Pewnego ranka na początku listopada 2005 r. Kader Tighilt włączył radio, jadąc do pracy. Wiadomość informowała, że 14 samochodów spłonęło w nocy na północnych przedmieściach Marsylii. - Zrobili to - powiedział głośno Tighilt. „Dranie!” Wydawało się, że jego najgorsze obawy zostały potwierdzone: zamieszki, które wybuchły na przedmieściach Paryża 27 października, rozprzestrzeniły się teraz na miasto portowe i jedną z największych społeczności imigrantów we Francji. Przez ostatnie dwa tygodnie Tighilt, jego współpracownicy i społeczni wolontariusze pracowali gorączkowo, aby temu zapobiec, rozglądając się po całym mieście do miejsc, gdzie gromadzili się młodzi ludzie, aby głosić, że przemoc jest głupotą.
powiązana zawartość
- Keeping Cool
- Bouillabaisse a la Marseillaise
„Martwiliśmy się, że [nasza młodzież] będzie próbować konkurować z Paryżem”, mówi 45-letnia Tighilt, która dorastała w algierskiej rodzinie w slumsach na obrzeżach miasta. Nie był sam. Marsylia jest nie tylko prawdopodobnie najbardziej zróżnicowanym etnicznie miastem w Europie, ale ma równie wysoki odsetek muzułmanów, jak każde inne miejsce w Europie Zachodniej. Cierpi z powodu wysokiego bezrobocia i zwykłego napadu problemów miejskich. „Czekaliśmy na eksplozję tego miejsca”, zwierzył się później jeden z urzędników miasta.
Ale tak nie było. Tighilt zadzwonił dziś rano do policji, aby odkryć, że raport radiowy był przesadzony: tak, 14 samochodów spłonęło, ale nie tylko na przedmieściach Marsylii - w całym departamencie, na obszarze o populacji prawie dwóch milion ludzi. Według standardów paryskich incydent był drobiazgowy. I o to chodziło. Przez trzy tygodnie policja prewencyjna walczyła w bitwach toczonych w stolicy Francji, Lyonie, Strasburgu i gdzie indziej; dziesiątki sklepów, szkół i firm zostaną splądrowane, tysiące samochodów podpalonych, a 3000 zamordowanych. Jednak Marsylia, z populacją nieco ponad 800 000 mieszkańców, pozostała stosunkowo cicha.
Pomimo zamieszkiwania przez znaczną liczbę ludności żydowskiej i muzułmańskiej Marsylia w dużej mierze uniknęła najgorszych ataków antysemickich, które ogarnęły Francję w 2002 i 2003 r. Po drugiej intifadzie (powstanie palestyńskie) w Izraelu. A wtargnięcie Izraela przeciwko Hezbollahowi w Libanie w 2006 r. Wywołało antyizraelskie demonstracje w mieście, ale bez przemocy. W czasach, gdy spory o rolę islamu w społeczeństwie zachodnim dzielą Europę, Marsylia niedawno zatwierdziła budowę nowego wielkiego meczetu na wzgórzu z widokiem na port, przeznaczając na ten projekt działkę o wartości 2, 6 miliona dolarów. „Jeśli Francja jest krajem bardzo rasistowskim”, mówi Susanne Stemmler, ekspert ds. Francuskiego w Centre for Metropolitan Studies w Berlinie, który koncentruje się na kulturze młodzieżowej w mieście portowym, „Marsylia jest strefą wyzwoloną”.
Wydaje się to mało prawdopodobnym modelem. Miasto historycznie nie cieszyło się opinią spokoju. Przynajmniej dla Amerykanów najlepiej to zapamiętać jako scenariusz do filmu The French Connection, thrillera z przemytem narkotyków z 1971 roku, w którym gra Gene Hackman. Francuski serial telewizyjny przedstawia miasto jako obskurną, zbuntowaną enklawę pozbawioną właściwej powściągliwości galijskiej. Jednak spokój w czasie kryzysu sprawił, że socjologowie i politycy spojrzeli na siebie świeżo. W całej Europie populacje imigrantów grzybują się. Po II wojnie światowej w Europie Zachodniej było mniej niż milion muzułmanów, zanim programy dla zaproszonych pracowników podsyciły imigrację. Dzisiaj jest 15 milionów muzułmanów, pięć milionów w samej Francji. Ta zmiana zaostrzyła napięcia między społecznościami a samorządami starającymi się poradzić sobie z przybyszami. Czy Marsylia, zuchwała, ale przyszłościowa i jak mówią Francuzi, towarzyska, może mieć klucz do przyszłości Europy?
Te pytania pojawiają się w momencie, gdy obraz Marsylii przechodzi już aktualizację. Świat lordów narkotykowych i rozpadających się nabrzeży ustępuje, blok po bloku, turystom i modnym butikom. Francuski rząd obiecał ponad pół miliarda dolarów na przebudowę nabrzeża. Statki wycieczkowe przyniosły w tym roku 460 000 odwiedzających, w porównaniu z 19 000 sprzed dekady. Oczekuje się, że pojemność hotelu wzrośnie o 50 procent w ciągu najbliższych czterech lat. Stare miasto portowe, będące niegdyś tylko punktem wypadowym dla turystów zmierzających do Prowansji, szybko staje się celem samym w sobie. „Marsylia nie jest już miastem francuskiego związku ” - zapewnił mnie Thomas Verdon, dyrektor ds. Turystyki w mieście. „To tygiel cywilizacji”.
Pięćdziesiąt lat temu, od Aleksandrii, Bejrutu po Algierski Oran, wielokulturowe miasta były normą na Morzu Śródziemnym. Dzisiaj, według francuskiego socjologa Jeana Viarda, Marsylia jest jedyną pozostałą. Jako taki, mówi, stanowi on swego rodzaju „laboratorium dla coraz bardziej niejednorodnej Europy”. Jest to, dodaje, „miasto przeszłości - i przyszłości”.
Kiedy odwiedziłem Marsylię, w dobie zanikającego lata prowansalskiego lata, w wewnętrznym porcie cumował „trójmasztowy” żaglowiec z kolumbijskiej akademii marynarki wojennej, na którym widniały flagi z całego świata i wybuchała muzyka samby. Na pierwszy rzut oka Marsylia z mnóstwem białych i brązowych budynków zatłoczonych wokół wąskiego portu wydaje się przypominać inne miasta portowe wzdłuż francuskiego wybrzeża Morza Śródziemnego. Ale niespełna pół mili od historycznego centrum miasta leży gorączkowa, zatłoczona dzielnica Noailles, gdzie imigranci z Maroka lub Algierii, Senegalu lub Wysp Comoro na Oceanie Indyjskim targują się o mięso halal (muzułmańska wersja koszerna), a także ciastka i odzież używana. Impromptu pchli targ koce chodniki i zaułki. Tuż przy rue des Dominicaines, jednej ze starszych ulic miasta, naprzeciwko zamkniętego 17-wiecznego kościoła, muzułmanie klęczą w kierunku Mekki w pustym sklepie oświetlonym pojedynczą świetlówką.
Tej nocy kolumbijscy kadeci urządzali przyjęcie. Tysiące Marsylia ze świata arabskiego, a także Ormianie, Senegale, Komory i rdzenni Francuzi, zstąpili do portu Vieux, aby popłynąć wzdłuż nabrzeża lub zatrzymać się na pastis (aperitif o smaku anyżu) w lokalnej kawiarni. Niektórzy tańczyli na pokładzie statku. Zespół pokładowy niedaleko mojego hotelu grał do białego rana. Potem, gdy o świcie pierwsi Vespas zaczęli ryczeć wokół bulwaru od strony portu, samotny trębacz za moim oknem zagrał „Marsylia”. Hymn narodowy, skomponowany podczas rewolucji francuskiej, wziął swoją nazwę od miasta, ponieważ został spopularyzowany przez lokalne milicje, które śpiewały wezwanie do broni podczas marszu na Paryż.
Z 800 000 dusz miasta około 200 000 to muzułmanie; 80 000 to ormiańscy prawosławni. Istnieje prawie 80 000 Żydów, trzecia co do wielkości populacja w Europie, a także 3000 buddystów. Marsylia jest domem dla większej liczby Komorów (70 000) niż w jakimkolwiek innym mieście poza Moroni, stolicą wyspy na wschodzie Afryki. Marsylia ma 68 muzułmańskich sal modlitewnych, 41 synagog i 29 szkół żydowskich, a także asortyment świątyń buddyjskich.
„Tym, co wyróżnia Marsylię, ” powiedział Clément Yana, chirurg jamy ustnej, który jest przywódcą żydowskiej społeczności miasta, „nie chce sprowokować, na przykład, intifada w Izraelu - nie pozwolić, aby sytuacja się wydostała kontrola. Moglibyśmy albo wpaść w panikę i powiedzieć „Spójrz, jest antysemityzm!”. lub moglibyśmy wyjść ze społeczności i pracować ”. Powiedział, że kilka lat temu, kiedy synagoga na obrzeżach Marsylii została spalona, żydowscy rodzice kazali dzieciom zostać w domu i odwołali serię meczów piłkarskich zaplanowanych w arabskich dzielnicach. Kader Tighilt (muzułmanin i kierujący stowarzyszeniem mentorskim, Future Generations) natychmiast zadzwonił do Yany. Praktycznie z dnia na dzień dwaj mężczyźni zorganizowali turniej, który obejmował zarówno muzułmanów, jak i Żydów. Początkowo nazywali te gry, teraz corocznym wydarzeniem, „turniejem pokoju i braterstwa”.
Dlatego duch współpracy był już dobrze ugruntowany w 2005 roku, kiedy przywódcy społeczności obawiali się, że sąsiedztwo arabskie wkrótce wybuchnie. Wolontariusze i pracownicy z różnych organizacji, w tym przyszłych pokoleń, rozeszli się po całej Marsylii i jej północnych przedmieściach, próbując umieścić w kontekście nieprzerwany zasięg telewizyjny zamieszek wybuchających w Paryżu i innych miejscach we Francji. „Powiedzieliśmy im:„ W Paryżu są głupi ”;„ Spalają samochody sąsiadów ”;„ Nie wpadnij w tę pułapkę ”- mówi Tighilt. „Nie chciałem, aby dzielnice imigrantów były zamykane i gettowane” - wspomina. „Mamy wybór”. Albo „poddamy te miejsca prawu dżungli”, albo „weźmiemy na siebie odpowiedzialność, aby stać się panami naszych własnych dzielnic”.
Poprzez swoje programy telewizyjne Julia Child podzieliła się ze światem swoją miłością do sztuki kulinarnejNassera Benmarnia założyła Związek Rodzin Muzułmańskich w 1996 roku, kiedy doszła do wniosku, że jej dzieci ryzykują utratę kontaktu z korzeniami. W jej siedzibie znalazłem kilka kobiet piekących chleb, które doradzały starszym klientom w sprawach mieszkaniowych i opieki zdrowotnej. Mówi, że celem Benmarnii jest „normalizacja” obecności społeczności muzułmańskiej w mieście. W 1998 r., Aby obchodzić święto Eid al-Adha (oznaczające koniec sezonu pielgrzymkowego do Mekki), zorganizowała imprezę w całym mieście, którą nazwała Eid-in-the-City, na którą zaprosiła nie-muzułmanów, a także muzułmanów, z tańcem, muzyką i ucztowaniem. Od tego czasu święto rośnie. W zeszłym roku zaprosiła nawet grupę pieds-noirów, potomków Francuzów, którzy skolonizowali arabską Afrykę Północną i niektórzy uważają, że są szczególnie wrogo nastawieni do arabskich imigrantów. „Tak, byli zaskoczeni!” ona mówi. „Ale podobało im się!” Jedna trzecia imprezowiczów okazała się chrześcijanami, Żydami lub innymi nie-muzułmanami.
Choć pobożny katolik, burmistrz Marsylii Jean-Claude Gaudin szczyci się bliskimi związkami ze społecznościami żydowskimi i muzułmańskimi. Od czasu wyboru w 1995 r. Przewodniczył Marsylii-Espérance lub Marsylii-Hope, konsorcjum wybitnych przywódców religijnych: imamów, rabinów, księży. W czasach zwiększonego globalnego napięcia - na przykład podczas inwazji na Irak w 2003 r. Lub po atakach z 11 września - grupa spotyka się, aby omówić różne sprawy. Burmistrz zatwierdził nawet budowę, przez społeczność muzułmańską, nowego Wielkiego Meczetu, który ma rozpocząć się w przyszłym roku na dwóch akrach ziemi odłożonej przez miasto w północnej dzielnicy St. Louis z widokiem na port. Rabin Charles Bismuth, członek Marsylii-Espérance, również wspiera projekt. „Mówię, zróbmy to!” on mówi. „Nie jesteśmy sobie przeciwni. Wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku. To jest nasze przesłanie i to jest sekret Marsylii”.
To nie jedyny sekret: niezwykłe wrażenie śródmieścia, w którym społeczności imigrantów znajdują się zaledwie rzut kamieniem od historycznego centrum, jest kolejnym. Szczególnie w Paryżu imigranci zwykle nie mieszkają w centralnych dzielnicach; zamiast tego większość realizuje projekty mieszkaniowe na banlieues lub na przedmieściach, pozostawiając centrum miasta bogatym i turystom. W Marsylii, nisko czynszowe budynki mieszkalne, przystrojone praniem, wznoszą się zaledwie o kilkadziesiąt metrów od starego centrum miasta. Są tego historyczne powody: imigranci osiedlili się niedaleko miejsca, w którym przybyli. „W Paryżu, jeśli pochodzisz z banlieues, spacerujesz po Marais lub na Polach Elizejskich, czujesz się jak obcokrajowiec” - mówi Stemmler. „W Marsylii [imigranci] są już w centrum. To ich dom”. Socjolog Viard powiedział mi: „Jednym z powodów, dla których palisz samochody, jest bycie widzianym. Ale w Marsylii dzieci nie muszą palić samochodów. Wszyscy już wiedzą, że tam są”.
Integracja etniczna znajduje odzwierciedlenie w gospodarce, gdzie imigranci Marsylii znajdują więcej możliwości niż w innych częściach Francji. Bezrobocie w dzielnicach imigrantów może być wysokie, ale nie jest to na przykład poziom paryski banlieues. A liczby się poprawiają. W ostatnim dziesięcioleciu programowi, który zapewnia ulgi podatkowe firmom zatrudniającym lokalnie, przypisuje się zmniejszenie bezrobocia z 36 do 16 procent w dwóch najbiedniejszych dzielnicach imigrantów w Marsylii.
Ale najbardziej oczywistą różnicą między Marsylią a innymi francuskimi miastami jest sposób, w jaki Marsylia widzi siebie. „Najpierw mamy Marsylia, a po drugie francuski” - powiedział mi muzyk. To niepodważalne poczucie przynależności przenika wszystko, od muzyki po sport. Weźmy na przykład stosunek do drużyny piłkarskiej, Olympique de Marsylia lub OM. Nawet według francuskich standardów Marsylia jest fanatyką piłki nożnej. Lokalne gwiazdy, w tym Zinedine Zidane, syn algierskich rodziców, który nauczył się grać na polach miasta, są małymi bóstwami. „Klub jest dla nas religią” - mówi lokalny reporter sportowy Francis Michaut. „Wszystko, co widzisz w mieście, rozwija się dzięki takiej postawie”. Zespół, jak dodaje, od dawna rekrutuje wielu swoich graczy z Afryki i świata arabskiego. „Ludzie nie myślą o kolorze skóry. Myślą o klubie” - mówi Michaut. Éric DiMéco, była gwiazda piłki nożnej, która pełni funkcję zastępcy burmistrza, powiedziała mi, że „ludzie tutaj żyją dla zespołu”, a koleżeństwo fanów obejmuje dzieci, które w innym przypadku mogłyby wypalić samochody. Kiedy angielscy chuligani zaczęli plądrować miasto po meczu Pucharu Świata w 1998 roku, setki arabskich nastolatków spłynęły do portu Vieux na Vespas i starych platformach Citroëna - aby walczyć z najeźdźcami wraz z francuską policją.
Jak głosi legenda około 2600 lat temu, grecki żeglarz z Azji Mniejszej, o imieniu Protis, wylądował na wlocie, który dziś stanowi stary port. Natychmiast zakochał się w liguryjskiej księżniczce Gyptis; razem założyli miasto Massalia. Stało się jednym z wielkich centrów handlowych starożytnego świata, handlujących winem i niewolnikami. Marsylia przetrwała jako autonomiczna republika do XIII wieku, kiedy to została podbita przez hrabiego Anjou i przeszła pod panowanie francuskie.
Przez wieki miasto zwabiło kupców, misjonarzy i poszukiwaczy przygód z całego Bliskiego Wschodu, Europy i Afryki. Marsylia służyła również jako bezpieczna przystań, zapewniająca schronienie uchodźcom - od Żydów wypędzonych z Hiszpanii w 1492 r. Podczas hiszpańskiej inkwizycji po Ormian, którzy przeżyli masakry osmańskie na początku XX wieku.
Ale największy napływ rozpoczął się, gdy odległe francuskie kolonie francuskie ogłosiły niepodległość. Marsylia była bramą handlową i administracyjną Cesarstwa Francuskiego. W latach 60. i 70. setki tysięcy migrantów zarobkowych, a także pieds-noirs, przybyły do Francji, wielu z nich osiedliło się w okolicach Marsylii. Wśród trwających zawirowań gospodarczych i politycznych w świecie arabskim wzorzec ten jest kontynuowany.
Nadejście niepodległości stanowiło cios dla gospodarki Marsylii. Wcześniej miasto rozwijało się w handlu z koloniami afrykańskimi i azjatyckimi, głównie surowcami, takimi jak cukier, ale produkcja była stosunkowo niewielka. „Marsylia czerpała zyski z handlu z koloniami” - mówi Viard - „ale nie otrzymała żadnej wiedzy”. Od połowy lat 80. miasto zmienia się na nowo jako ośrodek szkolnictwa wyższego, innowacji technologicznych i turystyki - model „kalifornijski”, jak to określił jeden ekonomista. Wzdłuż nabrzeża dziewiętnastowieczne magazyny, wypatroszone i wyposażone, zapewniają dziś luksusowe biura i przestrzeń mieszkalną. Silos, kiedyś używany do przechowywania cukru wyładowywanego ze statków, został przekształcony w salę koncertową. Stary dworzec kolejowy Saint-Charles został właśnie całkowicie odnowiony w wysokości 280 milionów dolarów.
Podczas gdy Marsylia może brakować perfekcyjnego pudełka z klejnotami w Nicei, oddalonego o dwie godziny jazdy samochodem, oferuje on spektakularne otoczenie - około 20 plaż; malownicze wyspy; oraz słynne kalanki lub fiordy, w których nierówne zatoczki i wody do nurkowania znajdują się w odległości kilku minut. A dla każdego, kto chce zwiedzić miasto pieszo, przynosi nieoczekiwane skarby. Ze szczytu Notre-Dame-de-la-Garde, XIX-wiecznej bazyliki, na zachód rozciągają się widoki na bielone dzielnice miasta, wyspy i wybrzeże Estaque.
Po powrocie do centrum miasta Le Panier ( panier oznacza koszyk, być może związany z faktem, że kwitł tu rynek starożytnych Greków) zachował spokojny urok, z niewielkim ruchem ulicznym i kawiarniami, w których można przekąsić baton z ciemnej czekolady, lokalna specjalność. W sercu dzielnicy, w kompleksie niedawno odrestaurowanych XVII-wiecznych budynków, La Vieille Charité, mieszczą się światowej klasy kolekcje egipskich i afrykańskich artefaktów. Rozległe posiadłości, od sarkofagów XXI dynastii po XX-wieczne maski środkowoafrykańskie, zawierają skarby przywożone na przestrzeni wieków z placówek imperium.
Port jest również słusznie obchodzony ze względu na tradycyjne potrawy, zwłaszcza bouillabaisse, wyszukaną zupę rybną zawierającą między innymi sieję, małże, węgorza, szafran, tymianek, pomidor i białe wino. W latach 50. młoda Julia Child badała część swojej najlepiej sprzedającej się książki kucharskiej z 1961 r., Mastering the Art of French Cooking, na targach rybnych wzdłuż portu Vieux. Przygotowała przepisy w maleńkim mieszkaniu z widokiem na wewnętrzny port. Zwykłe Dziecko mogło nazwać danie „zupą rybną”, ale rosnąca popularność bouillabaisse oznacza dziś, że w jednej z ekskluzywnych restauracji na nabrzeżu w Marsylii porcja dla dwóch osób z winem może kosztować jedną 250 USD.
Każdego wieczoru w klubach, które otaczają La Plaine, dzielnicę barów i klubów nocnych, około 15 minut spacerem pod górę od portu Vieux, globalne style muzyczne, od reggae przez rap po jazz po zachodnioafrykańską rap-fusion, funt do nocy. Spacerując niedawno ciemnymi brukowanymi ulicami, minąłem klub salsy i kongijski zespół grający w jamajskim stylu zwanym rub-a-dub. Na zewnętrznej ścianie baru malowidło ścienne przedstawia katedrę w złotej kopule ustawioną na tle fantastycznej linii meczetów - wyidealizowaną wizję wielokulturowego miasta na błękitnym morzu kobaltu, które przypomina uderzająco samą Marsylię.
Niedługo przed opuszczeniem miasta spotkałem Manu Therona, perkusistę i wokalistę, który prowadzi zespół Cor de La Plana. Chociaż urodził się w mieście, Theron spędził część swojego dzieciństwa w Algierii; tam w latach 90. grał w arabskich kabaretach, klubach, które lubi w salonach na Dzikim Zachodzie, wraz z whisky, fortepianami i prostytutkami. Mniej więcej w tym czasie zaczął śpiewać w prowansalskim, wielowiekowym języku związanym z francuskim i katalońskim, niegdyś powszechnie używanym w regionie. Jako młodzieniec w Marsylii czasami słyszał Oksytana. „Śpiewanie tego języka”, mówi, „jest bardzo ważne, aby przypomnieć ludziom, skąd pochodzą”. Nie przeszkadza mu również to, że publiczność nie rozumie jego tekstów. Jak mówi przyjaciel: „Nie wiemy, o czym śpiewa, ale i tak to lubimy”. To samo można powiedzieć o Marsylii: w całej swojej różnorodności miasto może być trudne do zrozumienia - ale jakoś działa.
Pisarz Andrew Purvis, szef biura Time in Berlin, szeroko relacjonował kwestie związane z imigracją w Europie i Afryce. Fotograf Kate Brooks ma siedzibę w Bejrucie w Libanie.
Książki
Rough Guide to Provence and the Côte d'Azur, Rough Guides, 2007
Moje miasto: Ford str. 96 brak, na AM
Obecność umysłu, str. 102
Pożegnanie z jałmużną: krótka historia gospodarcza świata, Gregory Clark, Princeton University Press, 2007
