Doree Cox i katharine wolfe sportową pościel, butelki z wodą i plecaki wypełnione MRE (posiłki gotowe do spożycia) zamówionymi z katalogu wojskowego. Dla tych miłośników wędrówek po pustyni Maine to stara czapka, a Adirondacks spacer w parku. Ale zgrubnie w środku Boston Harbour? Teraz mówisz.
powiązana zawartość
- Odnowienie Urbane
„Mieliśmy całą wyspę dla siebie”, powiedział 77-letni Cox po obozowaniu przez dwie noce na 62-akrowej wyspie Lovell's. „Rozpaliliśmy ogień na plaży, zjedliśmy obiad i patrzyliśmy, jak zapalają się światła Bostonu.” Ich żałuje? Niemożność zbierania dzikich jeżyn rosnących wszędzie w splątanych zaroślach. „Jagody nie będą dojrzałe przez kilka tygodni”, mówi Wolfe, 64 lata.
„Obserwowaliśmy, jak mewy upuszczają małże na skały, aby rozerwać muszle” - mówi Cox. „Samoloty z LoganAirport startowały tuż nad kempingiem co 70 sekund, więc rozległ się ryk, ale było to absolutnie fantastyczne doświadczenie”.
Dla tych, którzy starają się do nich dotrzeć, bostońskie wyspy portowe oferują malownicze piękno i historię. A jednak leżą praktycznie niezauważone u progu siódmego co do wielkości obszaru metropolitalnego w kraju.
Aby przekształcić zaniedbane przybrzeżne pustkowia w centralną atrakcję, rząd federalny utworzył w 1996 r. Jeden z najbardziej niezwykłych parków narodowych w kraju. 1600 akrów ziemi, która stanowi obszar Parku Narodowego Boston Harbor Islands, obejmuje około 30 wysp i kilka półwyspów, wszystko w promieniu 12 mil od centrum miasta. Obejmują one od 248-akrowego półwyspu World End, którego ścieżki powozowe wytyczył Frederick Law Olmsted, po małe odsłonięcia, takie jak Button Island, dostępne tylko łodzią. National Park Service, zaangażowany w innowacyjne podejście do zarządzania, zarządza parkiem we współpracy z miastem Boston, agencjami państwowymi i parą prywatnych grup non-profit.
Rocznie odwiedza ponad 100 000 pasażerów promów, liczba ta nie zmieniła się od czasów, gdy był to tylko park stanowy. Przewodniki po Bostonie ledwo wspominają o istnieniu parku. Jednym z powodów jest brak udogodnień: wyspy dzielą jeden bar z przekąskami i tylko jeden pokój wypoczynkowy z bieżącą wodą (oba na George's Island). Kierownik parku George Price uważa, że liczba ta wzrośnie po otwarciu pierwszego pełnoprawnego centrum dla odwiedzających w Spectacle Island, prawdopodobnie następnego lata. „To jedna wyspa, którą można zobaczyć z wielu dzielnic Bostonu” - mówi. Price ma nadzieję, że nowe atrakcje, od koncertów na świeżym powietrzu po koncesje na jedzenie, ostatecznie przyciągną pół miliona odwiedzających każdego roku.
Nowy park nie obfituje w gatunki zagrożone wyginięciem ani nie szczyci się dziewiczymi enklawami dzikiej przyrody. Jego atrakcje związane są z dramatyczną historią na marginesie społeczeństwa, jak sugerują nazwy wysp: Hangman, Bumpkin, Ragged, Shag Rocks, The Graves.
„Przez stulecia wyspy portowe były miejscem, w którym Boston umieszczał to, czego nie chciał widzieć ani z czym się obchodzić, od więźniów przez osoby chore psychicznie po konie”, mówi były kongresmen Gerry Studds, który był orędownikiem stworzenia park w połowie lat 90. Od czasu bostońskiej imprezy herbacianej kwitło tutaj wszystko - od gołego boksu po prostytucję - w dużej mierze poza zasięgiem wzroku zarówno właściwych, jak i niezbyt odpowiednich Bostończyków. „Jak na ironię, w mieście, które od samego początku zarabia na życie z morza, ” mówi Studds, „większość ludzi dzisiaj nie zdaje sobie sprawy, że ma port pełen wysp”.
Pięćdziesiąt lat temu w Spectacle Island, najbliżej wewnętrznego portu, znajdowało się miasto wysypujące toksyczne odpady do otaczających wód i tlące się podziemnymi pożarami z płonących śmieci. FortWarren, rozległa reduta z połowy XIX wieku na Wyspie Jerzego, była uważana za składowisko odpadów radioaktywnych. Dzięki publicznemu oburzeniu i 13-letniej kampanii prowadzonej przez lokalnego historyka Edwarda Rowe Snowa, wyspy stały się parkiem stanowym w 1970 roku. Choć nominalnie chronione, nadal pozostawały w tyle w latach 90., bez funduszy, uwagi i szacunku.
Częścią problemu były zanieczyszczenia; jeszcze dziesięć lat temu Boston i 43 inne miasta wlewały do portu surowe ścieki. Dzisiaj, po ogromnych wysiłkach związanych z czyszczeniem, plaże ponownie się otworzyły, clammers znów kopią, a foki portowe, a nawet morświny powróciły. Nie tak dawno zauważono młodzieńczego humbaka, który przewrócił się kilkaset metrów od DeerIsland, miejsca lśniącego nowego Bostonu o powierzchni 150 akrów i 3, 8 miliarda dolarów.
Jeśli w DeerIsland znajduje się zaawansowany technologicznie kompleks, Thompson Issland z lasami dębowymi i brzozowymi oraz słonymi bagnami to zachęcające miejsce. W prywatnych rękach prawie nieprzerwanie od 1626 roku, kiedy Szkot David Thompson zbudował punkt handlowy, który był prawdopodobnie pierwszą stałą strukturą Bostonu, wyspa jest teraz własnością Thompson Island Outward Bound Education Centre, fundacji, która prowadzi szkołę dla chłopców i gospodarzy Zewnętrzne kursy dla wszystkich grup wiekowych. Wyspa jest otwarta na publiczne wycieczki w soboty.
Thompson jest domem dla instytucji edukacyjnych od 1833 r., Kiedy to została założona szkoła dla biednych chłopców „dla reformacji chłopców, którzy. . . grozi, że staną się okrutnymi lub bezużytecznymi członkami społeczeństwa. ”Znikła szkolna reforma, ale nacisk na młodzież miejską pozostaje. Willauer jest trudną naukowo szkołą na wyspie dla 50 dorastających chłopców, z których większość codziennie jeździ promem tam iz powrotem do kampusu na wzgórzu.
Niektórzy chłopcy z Williuer nigdy wcześniej nie odwiedzali parku narodowego - ani nawet nie jeździli na łodzi. „Fajną rzeczą na tej wyspie jest to, że jest tak wiele ptaków”, mówi czternastoklasistka, osiemnastoklasista Anthony Estremera, lat 14, sprawdzający budynki dla ptaków, które on i jego koledzy z klasy umieścili na łące poprzedniego dnia. Teraz krzyczy: „To moje pudełko! Okazuje się, że jest w nim ptak! ”Okazuje się, że nie jest to żaden ptak, ale wschodni bluebird, którego liczba powoli powraca z Maine do Meksyku. „Nie mogę uwierzyć, że ptak już tam mieszka”. W domu w Dorchester, jego śródmieściu w Bostonie, zagrożone gatunki nie są codziennością.
Podczas ekstremalnego odpływu żwirowa mierzeja łączy Thompson z lądem w Quincy. Głębokość BostonHarbor rzadko przekracza 50 stóp; wiele obszarów jest płytszych niż głęboki basen. Niedawno (geologicznie) większość z nich była suchym lądem. Wiele wysp i znaczna część wybrzeża Massachusetts to kopce lodowców, czyli perkusji, zdeponowane przez lodowce z epoki lodowcowej w ciągu ostatnich 100 000 lat. Jeszcze 6000 lat temu wyspy były wzgórzami pośród trawiastych i zalesionych nizin. Gdy lodowce na całym świecie topiły się przez następne tysiąc lat, poziom mórz gwałtownie wzrósł. Niziny zalały, pozostawiając jedno z niewielu utopionych pól bębna na świecie.
W bogatych ujściach wokół portu Hindusi łowili ryby i zbierali skorupiaki. Na wyżynach polowali na jelenie i uprawiali kukurydzę, fasolę i kabaczek. Archeolodzy odkryli wszystko, od wierteł i odważników kamiennych, używanych do kotwiczenia sieci rybackich, po koraliki wykonane z kości, sprytnie młotkowane i owinięte w miedziane pętle. Jednak w 1600 roku angielscy osadnicy wysiedlili rdzennych mieszkańców na mocy traktatów i siły. Po zaciekłym konflikcie zwanym Wojną Króla Filipa między kolonistami a Indianami w latach 70. XVI wieku osadnicy zwrócili się przeciwko wszystkim rdzennym Amerykanom, w tym pokojowym chrześcijanom.
„Zostali zaokrągleni pod łańcuchami i muszkietami, deportowani do DeerIsland tylko z kocami i pozostawieni tam, by umrzeć”, mówi 61-letnia Mildred McCowan, doradczyni parku narodowego, która śledzi jej pochodzenie wśród ocalałych z internowania. Aż 3000 Indian mogło ulec głodowi, narażeniu i chorobom. „To był obóz śmierci” - mówi McCowan. Planowane są pamiątki upamiętniające tych rdzennych Amerykanów, a także ponad 700 irlandzkich imigrantów, którzy zmarli na ospę i żółtą gorączkę, gdy wyspa była stacją kwarantanny w połowie XIX wieku.
Rzeczywiście, większość przeszłości wysp portowych ma ponury nurt. Przez wieki ich brzegi były cmentarzyskami dla statków odlewniczych i utopionych marynarzy. Działania wojenne ukształtowały historię wysp od czasu rewolucji, o czym świadczą pozostałości wielu starych fortów. FortAndrews, na wyspie Peddock, został zbudowany w 1900 roku, po wojnie hiszpańsko-amerykańskiej, w celu ochrony portu w Bostonie. Dziś leży w ruinie.
FortWarren, który dominuje na Wyspie George'a i można do niego dotrzeć promem odpływającym z bostońskiego LongWharf, jest klejnotem koronnym parku narodowego. W latach 30. XIX wieku, kiedy były kurator West Point, Sylvanus Thayer, zaprojektował bastion, uznano go za najnowocześniejszy. Dziś, z dziesięciometrowymi kamiennymi ścianami, ręcznie wycinanymi granitowymi spiralnymi schodami i upiornym korytarzem lochów, ma atmosferę średniowiecznej relikwii.
W granitowym pomieszczeniu o wilgotnych ścianach, w którym kiedyś przebywali więźniowie Konfederacji, przewodnik wycieczek, Charlie Boyer, 78 lat, były zastępca szeryfa o białych włosach z ciężkim akcentem bostońskim, opowiada legendę o Lady in Black, żonie południowego więźnia. W trakcie historii ukradła tutaj broń na brzeg w 1862 roku i została powieszona jako szpieg na terenie, na którym obecnie odbywają się pikniki. „Od tamtej pory była tu widziana 28 razy” - mówi uroczyście Boyer.
Dwie mile na wschód najbardziej rozpoznawalny port w mieście, Boston Light, wznosi się na czteroakrowej skale zwanej Little Brewster. Światło to, działające od 1716 r., Jest najstarszą i ostatnią w pełni obsadzoną latarnią morską strażą przybrzeżną w kraju. Po zaledwie roku pracy pierwszy lekki opiekun i jego dwie córki utonęły w 1718 roku, wiosłując, by wylądować w wichurze. Przedsiębiorczy młody mieszkaniec Bostonu, Benjamin Franklin, szybko napisał wiersz o tragedii i sprzedawał go po mieście, chociaż, jak przyznał w swojej autobiografii, werset ten był „nieszczęsny”. W czasie wojny w 1812 roku opiekun i jego żona mieli widok z pierwszej ręki bitwy amerykańskiego okrętu wojennego Chesapeake i brytyjskiej fregaty Shannon, ale byli poza zasięgiem amerykańskiego dowódcy, kpt. Jamesa Lawrence'a, który błagał swoich ludzi: „Nie poddawaj się!” (lub słowa w tym celu).
Dzielący się obowiązkami związanymi z utrzymaniem światła są dziś podoficerowie Straży Przybrzeżnej Pedro Gonzalez, lat 28, Ben O'Brien, 25 lat i Carlos sierpień 2003 Smithsonian Colón, 27 lat, którzy korzystają z telewizji satelitarnej, połączenia internetowego oraz Sama i Cyrus, dwóch latarni morskich psy Colón, pochodzący z Puerto Rico, docenia tu nawet zimowe noce. „Gdy nadchodzi burza i widzisz światło wirujące w śniegu, jest pięknie.” Park organizuje wycieczki łodzią do światła przez cztery dni w lecie w lecie, przy sprzyjającej pogodzie, za 30 USD za głowę.
Dwanaście miesięcy w roku każdy, kto nie ma nic przeciwko przemoczeniu skóry i chce chwycić wiosło, może dostać się na wyspy dzięki uprzejmości HullLifesavingMuseum, położonego w nadmorskiej miejscowości Hull. Pewnego sobotniego poranka zespół sześciu wioślarzy wyrusza na 32-metrowy koncert, ciągnąc na rozłupane drewniane wiosła. To zdradzieckie miejsce, mówi 54-letni Ed McCabe z muzeum, „jeśli pływałeś kwadratowym riggerem do Boston Harbour”. Opisuje Brewster Spit, ławicę żwiru rozciągającą się na zachód od wyspy Great Brewster przez prawie milę. W czasie przypływu jest niewidoczna. Pomiędzy przypływami wygląda jak spienione pęknięcie w porcie.
Po godzinie wiosłowania McCabe i załoga przybywają na wyspę Calf Island. Tutaj aktorka Julia Arthur, znana jako Sarah Bernhardt of America, zebrała się w latach 90. XIX wieku. Nad salą balową w jej rezydencji pozostała mozaika wykonana z kamieni plażowych nad kominkiem. Winowajcą, nawet bardziej niż żywiołami, jest winowajca: żeglarze przybywają tu na pokolenia od pokoleń.
Na razie Cielę i co najmniej tuzin innych wysp, w tym maleńki 11-akrowy Rainsford, pozostają miejscami docelowymi na własne ryzyko. Rainsford był stacją kwarantanny dla XVIII-wiecznych imigrantów; w XIX w. mieścił się szpital dla chorych na ospę i w 20-tej szkole reformatorskiej. „Słyszałem, że mój wujek Jack był jednym ze złych chłopców tutaj w latach 1900–1910”, mówi Ellen Berkland, archeolog miejski z Bostonu, wraz z archeologiem Stefanem Claessonem i historykiem Elizabeth Carella, by przeprowadzić wykopaliska. „Ludzie są zaskoczeni, jak wiele przeszłości tu mieszka”, mówi Carella.
Niektóre z nieoznakowanych grobów cmentarza Rainsforda, porośnięte bzami i liliami, które oszalały, pochodzą z początków XVIII wieku. Za cmentarzem leżą ruiny szpitala na ospę, niegdyś okazały granitowy gmach. Abit dalej, gładka łupkowa płytka wystająca ponad zatoczkę zawiera dziesiątki nazwisk i dat z początku 1800 roku, niektóre pośpiesznie zarysowane w powierzchni, inne graniczyły i szeryfowały tak elegancko, jak napis nacięty na nagrobku.
Niedaleko, na wyspie Peddock, 4100-letni szkielet - najstarsze szczątki ludzkie znalezione w Nowej Anglii - został odkryty pod koniec lat 60. XX wieku przez kobietę kopiącą w ogrodzie. To, że Peddock ma społeczność mieszkaniową, jest jedną z osobliwości parku. Niegdyś wioska rybacka imigrantów z Azorów, osada jest obecnie malejącą letnią kolonią. Trawniki i ogrody kwiatowe są dobrze utrzymane, ale większość z 32 domków ma charakter spartański. Jest to niewątpliwie jedyna dzielnica Bostonarea z funkcjonującymi budynkami gospodarczymi.
Claire Hale, lat 68, spędzała tu wakacje, odkąd była dzieckiem. „W 1939 r. Mój ojciec i matka kupili domek za dziesięć dolarów”, mówi, siedząc w bujanym fotelu na werandzie obok akumulatora samochodowego, którego używa do zasilania telewizora. Ona i jej mąż Bill pompują wodę ze studni i czytają w świetle lamp naftowych.
Halesowie mają kadencję dożywotnią; po ich śmierci park prawdopodobnie przejmie ich schludny dwupiętrowy domek. „Próbujemy przekształcić jeden z domków w muzeum” - mówi. „Ta wyspa ma prawdziwą historię i ludzie muszą o niej wiedzieć”.
W odległości krótkiego spaceru od domku Halesów znajduje się Prince's Head, kawałek cypla, który najwyraźniej nigdy nie był zamieszkany. W latach czterdziestych XX wieku uzbrojenie w pobliskiej Nutlandy wykorzystywało Książęcą Głowę do ćwiczenia celu, ale uderzające fale zadały więcej obrażeń niż pociski artyleryjskie. Maleńki grzbiet szybko się kurczy. „Z łatwością zniknie za naszego życia” - mówi Peter Rosen, geolog z wybrzeża. Dodaje, że wszystkie wyspy portowe ulegają erozji.
Więc jeśli rozważasz wizytę, nie rób tego. „Za tysiąc lat nie będzie żadnych wysp portowych” - mówi Rosen. Potem poprawia się. „Za tysiąc lat Beacon Hill, Bunker Hill i inne wzgórza Bostonu - to będą nowe wyspy portowe”.
