Ten pierwszy smak winogron merlot był soczysty. Amelia Ceja miała 12 lat. Był rok 1967 i właśnie wyemigrowała do Doliny Napa z Jalisco w Meksyku. Jej ojciec, który kilka lat wcześniej przyjechał do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszego życia, wysłał swojej rodzinie pocztówkę z zaproszeniem do przyłączenia się do niego.
Podczas pierwszego weekendu Ceja chciała zobaczyć, co robi jej ojciec, więc wyszła na pola, by zbierać winogrona.
To była przełomowa praca. Zbiór winogron rozpoczął się wcześnie rano i trwał godzinami w upale słońca. Gdy Ceja pomogła, użyła wiadra zamiast standardowego pojemnika do zbierania winogron, który był prawie wielkości jej małej ramy. Zbieranie winogron wymagało pełzania pod ciężkimi winoroślami, w których komary zapiekły jej ręce i nogi, a owady dostały się pod ubranie. Wkrótce stała się gorąca i lepka od zrywania dojrzałych owoców. Ale ich smak sprawił, że wszystko się opłaciło.
Winogrona do produkcji wina mają grube skórki i są pełne nasion. Stosunek zawartości cukru do kwasu o mniejszej średnicy sprawia, że ich smak jest znacznie bardziej złożony niż winogrona stołowe, które Ceja odrzuca jako „zasadniczo bez smaku”. To jak gryzienie w owoc, który jest tak słodki i soczysty, ale także gdy gryziesz nasiona, które można wykryć w innych smakach, takich jak cierpkość ”, mówi.
Później mąż Ceji, Pedro, którego poznała pierwszego dnia na polach, żartował, że przez pierwsze dwie godziny zbierając winogrona, tylko je zjadła. Jej ojciec pamięta inny szczegół - jej obwieszczenie w polu, że pewnego dnia otworzy własną winnicę.
W latach sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych nie było takich winnic. Do II wojny światowej Amerykanie wykonywali większość prac polowych w winnicach, ale gdy trwały przygotowania i przygotowania wojenne, niedobory pracowników stanowiły zagrożenie dla przemysłu. W poszukiwaniu nowych źródeł pracy rząd Stanów Zjednoczonych ustanowił Korpus Upraw, Armię Krajową Kobiet, a zwłaszcza program Bracero.
Program Bracero, który trwał od 1942 do 1964 roku, był serią praw i umów między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, które przyniosły 4, 6 miliona pracowników kontraktowych do USA. Porozumienie doprowadziło do napływu meksykańskich robotników, takich jak ojciec Ceji, niewidzialny ręce, które ukształtowały kalifornijski przemysł winiarski.
„Wędrowni pracownicy terenowi, ich historia i dziedzictwo odzwierciedlają mało znane doświadczenia amerykańskie i ilustrują znaczący wpływ migrantów na Stany Zjednoczone”, pisze kustosz L. Stephen Velasquez z Smithsonian National National of American History. Velasquez wyznaczył jako osobistą misję utrwalenie ustnych historii tych braceros i ich rodzin, dokumentując liczne wydarzenia i wpływy, jakie wnieśli na amerykański przemysł winiarski.
Amelia Ceja na „Rooted in Family: Wine and Stories from Mexican American Winemakers” w piątym corocznym obiedzie winiarzy w National Museum of American History. (National Museum of American History) Wcześniej tego lata muzeum wzniosło toast na Ceję wraz z czterema uznanymi meksykańsko-amerykańskimi winiarzami, których rodzinne winiarnie zmieniają rozmowę przemysłu winiarskiego.
Przeszli długą drogę. Kiedy Ceja po raz pierwszy przyjechała do Napy, Zjednoczony Związek Robotników Rolnych właśnie przygotowywał się do reprezentowania pracowników w kraju winiarskim Północnej Kalifornii. Na początku lat siedemdziesiątych robotnicy organizowali związki. Ceja pamięta aktywistów i przywódców związkowych Cesara Chaveza i Dolores Huerta przebywających w ich domu. Gdy para się odwiedzała, rozmawiali z rodzicami przy kuchennym stole, zwykle, wspomina Ceja, na temat dużej ilości jedzenia. Słuchała i od najmłodszych lat była świadoma głębokich niesprawiedliwości społecznych wokół niej.
W 1973 r. Ceja opuściła Napę na stypendium akademickim na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Tam uzyskała wykształcenie z historii i literatury, ale także z par żywności i wina.
Nie chcąc znieść jedzenia w akademiku, zaczęła gotować dla siebie. Wkrótce jej współlokatorzy chcieli wejść i wkrótce zbierali pieniądze od innych studentów w zamian za domowe posiłki, które łączyła z winem, które jej ojciec przysłał z Napy. Eksperymentowała, łącząc dania kuchni meksykańskiej i azjatyckiej oraz umiejętnie łącząc wina dla swoich gości w akademiku. Te wczesne pary jedzenia i wina - czasem kombinacje tak proste jak fasola i wino, były diametralnie różne od tego, co serwowano przy stolikach do degustacji Napa w latach siedemdziesiątych.
Po ukończeniu studiów Ceja i Pedro połączyli swoje zasoby ze swoim rodzeństwem Armando oraz jego rodzicami Pablo i Juanitą, aby kupić 15 akrów ziemi w chłodnych, przyjaznych Pinot Noir glebach Los Carneros. Jak Ceja przyznaje swobodnie, nie mieli biznesplanu, kiedy zaczynali na własną rękę - w jednym szczególnie trudnym punkcie finansowym musieli wystawić nieruchomość na sprzedaż, zanim zawarli umowę z inną rodzinną winnicą Domaine Chandon, która zachowała nieruchomości na powierzchni.
Ale Ceja chciała własnej marki. W 2001 r., Tym razem mając w ręku biznesplan, założyli winnicę Ceja, a Ceja stała się pierwszą i jedyną meksykańską kobietą w historii branży, która kierowała firmą produkującą wino. Jego misją było skupienie się na winach przyjaznych dla żywności - „Wina nie tylko smakowały z tą samą kuchnią, którą reklamowała każda inna winnica: francuska, włoska, śródziemnomorska. Co powiesz na meksykański Co powiesz na azjatyckie? Co powiesz na Bliski Wschód? ”, Mówi Ceja.
Reporter Ceja przypisuje Carol Ness z San Francisco Chronicle za niespodziewany moment w winnicy - Ness otworzyła swój artykuł z 2003 roku kuszącą sceną rodzinnej meksykańskiej fiesty i przygotowaniem autentycznej kuchni, kiełbasą Longaniza smażącą się na patelni i krojonymi serrano dla guacamole i, jak donosi Ness, „w zasięgu wzroku nie ma margarity ani Dos Equis”.
„To zaczęło zmieniać dialog na temat jedzenia i wina, kropka” - mówi Ceja, która uważa, że był to pierwszy artykuł na temat meksykańskiej pary jedzenia i wina. W artykule wyjaśniono, w jaki sposób wina z winnicy zebrane wcześniej w tym sezonie mają niższe pH i kwasowość, aby uzupełnić ciepło z kuchni latynoamerykańskiej - „niezaprzeczalny dowód” na pyszne pary smakowe.
Kawałek przykuł uwagę domu towarowego Macy, który wkrótce nawiązał współpracę z Ceją przy pokazie gotowania w kuchni w piwnicy w San Francisco. Na wydarzenie Ceja wybrała trzy przepisy i połączyła je ze swoimi winami.
Plakaty Ceji na to wydarzenie mogą być pierwszymi tego typu reklamami, a Velasquez zebrał je później do ekspozycji na stałej wystawie Muzeum Historii Amerykańskiej „FOOD: Transforming the American Table”, która została otwarta w 2012 roku.
Firma działa obecnie na 113 akrach w Carneros, gdzie mieszka Ceja, oraz w innych częściach Napa i Sonoma. Butikowa winiarnia zyskuje także nowego konsumenta - 40 milionów Latynosów, którzy nie pili wina, według spisu z 2000 roku.
„Pozbycie się elitaryzmu istniejącego w przemyśle winiarskim jest krokiem numer jeden”, mówi Ceja. „Zbyt wiele przeszkód zostało celowo napawanych smakiem wina” - mówi, szczególnie dla osób kolorowych. „To napój, który musi być dostępny. Cieszyć się lampką wina nie jest nauka o rakietach ”.
Winnice Ceja specjalnie skierowały się do tych nowych klientów i widzą rezultaty. Liczba etykiet wzrosła od początkowego wydania 750 skrzynek w 2001 r. Do prawie 10 000 skrzynek. Dziś więcej meksykańsko-amerykańskich winnic dołączyło do owczarni, aw tym roku Meksykańsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Winiarzy, które liczy 15 członków, obchodzi szósty rok.
(Grafika: Shaylyn Esposito) W 2009 r. Ceja uruchomiła własny kanał na Youtube. W jednym ze swoich filmów kulinarnych patrzy na obiektyw kamery, zastanawiając się nad zaletami serwowania klasycznego Menudo z kieliszkiem Czerwonego Vino De Casa, mieszanki o średniej masie z nutą czarnej porzeczki i tytoniu. Choć ma zaledwie 5 stóp wzrostu, jej energia i entuzjazm dla meksykańskiej kuchni i pary win w filmach nie mogą pomóc przypomnieć giganta kulinarnego świata - Julię Child.
Niedawno Ceja powróciła z rejsu z Alaski, podróżując z członkami Ceja Vineyards Wine Club. Na pokładzie, ona i jej goście lubili takie pary jak łosoś ceviche i Pinot Noir - „To może sprawić, że będziesz płakać, jak cudownie jest razem”, zachwyciła się.
Członkostwo w klubie, mówi, to ponad 50 procent Latynosów - statystyki warte wznoszenia toastu z podniesionym szkłem i jednym z ulubionych słów Ceji: „ud Salud!”
