron Savagnin, wyróżniało się spośród win, które próbowaliśmy - melony i ziemiste, pełne, ale rozjaśnione świeżą kwasowością. „W przypadku Chasselas to delikatność, winda, owoc - powiedział, popijając łyk. „Ale dzięki Savagnin bardziej przypomina grzyb. Pachnie tak, jak wtedy, gdy spacerujesz po lesie.
Ten komentarz wrócił do mnie następnego dnia, kiedy tak naprawdę spacerowałem po lesie. Ale byłem w Valais, w zupełnie innym miejscu. Jeśli Vaud jest zdefiniowany przez otwartość Jeziora Genewskiego, Valais jest zdefiniowany przez góry. Zasadniczo jest to rozległy wąwóz wyrzeźbiony przez lodowiec Rodanu, który przed swoim wycofaniem się jakieś 10 000 lat temu rozciągał się na prawie 185 mil i był, według Gillesa Besse, winiarza, z którym szedłem, „ponad milę głębokości. Ale pozostawiła po sobie niezwykłą mozaikę skał. Gleba w Wallis zmienia się co piętnaście jardów - to nie jest tak, jak w Bordeaux.
Winnica w wiosce Le Perrey w Wallis, w której winiarze z Domaine Gérald Besse pozyskują swoje winogrona. (Simon Bajada) Z wyjątkiem tej przypominającej mozaikę struktury gleby nie przypomina ona Vaud. Tutaj po obu stronach mnie wznosiły się Alpy, postrzępione i oszałamiające. Poprzedniego dnia rozmawiałem z Louisem-Philippe Bovardem i moim szwajcarskim znajomym winiarzem, Toby'm Barbeyem, na temat różnicy między Vaud a Valais. Bovard powiedział: „Valais, cóż, gleby są bardzo różne, klimat jest bardzo inny, jest bardzo suchy”. W tym momencie Barbey wtrącił: „A ludzie są bardzo różni! Tam są wariatami.
Powiedziałem o tym Besse'owi, a on się zaśmiał. Po czterdziestce jest szczupły, ma niezbędne ciekawe okulary i drogi zegarek, który najwyraźniej wydaje się wszystkim Szwajcarom od urodzenia. Jako utalentowany narciarz, niedawno ukończył Patrouille des Glaciers, mroźny, całonocny wyścig na nartach biegowych obejmujący około 70 mil od Zermatt do Verbier. Dość dowodu na to, że jestem szalona.
Rodzinna winiarnia, Domaine Jean-René Germanier, otworzyła działalność w Vetroz w 1886 roku. Ale w tej chwili byliśmy głęboko w stromej dolinie Val d'Hérens. Las, przez który przeszliśmy, ustąpił miejsca jednemu z jego cenionych winnic, Clos de la Couta. Jest absurdalnie stromy - przeciętny kozioł górski byłby zniechęcony. Ale w jakiś sposób Besse zbiera z niego winogrona i to bardzo dobre. Jego pieprzna, pachnąca nektaryną Clos de la Couta Heida 2015 (lokalna nazwa Savagnin), którą wypróbowaliśmy później, była wysublimowana. Poinformował mnie również, że prawdziwa sława Val d'Hérens pochodzi w mniejszym stopniu z winogron niż z walczących krów.
„Walczysz z krowami?”
"Oczywiście! Naprawdę wściekłe zwierzęta. Wiesz, najlepsza krowa może sprzedać za osiemdziesiąt pięć tysięcy dolarów.
„Nie jak walka byków, prawda?”
„Nie, krowy walczą ze sobą. Ma ustalić królową - która dama rządzi stadem. Jest wiele walk, ale finał odbędzie się w kwietniu w czerwcu. To bardzo duże wydarzenie. Ludzie pochodzą z całej Szwajcarii. ”
Wizualne potwierdzenie pomogłoby mi owinąć mózg wokół tej koncepcji. Ale na obiad rozkoszowaliśmy się równie tradycją walijską, raclette, w jej ostatecznym celu, Château de Villa, w Sierre.
Łatwo jest spojrzeć na raclette i pomyśleć: „Cóż, to jest stopiony ser na talerzu.” I tak, raclette to w zasadzie stopiony ser na talerzu. Ale usiądź na zewnątrz w Château de Villa w wiosenną noc, patrząc na wieżę z wieżyczką i białe ściany tego XVI-wiecznego budynku, i zamów kolację z degustacją pięciu różnych serów z pięciu różnych alpejskich (wysokogórskich pastwisk) w całym Valais. Uświadomisz sobie, że to znacznie więcej.
W Château de Villa mistrz raclette przecina wielkie koła sera AOC Raclette de Valais na pół, mocuje je na metalowych stojakach i ustawia na tyle blisko ogniska, że brzeg chipsów serowych i środek topią się bez spalania. Następnie zeskrobuje stopiony ser na talerz jednym pociągnięciem. Niektóre sery są bardziej ziemiste, niektóre bardziej tłuste, inne bardziej kwiatowe. Wszystkie są różne. Po wypróbowaniu wszystkich pięciu możesz mieć więcej tego, co wolisz, wraz z „lekkimi” dodatkami: gotowane ziemniaki, chleb i pikle. I poproś o młynek do pieprzu. Prawidłowa ilość pieprzu? Besse powiedział mi, że to kwestia debaty.
Następnego dnia pojechałem pociągiem do Zurychu, z powodu nowej zasady postanowiłem zastosować się do mojego życia: jeśli ktoś zaoferuje pokaz winnic z motorówki, zawsze powiedz tak.
Ktoś w tym przypadku był Hermann Schwarzenbach, debonair właściciel Schwarzenbach Weinbau, kilka kilometrów na południe od oficjalnych granic miasta w mieście Meilen. Zurych nie jest tak naprawdę znany jako region winiarski - samo miasto jest zbyt dominujące, z naciskiem na międzynarodowy biznes i sztukę - a ponieważ wioski na północnym brzegu Jeziora Zuryskiego zostały wchłonięte przez jego rozlewanie się, historyczna linia między tym, co miejskie i wiejski się zatarł. Ale winnice są nadal częściowo ukryte. Schwarzenbach wskazał je z wody - dziesiątki jednoakrowych działek w górę i w dół jeziora, schowanych między drzewostanami starych platanów, parków nadrzecznych i dwuspadowymi letnimi domami bogatych Zuricherów. „Większość z nich znajduje się na lądzie chronionym przed rozwojem” - zauważył. „W przeciwnym razie już by ich tam nie było”.
Po kilkakrotnym powiększeniu i zmniejszeniu jeziora zaparkowaliśmy łódź w przystani Schwarzenbach i naprawiliśmy lunch w ogrodzie w lokalnej restauracji Wirtschaft zur Burg, aby spróbować jego win. Choć budynek pochodzi z połowy XVI wieku, szef kuchni Turi Thoma znany jest ze swoich lekko zmodernizowanych potraw tradycyjnych szwajcarskich potraw - szczupaka z jeziora po prostu pieczonego, ale na przykład z makiem, limonką i masłem chili. Thoma, kompaktowy, łysy facet z szelmowskim uśmiechem, kupuje również całe wino do restauracji. Dołączył do nas, aby spróbować Schwarzenbacha 2008 Meilener Pinot Noir Selection. Pinot Noir jest bardziej znaczącym i coraz bardziej popularnym czerwonym winogronem w niemieckojęzycznej Szwajcarii niż we francuskich regionach, a wino było objawieniem - pełne czarnej herbaty i przypraw, intensywnych owoców suszonych wiśni, soczystej kwasowości. „Naprawdę widać podobieństwa do wspaniałego Côte de Nuits” - powiedział Thoma. „Podoba ci się jedzenie?”
„Świetnie!” Powiedziałem. „Genialne.” Obdarzył mnie uważnym spojrzeniem szefa kuchni, gdy czują, że grzecznie ukrywasz swoją rzeczywistą opinię, więc zjadłem kolejny kęs potraw z dziczyzny, na których kładziemy nacisk. „I także fantastycznie z winem.”
„Świetnie!” Powiedziałem. „Genialne.” Obdarzył mnie uważnym spojrzeniem szefa kuchni, gdy czują, że grzecznie ukrywasz swoją rzeczywistą opinię, więc zjadłem kolejny kęs potraw z dziczyzny, na których kładziemy nacisk. „I także fantastycznie z winem.”
- Dobrze - powiedział, odchylając się do tyłu.
Powiedziałem, że jestem zaskoczony, gdy zobaczyłem Pinot Noir - i bardzo dobry Pinot Noir - nad brzegiem Jeziora Zuryskiego. - Tak - powiedział w zamyśleniu Schwarzenbach. „Ale pomyśl o tym. Tradycja Pinot Noir ma tutaj ponad czterysta lat. Może nawet dłużej. To była zawsze nasza główna odmiana czerwonego wina. Klasyczne czerwone chłodne klimaty, właśnie to robimy. Tak, przyniósł go tutaj ... och, książę czegokolwiek. Ale to nasza różnorodność. Dobrze?"
Odkrywanie Szwajcarskiego Kraju Wina
Kantony Vaud, Valais i Zurych oferują wszystkie przyjemności z najbardziej znanych winiarskich miejsc na świecie bez tłumów. Daj sobie tydzień na przeżycie wszystkich trzech rzeczy razem z miejskimi przyjemnościami Genewy.
Jak się tam dostać
Swiss International Air Lines oferuje 73 loty tygodniowo z Kanady i Stanów Zjednoczonych do Genewy i Zurychu. Aby dostać się między miastami pociągiem, zainwestuj w Swiss Travel Pass. Chociaż można bez zapowiedzi odwiedzić większość winnic i sal degustacyjnych, dobrą opcją jest współpraca z firmą turystyczną, taką jak CountryBred, która planuje kolacje z winiarzami, luksusowy transport, degustacje i wiele innych.
The Vaud
Aby zwiedzić regiony winne Vaud, zatrzymaj się w Lozannie. Niedawno odnowiony pałac Beau-Rivage (podwójny od 565 USD), pierwotnie zbudowany w 1861 roku, oferuje spektakularne widoki na Jezioro Genewskie, zarówno z pięknie urządzonych pokoi, jak i z dwugwiazdkowej restauracji Michelin, szefowej kuchni Anne-Sophie Pic. Nie można pominąć spaceru wzdłuż tarasów Chemin des Grands Crus w Lavaux, zaledwie 15 minut od Lozanny. Następnie odwiedź Domaine Bovard, w Cully, jednym z regionalnych producentów Chasselas. Domaine du Daley, założona w 1392 roku, znajduje się w Lutry. Z tarasu roztacza się najlepszy widok na wszystkie winnice Lavaux. Pacym-Domaine La Colombe, bliżej Genewy w La Côte, to kolejna atrakcja. Wypróbuj trzy butelki Chasselas - Bayel, Brez i Petit Clos - wszystkie z różnych terroirów . Uwielbiałem posiłki w Auberge de l'Onde (13–41 USD), w St.-Saphorin, gdzie sommelier Jérôme Aké Béda głosi ewangelię szwajcarskiego wina, a mięso z grilla z rożna jest nieporównywalne.
Valais
Hotel-restauracja Didier de Courten (podwójny od 240 USD) w Sierre jest przyjemną i relaksującą bazą wypadową na wycieczki. Trzydzieści minut od hotelu w Ardon Domaine Jean-René Germanier jest znany jako jeden z najlepszych producentów w Wallis, zarówno białych, jak Fendant (jak Chasselas w regionie) i czerwonych, takich jak Syrah. Dwadzieścia minut na południowy zachód prowadzi do nowej winnicy Gérald Besse pod Martigny. Skosztuj jego imponujących win, takich jak Ermitage Vielle Vigne Les Serpentines, z winnicy posadzonej na dramatycznym nachyleniu 55 stopni. Fanatycy serów i win powinni spróbować Château de Villa (11–55 USD) w Sierre, nie tylko na degustację raclette, ale także do sklepu, w którym znajduje się około 650 różnych win.
Zurych i jego okolice
Pobyt w Zurychu daje dostęp do wszystkich atrakcji dużego miasta, ale na obrzeżach leżą winnice, które wytwarzają piękne białe i zaskakująco dobre Pinot Noirs. W Zurychu Baur au Lac (podwaja się od 926 USD) jest jednym z wielkich historycznych hoteli w Europie, zbudowanym w 1844 roku - w tym samym roku jego założyciel, Johannes Baur, rozpoczął działalność w branży winiarskiej, którą hotel nadal prowadzi. W Schwarzenbach Weinbau, 15 minut od producenta wina w miejscowości Meilen, możesz napić się subtelnego Pinot Noir i cytrusowo-morelowych białych Rauschlings, niedostępnych nigdzie indziej na ziemi. Kolacja w Wirtschaft zur Burg (15–30 USD), również w Meilen, jest doskonała. Szef kuchni Turi Thoma opiera się na takich składnikach, jak szczupak i zając, dzięki znakomicie wykonanym obrotom według tradycyjnych przepisów.
Inne artykuły z Travel + Leisure:
- Hawajski wulkan Kilauea powoduje trzęsienia ziemi po wystrzeleniu „Bloków balistycznych” trzy razy większych niż kule do kręgli
- Twoje miejsce w linii lotniczej może wkrótce być w stanie się zdezynfekować i poddać cię masażowi
- Możesz grać z uroczymi kotami przez cały dzień na tej hawajskiej wyspie
