Co najmniej 48 trzęsień ziemi wstrząsnęło Christchurch 2 stycznia. Ludzie tracą orientację, ponieważ ziemia trzęsie się i obawy przed kolejnymi wielkimi temblorami każą im chodzić na palcach. W centrum miasta dewastacja po trzęsieniu ziemi w lutym 6.3 roku jest nadal wyraźna, ponieważ skazane budynki patrzą ponuro na nerwowe miasto. A gdy wspomnienia z tego śmiertelnego dnia wciąż są żywe, dwa kolejne duże trzęsienia ziemi nawiedziły Christchurch 23 grudnia, a drugiego dnia tego roku wstrząsy prawie wcale nie ustały.
„Nie spaliśmy dużo w ciągu ostatnich 24 godzin”, powiedziała zmęczona kasjerka w kantorze na lotnisku, podając mi kilka rachunków i próbując wywołać uśmiech.
Ale dla mojego brata, moich rodziców i mnie 2 stycznia 2012 r. Był dniem bez konsekwencji. W rzeczywistości tak się nie stało. Gdzieś pomiędzy opuszczeniem San Francisco pierwszego lotu lecącego na zachód i przekroczeniem Międzynarodowej Linii Danych 2 stycznia zniknął; dotarliśmy na trzeci.
Wypożyczyliśmy samochód i natychmiast opuściliśmy miasto - nie dlatego, że postępowaliśmy zgodnie z radą blogerki Bridget Gleeson, która niedawno wymieniła Christchurch jako jedno z 11 miejsc na świecie, których nie odwiedził. Nie, Andrew i ja po prostu chcieliśmy się zameldować w naszym hostelu, założyć piankę i wejść do wody z czasem, aby złapać danie główne. Pojechaliśmy więc na wschód w naszym wozie Subaru, ściskając lewą stronę drogi, gdy skręciliśmy na półwysep Banks, w kierunku małego nadmorskiego miasteczka o nazwie Akaroa. Stąd droga skręciła ostro pod górę do ostatnich mil i skończyła się w hostelu Onuku Farm, zielonym i brudnym małym skupisku szałasów, chatek, przytułków i hamaków, wszystkie trzymające się 30-procentowego stoku około 700 stóp nad poziomem morza.
Andrew i dwóch stałych mieszkańców Onuku Farm Hostel. (Alastair Bland) Andrew i ja wzięliśmy nasze kombinezony, włócznie i sprzęt do nurkowania i zbiegliśmy po zboczu góry. Lasy były gęste od paproci, eukaliptusa i dziwnych rodzimych drzew, które podwoiły się okresowo, gdy ogromne zielone gołębie nowozelandzkie osiadły na gałęziach. Owce pasły się obficie, tworząc krajobraz podobny do szkockiego - ale zielone wzgórza dały mi dziwne wrażenie, że w każdej chwili nagle przez wierzchołki drzew może pojawić się pterodaktyl lub tyranozaur. Ponieważ w dziczy Nowej Zelandii panuje prehistoryczna dziwność, i myślę, że ją spreparowałem: to brak rodzimych ssaków, z wyjątkiem nietoperzy i płetwonogich, co sprawia wrażenie, że chodzi się w epoce dinozaurów.
Na brzegu wody ubraliśmy się i wskoczyliśmy do środka. Chwilę zajęło nam przystosowanie się do szoku zimna, zanim zaczęliśmy nurkować - i musieliśmy szybko polować na naszą pauę, ponieważ nie przetrwalibyśmy długo w tym lodowatym morze. Woda była mętna, a na dnie przesiewaliśmy wodorosty i roślinność, szukając małego brzucha przyklejonego do skał. Te większe odważyliśmy za pomocą noży maślanych i napełniliśmy nasze torby. Szukaliśmy też ryb; Andrew zobaczył, jak obok niego przemyka wielki trevally w lodowatych, zielonych cieniach, a duże wargacze prześlizgnęły się przez mętną wodę, wokół liści kelp jak fantomy nawiedzające las. Ale nie rozmawialiśmy i po 30 minutach wyczołgałem się z wody kilka stopni od hipotermii. Ponownie ogrzaliśmy się w letnim słońcu, po czym wróciliśmy z powrotem do schroniska. Paua wymaga starannego przygotowania i spędziliśmy godzinę w kuchni na świeżym powietrzu, tłukąc stopy ślimaków butelkami piwa, aby zmiękczyć je na patelni. Zaczęliśmy gotować o 8:00, kiedy słońce było jeszcze wysoko, a do 22:00 zrobiło się całkowicie ciemno. Do tego czasu spakowaliśmy ucztę paua, lokalnego wina i brązowego ryżu. Następnej nocy zjedliśmy dziewięć paua i zanim skończyliśmy obiad, wszyscy zdecydowaliśmy, że możemy spędzić tygodnie bez śliskich stosów smażonego ślimaka morskiego.
Andrew i dwóch stałych mieszkańców Onuku Farm Hostel. (Alastair Bland) Dzisiaj jechaliśmy godzinami na południe i zachód nadmorską autostradą 1, ponurą trasą przez przedmieścia, bezładne centrum handlowe, centra handlowe i niekończącą się ofertę gazu i fast foodów. Widzieliśmy ocean tylko raz po naszej lewej stronie, chociaż przypomniano nam, że w niedalekiej odległości słynne naturalne piękno Nowej Zelandii lśniło i lśniło. Na zachodnim horyzoncie rozciągał się szereg poszarpanych górskich szczytów, które przecinały sufit chmur jak zęby rekina - Alpy Południowe. Mieliśmy kilka spojrzeń na Mount Cook, 12 000 stóp szczyt, który przez cały rok nosi śnieg i zabrał życie wielu wspinaczom. Jechaliśmy przez Ashburton, Timaru i Waimate, skręciliśmy w górę rzeki Waitaki i w końcu zatrzymaliśmy się w rzecznym mieście Kurow, gdzie był tylko park przyczep. Wiatr wył niemal zbyt mocno, by rzucać muchy, i zaczął padać deszcz. Rzuciłem rzece kilka rzutów, potem odwróciłem się, ale Andrew szedł i brodził przez cztery godziny. Wrócił na godzinę przed zmrokiem i powiedział, że zobaczył kilka dużych pstrągów brązowych i otrzymał uderzenie od jednego, który złamał mu linię. Planuje pominąć kawę i znów być na wodzie przed wschodem słońca. Taka jest siła pstrąga potokowego, ulubionego gatunku inwazyjnego Nowej Zelandii.
W przyszłym tygodniu: raport połowowy Nowej Zelandii, który obejmuje ryby.
