Stany Zjednoczone zwykle nie są uznawane za posiadające bogatą kuchnię narodową. Jak pokazuje kolekcja artykułów zamówionych przez WPA w książce Marka Kurlanskiego The Food of a Younger Land, kraj ten ma jednak wiele regionalnych specjalności i osobliwości, częściowo ze względu na wielkość i różnorodność zarówno terenu, jak i populacji.
Tradycje kulinarne zachodniej części Stanów Zjednoczonych, podobnie jak w innych częściach kraju, często odzwierciedlają osiedlające się tam społeczności imigrantów. W Wisconsin i Minnesocie Skandynawowie przynieśli lutefisk, danie z suszonego dorsza suszonego w ługu. Z konieczności jest to taryfa zimowa - przygotowanie wymaga od ryb pozostawienia na kilka dni - podawane na świątecznych posiłkach i sponsorowanych przez kościół kolacjach. Według Kurlanskiego tradycja zanikła w dziesięcioleciach po II wojnie światowej, ale odrodziła się pod koniec XX wieku. Pomimo śmiesznej anegdoty o tym, że Norwegowie z Wisconsin tworzą stowarzyszenie ochronne, aby strzec kolacji przed Niemcami i Irlandczykami „najeżdżającymi święte domeny lutefisk”, autor eseju wyznaje: „Z początku lutefisk nikt nie lubi. Musisz nauczyć się go lubić”.
Środkowy Zachód był również terytorium pionierskim, a kilka artykułów w tej części książki odnosi się do pokarmów, które pomogły w utrzymaniu trudnego życia osadników: bawół z grilla w Nebrasce (który jest tak naprawdę bizonem, wyjaśnia Kurlansky, błędnie zidentyfikowany jako jego daleki krewny przez odkrywca Hernando de Soto w 1544); Montana smażony ogon bobra; i ocet z Illinois, opracowany, aby zaspokoić pragnienie cierpkości, gdy nie było dostępnych owoców.
W artykule napisanym przez pisarza Nelsona Algrena, który zdobył pierwszą nagrodę National Book Award w 1950 r., Znajduje się ta zabawna opowieść: „Jedna z legend głosi, że przy okazji wyjątkowo długiego pociągu wagonów Conestoga przekraczał równiny Kansas okazało się konieczne rozdzielenie na dwa pociągi: z tylko jedną patelnią i jednym garnkiem w całej przyczepie kempingowej podział ten został osiągnięty poprzez odliczenie tych, którzy woleli ciasto z popiołu niż gotowane pierogi. wziął patelnię; ci, którzy poszli na pierogi, poszli za pulą. ”
Sekcja na południowym zachodzie, choć oszczędniejsza niż rozdziały innych regionów, zawiera jedną osobliwą kalifornijską tradycję: bieg grunionowy. Grunion jest rodzajem ryby wielkości sardynek, która przybywa na brzeg w nocy wiosną i latem, aby się odrodzić, tworząc wijące się, srebrzyste widowisko. Kiedy grunion biegnie (ustalenie, kiedy i gdzie nastąpi wydarzenie, jest niedokładną nauką), zaczyna się szał wędkarski - w tym przypadku „łowienie” oznacza chwytanie małych przyssawek gołymi rękami. W momencie pisania tego artykułu (przed II wojną światową) ryby były zwykle smażone w całości w całości. Pomimo tego, że większość mojego życia mieszkałem w Południowej Kalifornii, jakoś nigdy nie dotarłem na jedno z tych wydarzeń, więc nie mogę potwierdzić, jaki jest dzisiejszy preferowany sposób przygotowania grunionu (czy nawet wskazane jest, aby jeść wszystko, co pochodzi z niektórych plaż w Los Angeles). Ale w oparciu o popularność sushi nie zdziwiłbym się, gdyby przepis zawierał wasabi.