Rozpoczęło się odliczanie do czekoladowej apokalipsy - a może? W listopadzie ubiegłego roku świat był zalany wiadomościami ostrzegającymi, że podaż czekolady spadnie poniżej popytu za zaledwie pięć lat, z deficytem w wysokości miliona ton metrycznych. Podczas gdy grupy branżowe debatują, jak straszna stanie się naprawdę sytuacja, niewielu nie zgodzi się, że producenci czekolady stoją w obliczu coraz trudniejszych czasów.
powiązana zawartość
- Wyścig o ocalenie wielkich drzew świata poprzez ich klonowanie
- Naturalna czekolada ma w rzeczywistości czerwonawy kolor
Po pierwsze, Chiny i Indie uczą się kochać czekoladę, a popyt na tych ogromnych rynkach może rosnąć dwa razy szybciej niż na całym świecie, wywierając presję na produkcję. Tymczasem rolnicy kakao muszą poradzić sobie z dużym obciążeniem chorobowym. Podsumowując, różne wirusy i grzyby atakujące drzewa i ich ziarna prowadzą do strat produkcyjnych rzędu 30 do 35 procent rocznie, mówi Andrew Daymond z Międzynarodowego Centrum Kwarantanny Kakao w Wielkiej Brytanii. chaotyczny. Analizy przeprowadzone przez Międzynarodowe Centrum Rolnictwa Tropikalnego (CIAT) w Kolumbii sugerują, że niektóre regiony Afryki Zachodniej - źródło większości światowych ziaren kakaowych - stają się zbyt gorące, aby utrzymać drzewa kakaowe. Jeśli nic się nie zmieni, możemy spodziewać się spadku produkcji w nadchodzących dziesięcioleciach, mówi Peter Läderach, starszy specjalista ds. Zmian klimatu w CIAT.
W odpowiedzi na naukowo wspierane programy hodowlane opracowują nowe, wytrzymałe drzewa kakaowe, które są odporne na choroby, odporne na suszę i bardziej wydajne. Gdy klony tych drzew pojawią się w tropikach, rolnicy powinni być w stanie wyprodukować więcej fasoli, tracąc jednocześnie mniej plonów z powodu problemów środowiskowych. Te programy hodowlane są nawet wolne od rodzajów majsterkowania genetycznego, które niektórzy konsumenci uważają za nieprzyjemne: „W gospodarstwach nie ma drzew modyfikowanych genetycznie”, mówi Daymond. „Jeśli chodzi o branżę, jest to strefa zakazana”.
Ale ludzie tacy jak Ed Seguine, prezes Seguine Cacao Cocoa & Chocolate Advisors, nadal się martwią. W naszym dążeniu do oszczędzania czekolady poświęcamy jeden z jej najważniejszych atrybutów: smak. Podobnie jak w sklepie spożywczym pomidor, czekolada może być nadal dostępna, gdy jej pragniemy, ale będzie smakować rozczarowująco nijako.
Pam Williams, prezes Stowarzyszenia Fine Chocolate Industry Association (FCIA), twierdzi, że skutki tej tragedii nie są tak dotkliwe, jak twierdzi, że producenci masowego rynku już przestali tak bardzo koncentrować się na smaku i zamiast tego decydują się dla spójności i ceny. W przypadku zwykłych produktów czekoladowych przemysł zwykle wybiera fasolę z klonów drzew kakaowych, takich jak CCN-51, która została opracowana 50 lat temu przez ekwadorskiego hodowcę. Nawet w dzisiejszych trudnych warunkach drzewa te niezawodnie produkują obfite ziarna. „Konsumenci czekolady na masowym rynku… prawdopodobnie nie zauważą żadnej różnicy smaku w przyszłości”, mówi Williams.
Ale CCN-51 jest nienawidzony przez większość znakomitych czekoladników z powodu złego smaku czekolady, którą Seguine porównał do kwaśnego brudu. Koneserzy czekolady czasem lubią porównywać ziarna kakaowe z winogronami. Wyśmienite wino ma subtelne smaki, których brakuje w butelce Chucka z dwoma złotami. Podobnie czekolada premium stawia w cieniu produkty masowego rynku. Co więcej, złożoność smaku drobnego kakao różni się w zależności od regionu, w zależności od genetyki hodowanych drzew i stosowanych technik hodowli. Na przykład kwiatowy bukiet związany z niektórymi czekoladami Madagaskaru kontrastuje ostro z pikantną wersją z niektórych części Ekwadoru.
Strąki kakaowe wyglądają dojrzałe do zbioru na drzewie kakaowym w Hondurasie. (Kevin Schafer / Corbis) O ile nie dokonamy właściwych wyborów w nadchodzących latach, takie profile smakowe mogą zostać przeniesione do historii. Wiele z najbardziej złożonych ziaren kakaowych pochodzi ze starych i nieproduktywnych drzew, a smutna prawda jest taka, że rolnicy zbyt łatwo kuszą się, aby wykorzenić swoje stare zapasy na rzecz bardziej produktywnych, ale mniej smacznych odmian. Inni mogą całkowicie zrezygnować z czekolady i zdecydować się na bardziej lukratywne uprawy, takie jak olej palmowy lub guma.
„Jesteśmy w kryzysie, ponieważ znikają te gospodarstwa, które wytworzyły różnorodność biologiczną - głównie w obu Amerykach” - mówi Williams. „Naprawdę codziennie tracimy wybór. To bardzo przerażające. ”
Czekoladowcy premium walczą z takimi projektami, jak Heirloom Cacao Preservation Initiative - partnerstwo między FCIA i USDA Agricultural Research Service. Od 2014 r. Inicjatywa nadała status potomkom siedmiu sadów kakaowych, produkujących szczególnie aromatyczne ziarna. Mamy nadzieję, że oznaczenie to pomoże rolnikom - i kupującym - docenić wartość tych drzew ze względu na ich wspaniały smak, nawet jeśli są one podatne na choroby lub nieproduktywne według dzisiejszych standardów.
Inni eksperci sugerują, że smak nie musi kosztować wytrzymałości i wydajności. Wilbert Phillips-Mora jest kierownikiem Programu poprawy genetycznej w Kakao w Tropical Agricultural Research and Higher Education Centre (CATIE) w Kostaryce. Uważa, że smak można włączyć do kryteriów selekcji w programach hodowli kakao, a kilka lat temu zwrócił się do Seguine o pomoc w ocenie owoców jego pracy naukowej.
„Wysłał mi setki próbek, a ja podarowałem mu uproszczony system notacji„ czerwone światło, żółte światło, zielone światło ””, mówi Seguine. „Zielone światło mówi, że smakuje tak dobrze, że jeśli nie jest to prawdziwa klęska żywiołowa, naprawdę powinieneś trzymać ją w mieszance hodowlanej. Czerwone światło oznacza, że nie dbam o to, czy to coś chodzi po wodzie z powodu odporności na choroby, to faktycznie źle smakuje - wyjdź. To pomogło mu dokonać wyboru. ”
Do 2009 roku Phillips-Mora opracował trzy klony kakao, które były odporne na choroby, ale także produkowały fasolę o wysublimowanym smaku. W tym roku czekolada dwóch z tych klonów pokonała konkurencję z całego świata, zdobywając nagrody w programie Cocoa of Excellence w Salon du Chocolat w Paryżu.
„Mieliśmy szczęście, ponieważ niektórzy ze zidentyfikowanych odpornych na choroby rodziców mają również profil dobrej jakości”, mówi Phillips-Mora. „Zwiększone możliwości pozyskania osobników wysokiej jakości u potomstwa”.
Seguine i Phillips-Mora kontynuują współpracę, aby produkować bardziej odporne na choroby i bogate w smaki szczepy. „Mam w tej chwili około 60 próbek i jestem mu winien kolejną rundę czerwonego światła, żółtego światła i zielonego światła” - mówi Seguine. Podejście to musi jednak dopiero znaleźć się w głównym nurcie. Phillips twierdzi, że podobna uwaga na smak była uwzględniana w niektórych programach hodowlanych w zachodniej Afryce, ale bardzo rzadko.
Oznacza to, że pomimo ich sukcesów przyszłość czekolady naprawdę wisi na włosku - i to nie dlatego, że główne niedobory produkcyjne spowodują zniknięcie popularnych cukierków z półek. Zamiast tego prawdziwa nadchodząca katastrofa dotyczy losu złożonej czekolady premium, którą cieszy stosunkowo niewielka, ale niezwykle cenna liczba konsumentów.
