Pomimo płotów na drodze i rosnących sentymentów do „obozowania na wolności” w Nowej Zelandii, muszę powiedzieć, że dobrze sobie radziłem na moim ćwiczonym polu oszczędzania: w ciągu ostatnich 32 dni podróżowania samotnie na rowerze, Zapłaciłem za zakwaterowanie średnio tylko 4 USD (wszystkie ceny podano w dolarach amerykańskich).
Jest to osiągnięcie w kraju, w którym przeciętny prywatny kemping obciąża jednego podróżnika od 10 do 16 USD za przywilej spania, a schroniska (zwane „backpackersami”) zaczynają się od około 20 USD. Byłem w kilku z tych miejsc, ale więcej nocy podobało mi się rozkosz dzikiego biwakowania. Spałem za darmo na kilku plażach, w opuszczonych chatach górskich, na rządowych terenach dzikiej przyrody, na prywatnych polach uprawnych za pozwoleniem, na opuszczonym publicznym terenie piknikowym porośniętym chwastami w upiornie cichych Catlins i na kilku wyznaczonych wolnych kempingach. Ale nie zawsze było to łatwe, ponieważ dostęp do lasów i innych potencjalnych bezpłatnych miejsc biwakowych jest tutaj ograniczony, z płotami otaczającymi większość dróg w Nowej Zelandii, znakami prywatnymi ostrzegającymi przed wkroczeniem, a nawet parkami publicznymi i postojami, które zwykle zabraniają noclegów.
Pisałem już wcześniej o dzikim biwakowaniu - o wyzwolonym stylu życia, w którym podróżnik podróżujący przez krajobraz może zatrzymać się, by obozować, gotować i spać praktycznie gdziekolwiek zechce. Ale robienie tego nie jest po prostu przyjemnością; jest to konieczność dla wielu rowerzystów, dla których długie podróże przez pół świata i przez rok lub dłużej bezrobocie mogą nawet nie być możliwe, gdyby musieli płacić każdej nocy za pokój lub kemping. Na szczęście dziki kemping jest łatwy, praktyczny i akceptowany przez mieszkańców w większości części świata.
Ale nie w Nowej Zelandii. Zaplecze między miastami to olbrzymia siatka ogrodzeń i bram, z dużą częścią kraju niedostępną dla publiczności i całkowicie oddaną owcom i krowom (które często depczą brzegi rzek i zamieniają je w błoto, mimo że kemping jest często zabroniony tylko w celu ochrony tych stron; idź rysunek). Ponieważ takie pastwiska są zwykle prywatne, należy szanować prawo właściciela gruntu do zakazu wstępu. I chociaż hojni właściciele ziemscy mogą czasami zapraszać podróżników do spania na swojej posesji, nie można na to liczyć. Frustrujące było dla mnie to, że tak wiele gruntów w Nowej Zelandii jest własnością prywatną i jest całkowicie niedostępnych. Rozważmy Półwysep Otago, gdzie spędziłem popołudnie pedałując po krętej polnej drodze, która wspięła się kilkaset metrów w drodze do Cape Saunders, do której wyraźnie prowadziły znaki drogowe i znaczniki kilometrów. Planowałem polowanie na małże i abalone i spokojną noc na plaży, ale natknąłem się na zaskakującą czwartą piątą drogi: bramę po drugiej stronie ulicy i znak własności prywatnej. Gdy się wycofałem, w paskudnym nastroju, miałem okazję spotkać się z właścicielem nieruchomości, który wyprzedził mnie podczas jazdy na główną drogę. Zatrzymał swoją ciężarówkę, aby porozmawiać i powiedział: tak, jego ziemia była zamknięta dla publiczności. Zasugerowałem mu sugestię:
„Powinieneś postawić w mieście znak informujący ludzi takich jak ja:„ Odwiedzający nie są mile widziani w Cape Saunders ”.” Zaproponowałem, aby zamiast umieszczać zawiadomienie o zakazie wjazdu na linii nieruchomości, powinien umieścić jedną milę wstecz. Wzruszył ramionami, nie przejmując się, że moje popołudnie jest prawie zepsute (chociaż udało mi się przed snem zrzucić kilka małży na Allans Beach, co również byłoby pięknym miejscem na kempingu, ale z uwagi na fakt, że był własnością prywatną i został wysłany z widocznymi znakami „bez biwakowania”). Okazuje się, że istnieje tylko jedno legalne miejsce do biwakowania na całym Półwyspie Otago - nieprzyjemny, zatłoczony „park wakacyjny” w miejscowości Portobello.
W rzeczywistości przez większość nocy patrzyłem z frustracją, jak przepływa obok mnie piękny kraj i główne zarośla, gdy pedałuję w poszukiwaniu gdzieś, gdziekolwiek, by położyć się bez skakania po ogrodzeniu elektrycznym. Kilkakrotnie musiałem obozować w wątpliwych okolicznościach prawnych - raz na miejskim boisku do rugby, innym za kościołem przy autostradzie - po zapadnięciu zmroku i bez śladu obozowiska w pobliżu.
Frustracja była nie tylko moja. Niemiecki turysta rowerowy, którego poznałem na prywatnym kempingu pod koniec stycznia, powiedział mi: „Nie ma gdzie spać, tylko te karawany! W Niemczech biwakowanie jest niedozwolone, ale nie ma ogrodzeń. Wystarczy się rozejrzeć, wejść do lasu i wyjść rano, a nikt nigdy nie wie.
Rozumiem, dlaczego wolność biwakowania w Nowej Zelandii stała się gorącym tematem i nielegalną działalnością w wielu miejscach: chodzi o toalety lub ich brak. Weź pod uwagę, że ludność o 4, 4 miliona rośnie w szczycie sezonu o około 50 procent każdego roku, gdy turyści zalewają wyspy. Wielu przebywa w lożach i hotelach, a wiele innych na odpowiednich kempingach, ale historycznie wiele osób próbowało zobaczyć Nową Zelandię niezależnie od zakwaterowania. W przypadku pojazdów z własną toaletą lub w miejscach wyposażonych w publiczną toaletę nie było większego problemu. Jednak podróżnicy bez samodzielnych pojazdów mogą sprawić, że swobodne biwakowanie stanie się brudną działalnością.
Takie możliwości biwakowania na wolności, około 20 kilometrów na południowy wschód od Christchurch, można znaleźć w Nowej Zelandii. Takie kempingi zawsze oferują toalety, czasem bieżącą wodę i zwykle dużo ciszy. (Zdjęcie dzięki uprzejmości użytkownika Flickr ajft) Na szczęście w wielu miejscach utworzono parki publiczne z toaletami, które umożliwiają bezpłatne biwakowanie, często nad rzekami, gdzie mosty autostradowe przecinają wodę. Miejsca te są na ogół czyste, bezpieczne i wygodne i często zawierają spłuczkę z deszczówką na szopie, która stanowi źródło wody pitnej. Mógłbym spróbować skompletować pełną listę tych stron, z wyjątkiem tego, że na ogół nie warto ich odwiedzać jako miejsc docelowych, podobnie jak miejsc, w których można zatrzymać się na noc, jeśli natkniesz się na nią późnym wieczorem. Powodzenia.
Bardziej warte odnotowania na twoich mapach są kempingi Departamentu Ochrony, które zapewniają podróżnym miejsca do spania w malowniczych miejscach - zwykle dostępnych drogami i zwykle na zbiorniku wodnym - za nocne opłaty w wysokości zaledwie kilku dolarów za osobę. Pełna lista kempingów DOC w Nowej Zelandii jest dostępna tutaj.
Ostatnie słowo: nie jestem przeciwny spaniu na kempingach. Uwielbiam stół piknikowy do gotowania pod koniec dnia, a także doceniam bezpieczeństwo, jakie towarzyszy towarzystwu innych podróżników. Ale w Nowej Zelandii, podobnie jak w większej części Europy, wiele, jeśli nie większość, kempingów jest prywatnie zarządzanych, droższych niż czynsz dla wielu osób i niewybaczalnie brzydkich. Zazwyczaj są one ogrodzone ogrodzeniem z ogniw łańcucha, wypełnione RV i zagospodarowane żywopłotami, trawnikami i ścieżkami asfaltowymi. Rzadko są to zniżki udzielane podróżnym o niskim wpływie, takim jak wędrowcy i rowerzyści (którzy często płacą niższe stawki, na przykład w systemie parków stanowych w Kalifornii, zagrożonym cięciami budżetowymi).
Więc kto może obwiniać faceta w Nowej Zelandii za to, że chce spać w tym skrawku przydrożnych sosen? Szkoda, że należy do owiec.
