Robert Régina wraz ze strażnikiem parku wędrowaliśmy po grzbiecie półwyspu Caravelle, wysoko nad lśniącym Oceanem Atlantyckim, kiedy zapytał mnie: „Co wiesz o Martyniki?”. Potem odpowiedział mi z przewrotną galijską dumą: „Rien, je crois! Nic, chyba!”. Cóż, niezupełnie nic. Kiedyś napisałem książkę o romantycznym życiu Napoleona Bonaparte, więc wiedziałem, że jego legendarny amour - Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie, lepiej znana jako cesarzowa Josephine - urodził się i wychował na Martynice. Ale Régina była dość blisko, co poznałem po jednym spojrzeniu na bogate piękno tego spektakularnego rezerwatu przyrody, w którym piękny las spływa kaskadami w dół zboczy górskich do plaż o białym piasku. Nigdy wcześniej nie słyszałem o Półwyspie Caravelle. Moja wiedza na temat Martyniki była rzeczywiście prawie obca .
Régina i ja w końcu dotarliśmy do ruin Château Dubuc, ogromnej plantacji cukru i dziś jest to surowy przykład skomplikowanej historii Martyniki. Francuzi po raz pierwszy osiedlili się na wyspie w XVII wieku i szybko założyli wiele plantacji, takich jak Dubuc, z których wszystkie były niewolnicze. (Niewolnictwo zostało zakazane w 1848 r.) Obecnie Martynika, będąca obecnie departamentem zamorskim Francji, pozostaje ściśle związana z la patrie: w swoim języku, posługiwaniem się euro, kuchnią i otwartością na postępowe pomysły niezwykłe dla tego regionu. Ten frankoocentryczny światopogląd - a także fakt, że loty z USA obejmowały tak wiele międzylądowań, że czasem wydawało się, że szybszy lot przez Paryż - od dawna powstrzymywał Martynikę od radaru większości Amerykanów.
Wszystko zmieniło się w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy Norwegian Airlines zaczęły oferować tanie loty bezpośrednie z Nowego Jorku, Bostonu i Fort Lauderdale. Niektórzy przyjaciele, którzy dotarli na Martynikę, powiedzieli mi o olśniewającej różnorodności tropikalnych krajobrazów, które sprawiają, że kraj wydaje się znacznie większy niż 436 mil kwadratowych. Północne wybrzeże jest wulkaniczne, z plażami z ciemnego piasku, a południowe wybrzeże jest zapiekane z zatoczkami z białym piaskiem. Wschodnie wybrzeża Atlantyku są dzikie; zachodnie wody Karaibów pozostają spokojne. Sercem wyspy są góry pełne lasów tropikalnych, w których poszukiwacze przygód mogą wybrać się na wędrówkę, spływy kajakowe i rafting. I można również wycofać się do wiosek, które oferują relaksujący, niepowtarzalny urok kreolski.
I tak skierowałem się na południe, aby wziąć udział w swoim własnym kursie ratunkowym na temat wszystkiego, co Martinican. Oto kilka awangardowych uroków wyspy, które odkryłem po drodze.
Jest glamping science fiction.
Wpis udostępniony przez LMG Management (@lmg_management) 17 października 2017 o 08:07 PDT
Byłem wcześniej oskarżany o pochłonięcie się sobą, ale mojej pierwszej nocy dosłownie żyłem w bańce. Pomysłowa Domaine des Bulles (podwójna cena od 175 USD) jest doskonałym przykładem tego, jak Martynika robi rzeczy w nieoczekiwany sposób: te trzy przezroczyste bąbelki, ustawione w lesie w pobliżu miejscowości Le Vauclin, oferują camping, jak to sobie wyobrażał Jules Verne. Moja zaawansowana technologicznie globula była klimatyzowana, z ogromnym łóżkiem idealnym do obserwacji gwiazd. Na zewnątrz był prysznic na świeżym powietrzu i kamienny, mały basen uzupełniony chłodnym górskim strumieniem. Na kolację wezwałem krótkofalówkę, aby na mój stolik na zewnątrz dostarczyła wyśmienity francuski posiłek i butelkę Côtes du Rhône. Ekshibicjoniści mogą być jednak rozczarowani: każda bańka jest chroniona przez płoty i gęste liście. Martynika jest bardzo francuska, ale istnieją ograniczenia w samoekspozycji.
To enklawa najnowocześniejszej sztuki.
Wpis udostępniony przez Mlle Lovemuggen (@mlle_lovemuggen) 15 sierpnia 2017 o 8:08 PDT
Ludzie zwykle nie myślą o Karaibach dla sztuki współczesnej, ale odwiedzający Martynikę mogą zobaczyć imponującą kolekcję dzieł - wszystkie mieszczące się w destylarni rumu. Habitation Clément w Le François składa się z zabytkowego budynku plantacji, 40-akrowego parku rzeźb oraz eleganckiej galerii prezentującej artystów z regionu. Prace mogą być prowokujące: jedną z najbardziej uderzających rzeźb jest słowo krew ogromnymi czerwonymi literami, nawiązujące do brutalnego wpływu niewolnictwa na wyspę. Oprócz sztuki, większość przybywa tutaj, aby spróbować rhum agricole, charakterystycznego ducha Martyniki, który jest wytwarzany z tłoczonej trzciny cukrowej zamiast melasy, co nadaje jej lżejszy, mniej syropowy smak. Oryginalna destylarnia Clément, która pochodzi z 1917 r., Jest zachowana jak grafika specyficzna dla danego miejsca, a rum jest przechowywany w piwnicach o słodkich perfumach. Z przyjemnością stwierdziłem, że ostatnim przystankiem był elegancki pokój do degustacji.
To raj dla gastronomii.
Jedzenie na wyspie jest traktowane poważnie, ale iloraz stylu kulinarnego został znacznie podwyższony dzięki niedawnemu otwarciu francuskiego Coco (podwaja się od 518 USD; kosztuje od 30 do 35 USD), butikowego hotelu w La Trinité, którego projekt jest tak jasny i przestronny jak każda elegancka nowa prowansalska karczma. Jadalnia jest sercem i duszą: szef kuchni, Michel Benaziz, weteran restauracji w Tuluzie i St. Martin, nadaje swoim francuskim potrawom karaibski akcent przy użyciu organicznych ziół z hotelowego ogrodu. (Jego marlin confit z rzepą i „sosem z pierwszego tłoczenia”, zrobionym ze świeżo zmiażdżonej cytryny, pomidora, bazylii i kolendry, był znakomity.) Miejskim odpowiednikiem francuskiej Coco w stolicy, Fort-de-France, jest 24-osobowy stół Marcel (prix fixe od 105 USD), autorstwa Martina, szefa kuchni Marcela Ravina, który niedawno wrócił do domu po prowadzeniu restauracji nagrodzonej gwiazdką Michelin w hotelu Monte-Carlo Bay. Pewnego dnia udałem się na lunch do wesołej plażowej chaty w Le Carbet o nazwie Le Petibonum (21–27 USD) prowadzonej przez Guya Ferdinanda, który lubi nazywać się „Gorącymi spodniami szefa kuchni” z powodu wyjątkowo krótkich spodenek. Po talerzu świeżych lokalnych raków nad ocierającymi się wodami Karaibów podniosłem kieliszek Sauvignon Blanc do francuskiego podejścia do życia.
Wpis udostępniony przez Matthiasa (@mattyess_) 28 grudnia 2017 o 8:27 PST
To świetne miejsce na przejażdżkę.
Jest to jedna z najlepszych wysp karaibskich do wynajęcia samochodu. Finansowana przez Francję autostrada A1 z lotniska jest tak dobrze utrzymana, że praktycznie sama w sobie stanowi atrakcję turystyczną. Ale skręć z autostrady A1 i jednej z głównych dróg, a znajdziesz się wzdłuż pajęczyny wiejskich pasów przez bujne pola uprawne. Kiedy zarezerwowałem obiad w hotelu Plein Soleil (podwójny od 235 USD) w Le François, maître d 'wysłał mi e-mailem komplet instrukcji na całej stronie, chociaż brak znaków drogowych oznaczał, że łatwiej było się zatrzymać i zapytać wskazówki od mieszkańców. Wszystko było warte wysiłku: wędrująca kolonialna posiadłość ma wspaniałe widoki na wybrzeże Atlantyku, pomysłową kuchnię i - co najlepsze - retro bar pełen zmysłowych dzieł sztuki, w tym wystawną aktorkę, która stoi przy butelkach z alkoholem.
Jest przesiąknięty historią.
Moja rosnąca świadomość, że zarysowałem tylko powierzchnię Martyniki, została potwierdzona, gdy odwiedziłem miejsca związane z sławną córką wyspy, Josephine Bonaparte. Pozostałości jej miejsca urodzenia, Domaine de la Pagerie (Rte. 38, Les Trois-Îlets; 596-596-68-38-34), są pięknie zachowane, z ogrodami, w których prezentowane są dalie, hibiskus i kamelie, które wprowadziła do Europy jako cesarzowa. Rejsy statkiem z Le François na wschodnim wybrzeżu obejmują wizyty w La Baignoire de Joséphine - „Wannie Josephine” - płytkiej piaszczystej plaży pośrodku zatoki, w pobliżu której, jak głosi legenda, spędzała wakacje jako dziecko. Katamarany z Les Ballades du Delphis ważą kotwicę, aby pasażerowie mogli jeść kreolskie przekąski i popijać koktajle w wodzie o wysokości do pasa. Ale romans jest złożony. Najważniejsza statua cesarzowej na wyspie, na głównym placu Fort-de-France, została odcięta. Nieliczni Martinikanie, którzy uważają, że wyspa powinna być niezależna, postrzegają Józefinę jako symbol francuskiego ucisku. Mieszkańcy uważają, że to ona przekonała Napoleona do przywrócenia niewolnictwa na wyspie w 1802 roku po zniesieniu go po rewolucji francuskiej. W 1991 roku działacze niepodległościowi „zgilotynowali” posąg. „Rząd wyrzeźbił dla niej kolejną głowę, ale nie chcą jej z powrotem zakładać”, powiedział stary chichot w parku z chichotem. „Jeśli to zrobią, te cekiny [łotr] obiecały, że znów to odetną!” Oczywiście nadal miałem więcej ukrytych głębin do odkrycia.
Ta historia pierwotnie ukazała się w Travel + Leisure.
Inne artykuły z Travel + Leisure:
- Proponowany most umożliwiłby przejazd między Anglią a Francją
- Wszystko, co musisz wiedzieć o krajowym festiwalu wiśni wiosną
- 21 miejsc światowego dziedzictwa, które powinieneś odwiedzić, zanim zostaną zgubione na zawsze
