„Faces From Afar” to ciągły serial, w którym Off-Road przedstawia przygodowych podróżników, którzy odkrywają wyjątkowe miejsca lub realizują egzotyczne pasje. Znasz globtrotera, o którym powinniśmy usłyszeć? Wyślij do nas e-mail na e-mail
Pustynia jest prosta, uczciwa i szczera. Jest rzadki i stoicki, cierpliwy i wymagający, a coś w tym bezlitosnym środowisku nieustannie przyciąga ludzi z wygodnych, dobrze nawodnionych miejsc do niebezpiecznego serca. Zmuszeni tą starą atrakcją dwóch młodych Amerykanów wyruszyło na początku lutego na jeden z najbardziej ambitnych spacerów, jakie prawdopodobnie przeprowadzą, przez jedne z najbardziej jałowych, najpiękniejszych i - ostatnio - najbardziej źle rozumianych krain na południe od Meksyku-USA granica: Kalifornia Dolna.
Justin DeShields (26 lat) i Bryan Morales (25 lat) opuścili San Diego 2 lutego. Przekroczyli granicę i natychmiast wjechali do Tijuany, gdzie dwoje podróżników, którzy logistycznie myśleli o przetrwaniu na pustyni od miesięcy, znalazło się w krajobrazie wypełnionym przez ruch drogowy, autostrady i miejskie dzielnice slumsów. Szli równolegle do granicy na zachód do plaży, gdzie oficjalnie rozpoczęli spacer. Ich plan: podróż bez pomocy pojazdów silnikowych aż do najdalej wysuniętego na południe półwyspu przed czerwcem. DeShields, twórca filmów dokumentalnych, który współpracował z National Geographic, zabrał ze sobą kilka kamer. Wraz z przygotowaniem bloga dla National Geographic, on i Morales - który pracuje jako wychowawca na świeżym powietrzu z młodzieżą miejską - będą dokumentować cuda i kryzysy ekologiczne, kolory kultury i surowe piękno półwyspu Baja, od góry do dołu.
Tijuana była po prostu przeszkodą. Nie znany jako najcenniejszy atut Baja California, zaczął zniechęcać. Ubrani w 50-kilogramowe plecaki poszukiwacze przygód potrzebowali kilku godzin, aby uciec przed brudnym, szorstkim wpływem miasta. Beton nabazgrany graffiti, domy zbudowane z tektury i arkuszy oraz zgiełk ruchu miejskiego w końcu zniknęły w oddali, zastąpione miękkością piasku i dudniącymi falami. Ale nie do końca uniknęli cywilizacji. Na brzegu przedmieścia ciągnęły się przez wiele mil - a jeszcze dalej było równie imponujące miasto Ensenada, położone około 80 mil na południe od granicy. Na plaży para napotkała przeszkody w rozwoju obszarów miejskich - czasami prawie do linii wodnej.
Deska surfingowa pojawia się nie na miejscu w scenerii z Doliny Napy lub środkowej Hiszpanii, ale północny półwysep Baja oferuje zaskakująco bukoliczny krajobraz. (Dzięki uprzejmości Justina DeShieldsa) „Było tak wiele prywatnych nieruchomości, że aby podążać wzdłuż wybrzeża, musieliśmy przeskakiwać ogrodzenia i ściany, a także omijać drut kolczasty”, mówi Morales, z którym rozmawiałem przez telefon w zeszłym tygodniu. „Były miejsca, w których nie mogliśmy ominąć kamienistych punktów i musieliśmy wracać na autostradę, ale nie było do nich dostępu.” Więc obaj pospieszyli przez podwórka, uliczki i puste miejsca, nie zawsze pewni, czy wkraczają, czy nie, ale pewna co najmniej jednej rzeczy: że musieli przenieść się na południe, jeśli mieli nadzieję uciec przed rozwojem półwyspu północnego i dotrzeć do dziewiczej pustyni, z której słynie Baja.
Dla Moralesa i DeShieldsa prywatyzacja publicznej linii brzegowej stała się jednym z najbardziej niepokojących i frustrujących aspektów ich podróży.
„Martwi mnie to, że linia brzegowa jest kupowana przez Amerykanów lub innych obcokrajowców, w wyniku czego Meksykanie tracą ziemię” - mówi Morales. „Jeśli nie mają ziemi ani dostępu do wody, jak mogliby ją pielęgnować i cieszyć się nią tak jak my? Na pewno nie będzie ich stać na odkupienie. ”
Zachód słońca w pobliżu duńskiego związku, tajemniczego kompleksu zbudowanego kilka lat temu przez tajną duńską organizację. (Dzięki uprzejmości Justina DeShieldsa) Morales, choć pozbawiony kaktusów, krzewów i otwartych wzgórz, był czymś w rodzaju pustyni, ponieważ większość rezydencji w miejscach została całkowicie opuszczona, mówi Morales. Minęli puste hotele i mieszkania oraz muszle pustych budynków. Miasteczko Rosarito - tętniące życiem i popularne miejsce turystyczne turystów jeszcze sześć lub siedem lat temu - zmarło. „Teraz jest to dosłownie miasto duchów” - mówi Morales. Pustkę tej niegdyś zaludnionej ziemi przypisuje „strachowi przed przemocą, gwałtom, rabunkom, a nawet policji”. W niektórych częściach Meksyku w ostatnich latach odnotowano wysokie wskaźniki przestępczości, szeroko rozpowszechnione w mediach. Morales uważa, że taka przemoc, śmierć cywilna i zatrzymania turystów niesprawiedliwie wpłynęły na Baję, która w dużej mierze pozostawała poza ścieżką przestępców.
Ale gościnność ludu Baja była sprzeczna z każdym stereotypem na temat niebezpieczeństw związanych z podróżowaniem dzisiaj w Meksyku. Obaj spotkali się z dobrocią i hojnością na każdym zakręcie na plaży, w każdym mieście i na każdym odległym obozie wędkarskim, gdzie zatrzymywali się, aby poprosić o wodę. Sezon komercyjnych homarów właśnie się skończył, 16 lutego, dlatego te obozy były prawie niezamieszkane. Zwykle jeden człowiek - może dwóch - wychodził, by powitać Amerykanów wraz ze szczekającymi psami. Wielu nieznajomych zaprosiło ich do swoich domów na jedzenie, kawę i łóżka.
„Tutaj na dole jest doświadczenie, które w Stanach jest trudne do zdobycia” - mówi Morales. „Poziom życia jest niski, a ludzie prawie nic. Dosłownie robią domy z naszych śmieci - stare drzwi garażowe, przyczepy, billboardy - a jednak ci ludzie są niesamowicie hojni. Zapraszają nas do swoich domów, karmią nas, dzielą się tym, co mają. ”
Na wsi w Baja California śniadanie i kawa często przyjeżdżają bez planowania w domach miłych nieznajomych. Tutaj spread obejmuje fasolę, tortille, pomarańcze i Coco Cola. (Dzięki uprzejmości Justina DeShieldsa) Obaj spędzili większość nocy na plaży, często tuląc się do klifów w swoim namiocie, aby nie wchodzić w pole widzenia przechodniów, a za dnia szli, często po betonie i asfalcie, innym razem wzdłuż plaży, każdy z 50-funtowymi plecakami załadowany sprzętem kempingowym, kamerami, urządzeniem do odsalania wody i - na dziwną godzinę rekreacji - deską surfingową. W końcu, po 200 milach i trzech tygodniach walki o rozwój północnej Baja, Morales i DeShields znaleźli samotność i ciszę na pustyni. Tu zaczęły się radości i zagrożenia związane z klasyczną eksploracją dzikiej przyrody. Wiele razy podróżowali w głąb lądu, aby uniknąć zdradliwych klifów i fal. Raz czy dwa prawie zabrakło im wody. Pewnego upalnego dnia pojawili się na wpół głodni i oszaleli. W krainie piasku, słońca i samotności jedli, co mogli. Masło orzechowe i galaretka na tortillach były podstawą - choć obcy, którzy powitali ich na drodze, urozmaicili swoją dietę tortillami i miskami fasoli. Często pustynia nawet tak nie wyglądała. Grudniowe deszcze miały swój długotrwały efekt, zmieniając to, co znane jest jako jeden z najbardziej suchych i gorzkich krajobrazów, w scenerię tak zieloną jak Ziemia Teletubby. Miejscowi powiedzieli im nawet, że kwitnienie pustynnych kwiatów nie było widoczne od prawie dekady.
Na wsi w Baja California śniadanie i kawa często przyjeżdżają bez planowania w domach miłych nieznajomych. Tutaj spread obejmuje fasolę, tortille, pomarańcze i Coco Cola.
19 marca dotarli do Guerrero Negro, zakurzonego pustynnego miasta, w większości mało znanego, z wyjątkiem tego, że jest głównym miejscem dla turystów, którzy chcą oglądać szare wieloryby, które wpływają na pobliskie laguny Ojo de Liebre i San Ignacio, aby się urodzić. Stamtąd para idzie na południe. Pozostaną pieszo, mijając lagunę San Ignacio i idąc w głąb lądu wokół jej linii brzegowej. Następnie planuje się przeciąć wschód przez górzysty półwysep i zejść z powrotem na poziom morza w otoczonym palmami oazie miasta Mulege. Morales i DeShields zamierzają zakończyć podróż na stojących deskach do paddleboardu, poruszając się płynnie wzdłuż spokojnej linii brzegowej Morza Corteza, aż do San Jose del Cabo. Ich podróż można śledzić na blogu „Czym jest Zachód?”
Namiot rozbił się o klif i wyłoniły się gwiazdy nieba Baja. (Dzięki uprzejmości Justina DeShieldsa)
