Podobnie jak wszystkie dobre stoły obiadowe, drewniany stół w centrum nowej wystawy Muzeum Historii Ameryki „FOOD: Transforming the American Table 1950-2000” znajduje się w samym środku chaotycznego, czasem sprzecznego dialogu. Ale zamiast organizować debaty polityczne lub dramaty rodzinne, tym razem stół jest katalizatorem do rozmowy o najnowszej historii żywności w Ameryce. Wystawa łączy wiele zakątków naszej metaforycznej kuchni - od przejazdów przez Tupperware, od rewolucji Good Food po grillowanie kultury.
Seria gablot zawiera coś w rodzaju „najlepszych hitów” najważniejszych momentów kulinarnych, każdy z nagłówkami oznaczonymi kolorami, np. „Meksykańska rewolucja żywności”. Ale to zwodniczo prosta prezentacja. Bliższe spojrzenie na historie stojące za, powiedzmy, siecią restauracji Tex Mex, ujawnia złożoność każdego elementu w programie. Ta sama masowo produkowana taca obiadowa Swanson TV z 1954 r., Którą postrzegano jako sposób na uwolnienie gospodyń domowych z pieca, stałaby się wrogiem ruchu powrotnego do ziemi.
Seria gablot próbuje opowiedzieć historię naszych talerzy, od zbiorów do stołu. (Dzięki uprzejmości American History Museum) Nawet historia jednego produktu niesie ze sobą sprzeczności. Frytki Fritos, teraz kolejna z długiej listy przekąsek z Frito-Lay firmy PepsiCo, zaczęły się jako naturalna przekąska żywności, adaptacja popularnego meksykańskiego produktu. Charles Elmer Doolin kupił przepis od Gustavo Olguina i wykorzystał wkład matki do eksperymentowania z produktem końcowym. Córka Doolina, Kaleta, twierdzi, że dorastała jako wegetarianka, jedząc dietę prawie bez soli (jej ojciec czasami odrywał kilka fritos z przenośnika, zanim zostaną solone, zgodnie z NPR). Doolin mówi, że jej ojciec wyobrażał sobie Fritos jako prostą, naturalną stronę. Twierdzi, „Do dziś jest to ulubione przekąski wegan.”
Weganie i osoby jedzące mięso przyjęły nowe oferty przekąsek. W latach 1950–2000, jak powiedziała kuratorka wystawy Paula Johnson, „Staliśmy się narodem przekąsek”. Wykres z wystawy pokazuje gwałtowny wzrost liczby przekąsek i przypraw w latach 1968–1998. W latach 70. nastąpił gwałtowny skok kiedy osiągnie 1998 r., liczba opcji wzrosła z nieco poniżej 500 do nieco mniej niż 2500 produktów. Następnym drugim miejscem są wypieki, które osiągają prawie 1500. Owoce i warzywa nawet się nie zbliżają.
Food On The Go, które można natychmiast powiązać, przedstawia kolekcję opatentowanych pokrywek na filiżankę kawy i wczesny głośnik prowadzący Jack in the Box. (Dzięki uprzejmości American History Museum) Ale wśród tych przypraw kolejna historia wyłania się z gabloty po drugiej stronie pokoju. „One Big Table” przedstawia wiele produktów, które dotarły do Ameryki przez fale imigracji, w tym obecnie powszechne przyprawy sriracha, Tapatío i innych. Nie tylko staliśmy się narodem przekąsek, ale nadal włączaliśmy nowe kultury do przejść w supermarketach.
Chociaż przedmioty, takie jak kuchenka mikrofalowa Tappan z 1955 r., Która jest prawie tak duża jak zwykły piekarnik, zmieniły się dość z czasem, wiele z nich pochodzi wprost ze współczesnych spiżarni i szafek. Producent jogurtów z wystawy „Countercultures” jest tymczasowo wypożyczony z Warren i Amy Belasco, ponieważ, jak mówi Johnson, „wrócą do robienia jogurtu”.
Firma Acme Bread Company, założona w 1983 roku w Berkeley w Kalifornii, nadal dostarcza do restauracji, w tym Chez Panisse, wysokiej jakości chleb. (Dzięki uprzejmości American History Museum) Zamiast popadać w niełaskę, większość ruchów na wystawie rozprzestrzeniła się, nawet jeśli wydają się konkurować. Na przykład ruch Dobrego Jedzenia, reprezentowany tutaj przez lokalną, zrównoważoną ikonę żywności Alice Waters, cieszy się teraz tak dużym wsparciem, jak i został wzmocniony jedynie przez migrację ruchu Slow Food z Włoch. Tymczasem zapotrzebowanie na szybkie jedzenie na wynos jest równie powszechne: dekady po uruchomieniu pierwszego przejazdu, minivan Chevy z 1997 r. Został wyposażony w aż 17 indywidualnych uchwytów na kubki.
„To prawie jak dialog”, mówi inna kustosz Rayna Green o konkurencyjnych filozofiach. Mówiąc o różnych odmianach kontrkultury żywieniowej, Green podkreśla kontrast między programami żywieniowymi Czarnych Panter a ruchem Dobre Jedzenie. Oba wyrosły z odrzucenia kapitalistycznego systemu żywnościowego, który faworyzował zysk nad równością i jakością. Rzeczywiście, oba ruchy dorastały obok siebie w East Bay, jeden zakorzeniony w walce Oaklanda o sprawiedliwość społeczną i gospodarczą, a drugi skoncentrowany na ulicy w kuchni Berkeleya w Chez Panisse.
Kuratorzy witają dyskusję przy stole wystawy. (Dzięki uprzejmości American History Museum) Ale te dwa ruchy często przyciągają zdecydowanie różne składniki. Mimo to Green mówi: „Oni wszyscy istnieją razem”. I, jak twierdzi, wpływają na siebie nawzajem. Na przykład ekonomiczna troska o dostęp i kulinarne uznanie jakości pokrywały się ostatnio, gdy rynki rolników zaczęły akceptować bony żywnościowe.
„Ten biznes spożywczy nie polega tylko na jedzeniu” - mówi Green, dotykając jednego wątku łączącego wszystkie sekcje wystawy. Kuratorzy mają nadzieję, że zwiedzający przejrzą wystawę, a następnie usiądą przy środkowym stole, aby dokładnie ustalić, o co chodzi w jedzeniu, czy to tożsamość, styl życia, polityka, klasa, rasa, płeć, czy wszystkie powyższe.
„FOOD: Transforming the American Table 1950-2000” otwiera się 20 listopada w American History Museum.
