Kilkadziesiąt lat temu amerykańskie piwo rzemieślnicze, przemysł rosnący, stanęło przed wymarciem. Zdjęcie użytkownika Flickr, John Holzer.
W 1905 roku John Schneider usiadł, odłożył długopis na papier i zaczął pisać opis swojego życia. Osoby w podeszłym wieku, jego żylasta biała broda i wąsy otaczające twarz naznaczoną głęboko zmarszczonymi zmarszczkami, jego wspomnienia były proste, rzeczowe słowa i opisy, być może ukrywające, jak źle się czuł niemiecki imigrant ze swoim przybranym językiem. „Byliśmy 250 piwowarami i założyliśmy Stowarzyszenie Wsparcia Gambrinus i domagaliśmy się 30 dolarów miesięcznie, na co szefowie się nie zgodzili, i rozpoczęliśmy strajk” - napisał. „Biznes był dobry; opuścił Eichenlaube. Poszedłem do browaru Moerlein's, tylko nastąpił kolejny strajk, więc wkrótce wyszedłem i poszedłem do browaru Herancourt, a stamtąd do browaru Jackson jako słodownik i dostałem tu o 3 dolary więcej. ”Jego słowa świadczą o sukcesie wybranego przez niego przemysłu; browary były obfite, a Schneider miał niezliczone możliwości pracy. Był rok 1854, a Schneider, który wkrótce stał się piwowarstwem, znalazł się na poziomie amerykańskiego boomu piwowarskiego, który osiągnie swój szczyt w 1873 r. Z ponad 3700 niezależnymi browarami działającymi w Stanach Zjednoczonych.
140 lat później amerykański przemysł piwowarski ponownie się rozwija, głównie dzięki ożywieniu - i sukcesowi gospodarczemu - małych browarów rzemieślniczych. W opublikowanym w tym tygodniu raporcie z połowy lat, Stowarzyszenie Piwowarów ogłosiło silny wzrost finansowy dla amerykańskich browarów, w oparciu o liczbę działających browarów: 2 538, najwięcej od 1873 roku. Co zabrzmiało z powodu boomu piwowarskiego i dlaczego prawie półtora wieku zajęło amerykańskiemu browarnikowi odzyskanie dawnej świetności? Śmierć amerykańskiego browaru można - przynajmniej częściowo - przypisać bólowi serca, jakim jest kochanie czegoś za bardzo: kiedy piwo stało się popularne, stało się opłacalne, otwierając się na kontrolę korporacyjną i konsolidację na dużą skalę.
Przed 1810 r. Statystyki produkcji piwa są powszechnie niedostępne, co świadczy o jego braku w rotacji napojów amerykańskich. Jednak w połowie lat pięćdziesiątych XIX wieku postęp społeczny i technologiczny sprawił, że piwo stało się atrakcyjną opcją dla osób pijących. Po pierwsze napływ imigrantów z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Irlandii przyczynił się do powstania kultury picia piwa. Dodatkowo rosły płace, dając pracownikom środki ekonomiczne, by odrzucić zimną po pracy. Istotne udoskonalenia technologii - takie jak chłodzenie i pasteryzacja - również przyczyniły się do zwiększenia dostępności piwa. W 1865 r. Spożycie piwa na jednego mieszkańca w Stanach Zjednoczonych wyniosło 3, 4 galona - do końca XIX wieku liczba ta wzrosła prawie czterokrotnie.
Do 1873 r. Większość amerykańskiego piwa pochodziła z małych, lokalnych i zarządzanych browarów. Podczas gdy dzisiejsze browary rzemieślnicze zajmują się tworzeniem szerokiej gamy kreatywnych stylów piwa (patrz Bacon Maple Ale Rogue Brewery, piwo inspirowane Portland, słynnym sklepem Voodoo Donut w Oregonie), małe partie browary z XIX wieku były bardziej zainteresowane dystrybucją jakości piwo do najbliższej, lokalnej klienteli. „Dzisiaj amerykańscy browarnicy wytwarzają innowacyjne, wysokiej jakości piwo w różnych stylach i smakach”, wyjaśnia Paul Gatza, dyrektor Brewers Association. „Ale przez większą część XX wieku trudno było znaleźć wiele przykładów piwa w USA” Lżejsze style, takie jak lager i pilsner, zaczęły wyciskać cięższe piwa z rynku, głównie dzięki napływowi niemieckiego imigranci - podobnie jak Schneider - którzy przynieśli upodobanie swojego kraju do pilsnera do Ameryki.
Wraz ze wzrostem pragnienia słodowego napoju nowa dynamika zmierzyła się z wielkim biznesem przeciwko drobnemu kunsztowi. W 1870 r. 3 286 browarów produkowało średnio 2 009 baryłek piwa rocznie. Do 1915 r. Pozostało tylko 1345 browarów, ale były one ogromne, produkując 44 461 baryłek rocznie. „Spadki w browarach w latach 70. XIX wieku były związane z wagonami chłodniczymi i mrożonymi, umożliwiając browarom zwiększenie zasięgu, przyspieszając konsolidację i zamykanie małych lokalnych browarów”, mówi Gatza.
Jednak dopiero po wprowadzeniu prohibicji te „browary żeglugowe” na dużą skalę zaczęły naprawdę przechytrzyć mniejsze browary rzemieślnicze - które, pomimo przewagi liczebnej, były w stanie utrzymać swoją działalność, dostarczając małe partie browarów na najbliższe lokalne rynki. Wraz z uchwaleniem 21 poprawki wprowadzono środek, który zakazał browarnikom posiadania barów lub salonów, wymagając od pośredników przejścia między właścicielami barów i producentami piwa. Taki krok spowodował wzrost kosztów dla małych browarów, czyniąc ich model ekonomicznie niewykonalnym. „Po zakazie otwarto ponad 700 browarów, ale konsolidacja mniejszych browarów przez większych browarów rozpoczęła się szybko i trwała około 1980 roku”, mówi Gatza. „Niski poziom po zakazie to 89 browarów należących do 42 firm pod koniec lat 70.”. Połączenie różnych czynników sprawiło, że piwo - szczególnie piwo rzemieślnicze - stało się mniej atrakcyjne dla amerykańskiej opinii publicznej. Kampanie marketingowe skutecznie dyktują, że przemysł skupia się wokół jasnych lagerów, a szaleństwo dietetyczne prozelityzuje przede wszystkim lekkie piwo. Dźwięk dzwonka dla amerykańskiego browaru: eksperci przewidują, że w latach 80. w Stanach Zjednoczonych pozostanie pięć firm piwowarskich.
Tańcząc z wyginięciem, amerykańska tradycja warzenia piwa rzemieślniczego odrodziła się w ciągu ostatnich 30 lat. „Można napisać książkę o tym, co kryje się za renesansem” - wyjaśnia Gatz. „Krótko mówiąc, osoby pijące piwo są o wiele bardziej wykształcone na temat browarów i stylów piwa oraz mają wspaniałe doświadczenia z pysznymi piwami.” Od 89 do 2538 w ciągu trzech dekad może być więcej niż renesansem - być może jesteśmy świadkami nadchodzącego drugiego amerykańskiego boomu piwowarskiego.
Co nie znaczy, że historia się powtarza - jedynie odzwierciedla wzór rozwijającego się przemysłu.
